摘要：文章以刺繡為媒介，以清代龍袍的龍紋圖案為研究對象，從圖案的樣式、刺繡手法、顏色等方面比對清代龍袍龍紋和清代蟒紋的區(qū)別，對清代龍袍進行了明確的界定，闡述了龍袍上龍紋的刺繡手法，直觀地體現(xiàn)了清代龍袍龍紋和清代蟒紋在刺繡手法、顏色、圖案上的細微差異，為現(xiàn)代人研究清代龍袍龍紋和清代蟒紋提供了借鑒。

關(guān)鍵詞：刺繡；清代龍袍；龍紋；蟒紋

現(xiàn)如今，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)引起了時尚設(shè)計師的廣泛關(guān)注。刺繡是國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之一，在世界服飾文化寶庫中占有不可小覷的地位，對中國傳統(tǒng)工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)有著深遠的影響。刺繡傳承了數(shù)千年之后，在明清兩代達到了巔峰，針法、繡工為歷代所不及。文章通過研究清代龍袍的刺繡手法（最具特色的平針繡、輯珠繡和戳紗繡等）、顏色的運用來明確龍袍的具體形制。十二章紋為龍袍，而蟒袍不能采用繡文十二章紋；顏色為明黃色的為龍袍；主題龍紋如用金線則定為龍袍。本研究在明確龍袍形制的前提下，研究龍袍上的龍紋和蟒紋圖案的區(qū)別。

一、刺繡介紹

（一）刺繡發(fā)展

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)越來越受人們關(guān)注。刺繡作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之一，也廣泛引起了時尚設(shè)計師的關(guān)注。刺繡是中華民族智慧的結(jié)晶，是瑰麗多姿的百花園中一朵越開越艷麗的奇葩，在世界服飾文化寶庫中也占有重要的位置。

刺繡的“首次亮相”相傳是在黃帝時代，但是筆者研究后認(rèn)為可能會更早。1930年，北京周口店龍骨山山頂洞人的遺址發(fā)現(xiàn)了骨針和絹布；1958年，浙江吳興錢山漾新石器遺址發(fā)現(xiàn)了絹布[1]，刺繡可能在那時也有，這些都可以證明刺繡可能很早就存在了。

刺繡早期重實用性，后來隨著商周“辮子股刺繡印記”[2]和“凡繡亦須畫，乃刺之，故畫繡二工共其職也”[3]，到戰(zhàn)國時期龍鳳虎紋繡羅[4]的演變，刺繡的藝術(shù)性發(fā)展才起步。

（二）清代刺繡

清代刺繡經(jīng)歷多種發(fā)展變化，出現(xiàn)了雙面刺繡這種需要高技巧的作品，刺繡題材種類多樣，其中有花鳥走獸、人物風(fēng)景、戲劇故事、歷史傳說、吉祥圖案等。

清代有兩種刺繡，二者在藝術(shù)風(fēng)格、制作技藝上形成了鮮明的對比。第一大類是具有地方特色、以民間為主的繡品，風(fēng)格多以健美、質(zhì)樸、實用為主。第二大類則是官府御用之作，以材料珍貴、技藝奇巧精細為上品，這種差異一直延續(xù)到清代各個時期[1]。

通過《清史稿？輿服志》與大量刺繡品可以看出，清代宮廷刺繡分為：（1）乘輿儀仗用品（如皇帝乘坐的玉輅、皇后乘坐的鳳輦垂檐，都繡有金龍、彩鳳）；（2）室內(nèi)裝飾品與衾具（如坤寧宮東暖閣皇帝大喜御用大紅緞龍鳳喜衣幛）；（3）服飾類（這是宮廷繡中數(shù)目最大、繡工最精細的繡品，龍袍也屬于此類）；（4）佩飾小件[5]（清代流行“腰間雜佩”，跟隨時令變化，腰間配飾也會更換）。

二、龍紋起源

人們對龍的界定基于以下幾點認(rèn)識：

（1）龍的形象和概念是由現(xiàn)實中可以找到的動物原型加以神化而逐步形成的，如《說文解字》記載的“龍，鱗蟲之長，能幽能明，能細能巨，能短能長”。

（2）《辭?！穼埖亩x為“龍為古代傳說中一種有鱗、角、須、爪，能興云作雨的神異動物。封建時代用龍作為皇帝的象征”。

（3）《爾雅？翼？卷二八》：“三停九似”。其中“三?！笔钦f在畫龍時，龍首至前肢、前肢至腰、腰至尾三部分長度相等，這個說法與人類美術(shù)繪畫中的“三庭五眼”有些類似；“九似”是說“角似鹿、頭似駝、眼似兔、項似蛇、腹似蜃、鱗似魚、爪似鷹、掌似虎、耳似?！薄?/p>

龍作為人們想象中的一種動物，只能以紋樣或者圖像的形式存在。龍紋作為一種裝飾紋樣，在中國幾千年歷史中得到廣泛的應(yīng)用。早在五千年前的新石器時代，紅山文化中即已出現(xiàn)龍，在內(nèi)蒙古翁牛特旗曾出土玉龍實物。1958年，在湖南長沙戰(zhàn)國木廓墓中發(fā)現(xiàn)繡有龍紋的絹織物，這就是龍紋在刺繡中運用的產(chǎn)物。

三、淺析清代龍袍龍紋與清代蟒紋的區(qū)別

（一）筆者對清代龍袍的定義

對于龍袍，從不同角度來看，每個作者的定義不同，大致分為以下幾點：限于皇帝、皇太子穿用，皇子只穿龍褂[7]；清代帝后慶典時所穿，因袍上主繡龍紋故得名[8]；清代皇帝、后妃及皇子專用服飾，多在喜慶場合穿著，從袍色及紋飾可辨等級[9]；皇帝、皇太后、皇后、皇貴妃的吉服袍，借以龍為章，故稱之[10]；皇帝、皇后吉服袍的統(tǒng)稱，也是皇帝最常見的衣服[11]；龍袍是一種織繡有龍紋的袍服，專用于帝王后妃，服裝在中國古代有特殊地位[12]；等等。

《后漢書·輿服下》記載：“天子、三公、九卿……祀天地明堂，皆冠旒冕，衣裳玄上纁下，乘輿備文，日月星辰十二章，三公、諸侯用山龍（以下）九章，九卿以下用華蟲（以下）七章，皆備五采……”從此以后直到明清時期，十二章紋作為帝王百官的服飾，一直沿用了近兩千年。清代強化了對十二章紋的運用，這一制度規(guī)定只有皇帝才能使用十二章紋，該規(guī)定對于分辨龍袍的紋飾有重要影響。

通過對龍袍的研究，筆者定義龍袍為：皇帝、后妃、皇太子及皇太子妃可穿著，賞賜品賜予大臣或藩主的；皇帝色明黃色、皇太子杏黃、皇太子妃杏黃、皇太后及皇后明黃色等，其中明黃等級為最高（表一）；款式為圓領(lǐng)、大襟、右衽、馬蹄袖、帶綜袖，一般是有熨摺效果的袍服；裝飾采用織、繡、繪工藝聯(lián)合，主體紋樣是龍紋的袍服，具備這些特征的為“龍袍”。

（二）淺析清代龍袍上龍紋的主要刺繡手法

中國的刺繡在明清兩代達到了巔峰，其針法之妙、繡工之精，為歷代所不及。在清代龍袍中刺繡的常見針法有平針繡、滾針繡、搶針繡、拉鎖繡、灑線繡、打子繡、三藍繡等，其中最具特色的有平針繡、輯珠繡、戳紗繡[13]和三藍繡。

1.平針繡

平針繡又稱釘金繡、盤金繡，是用捻金線（清代捻金線有赤圓金、紫赤圓金、淺圓金三種，捻銀線稱為白圓金，將這些具有不同色彩傾向的金銀線以不同色彩傾向的絲線釘固，能表現(xiàn)出色彩的微妙變化[14]）釘出花紋輪廓，中間突出稱為“圈金繡”。清代龍袍中九條主體龍紋多用平針繡完整繡制，金線外觀中螺旋的方向存在差異，活靈活現(xiàn)，像龍飛起來時的各種形態(tài)一樣，展現(xiàn)出壯麗的氣勢。

2.輯珠繡

輯珠繡是在制作珠衣、珠簾、珠履等工藝基礎(chǔ)上發(fā)展而來的繡種。將白色米珠及紅色珊瑚珠等用絲線串聯(lián)好后在底綢上釘成花紋，再用龍抱柱絲勾勒花紋輪廓。

3.戳紗繡

戳紗繡又稱納錦，是一種傳統(tǒng)刺繡工藝，起源于中國。它是在方格紗的底料上嚴(yán)格按格數(shù)眼進行刺繡的，分為“滿紗”和“活紗”。“滿紗”為繡滿素紗，不露底面；“活紗”不繡滿，留有空紗。戳紗繡不僅圖案美麗，而且隨著線條橫、直、斜的不同排列產(chǎn)生豐富的變化，上龍紋、十二章紋等紋樣均適用于龍袍的繡制，弊端是花紋間的空眼必須對齊，費時費力。

4.三藍繡

三藍繡是受青花瓷器影響而產(chǎn)生的刺繡品種。方法是取多種色相相同、色度不同的藍色繡線，根據(jù)需求形成深淺變化的紋樣，在晚清常用于龍袍云紋的繡制。

（三）從刺繡角度分析清代龍袍龍紋與蟒紋的區(qū)別

1.蟒袍、蟒紋

《大清會典·冠服》：“凡五爪龍緞、立龍緞……官民不得穿用，若頒賜五爪龍緞、立龍緞，應(yīng)挑去一爪穿用?！惫拭耖g有四爪為蟒的說法，但到了清代并不絕對，尤其在晚清五爪蟒紋普遍存在，但卻不存在四爪龍。統(tǒng)治者為了顯示皇權(quán)的尊貴而限制皇族以外的人服用龍紋。這種限制衍生了蟒紋之稱。

清代不同身份地位的人所著蟒袍在款式上沒有大的差異，皆為圓領(lǐng)、馬蹄袖、通體蟒紋，身份地位的差別主要體現(xiàn)在蟒袍的顏色、蟒紋的數(shù)量及蟒紋爪數(shù)上。蟒袍有四開裾及兩開裾之別，以前者為貴。在清代，蟒袍是與補服配套的一種服飾，但蟒袍也可以單獨穿著，如《皇朝禮器圖式》中服裝簡表顯示皇子福晉雖衣稱之蟒袍，卻通繡九龍，因此并非繡在蟒袍上的就全是蟒紋。

2.淺析清代龍袍龍紋與蟒紋的區(qū)別

筆者基于刺繡的整體圖案和刺繡手法，對龍紋和蟒紋進行對比，以定義龍袍的特點。

（1）色彩

依據(jù)制度“上可用下，下不可僭上”的規(guī)定，可以斷定袍底色為明黃色且織繡衣物上的主題紋樣是龍紋的為龍袍，袍底色為藍色的，繡紋可龍可蟒。

（2）穿用者身份

由于制度規(guī)定“上可用下，下不可僭上”，所以無法從其他顏色和紋樣的規(guī)定來區(qū)分龍紋和蟒紋的界限?；实垡部梢源┲约合矚g的顏色，這時判斷龍袍是否為龍紋，需要對應(yīng)十二章紋的位置，觀察“十二章紋”的數(shù)量。

（3）皇帝賞賜

有時皇帝會賞賜親王金黃（指袍底色為金黃色）的蟒袍，皇子、親王、世子、郡王等福晉可穿通繡九龍的香色蟒袍。其名雖然叫“蟒袍”，但由于是帝王賞賜，上面的織繡一般會定為龍紋。

（4）紋樣刺繡

龍袍龍為金龍，蟒一般不能用金線制作。

金線則采用捻金線的材料，運用平針繡將金材質(zhì)附著于絲線上形成金線，再盤制成想要的形狀。

（5）整體差異細微

為了更加直觀地感受筆者定義的龍袍龍紋與蟒紋的區(qū)別，本研究選擇將嘉慶年間的龍紋和蟒紋進行對比，左圖為嘉慶年間杏黃色緙絲彩云金龍夾龍袍，右圖為嘉慶年間醬色綢滿繡孔雀羽地金蟒紋袍料。

整體觀察可知，在面部寬度上，左圖龍紋的面部寬度大于右圖蟒紋的面部寬度；在臉部長度上，右圖蟒紋的面部寬度大于左圖龍紋的面部長度；在嘴巴的開合上，左圖龍紋的嘴巴開合大于右圖蟒紋的嘴巴開合；在耳朵垂度上，左圖龍紋的耳朵垂度大于右圖蟒紋的耳朵垂度；從兩角來看，左圖龍紋兩角延長線匯合后呈現(xiàn)銳角，右圖蟒紋的兩角延長線匯合后呈現(xiàn)鈍角，且右圖蟒紋角稍長；脊背鱗片上，左圖龍紋的脊背鱗片比右圖蟒紋的脊背鱗片更細膩、更??；從爪子粗細位置看，左圖龍紋的爪子根部更粗一些，右圖蟒紋的爪子位置向四周張開的幅度更大。

經(jīng)過對乾隆等朝代龍袍的龍紋、蟒紋進行對比，左圖為乾隆黃紗繡彩云金龍單龍袍清宮舊藏，右圖為乾隆深絳色緙絲袷紗蟒袍清宮舊藏，筆者總結(jié)了龍袍龍紋與蟒紋的區(qū)別：蟒紋中的蟒嘴巴開合更大；部分蟒紋面部更加窄長；部分蟒紋脊背鱗片更大一點。這些差別都較小，各個時期的龍紋也存在差異，該定義僅代表筆者個人的觀點和看法。

四、結(jié)語

清代刺繡紋樣代表了我國古代刺繡工藝的最高水平，其工藝和技法值得我們?nèi)ヌ骄?。本文通過對刺繡手法和刺繡后圖案的分析對比，對龍袍的龍紋和蟒紋進行了區(qū)分，提出了個人觀點，希望筆者的文章能為現(xiàn)代人研究清代龍袍龍紋和清代蟒紋提供借鑒，在具體的服裝設(shè)計當(dāng)中能有所應(yīng)用，同時也希望我國本土的文化能夠被越來越多的人了解和接受。

作者簡介

張佳寧，1996年12月生，女，漢族，山東龍口人，大連外國語大學(xué)國際藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)設(shè)計專業(yè)2020級在讀研究生，研究方向為服裝與服飾設(shè)計。

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