文/莫測

從重慶出發(fā)，我們一行5人自駕車去樂山，既不是去觀看樂山大佛，也不是去領(lǐng)略岷江風(fēng)情，而是直奔樂山那缽缽雞而去的。與我們住家小區(qū)一路之隔就有缽缽雞，為什么要不遠(yuǎn)百里去樂山吃缽缽雞呢？一是因為有“玩在成都，吃在樂山”之說；二是因為樂山的缽缽雞正宗、霸道。

在我國，有人統(tǒng)計過關(guān)于雞的吃法，說有120 多種。叫花雞、柴火雞、芋兒雞、黃燜雞、燒雞公……大街小巷，林林總總，比比皆是，大名鼎鼎的缽缽雞就是其中之一。

缽缽雞怎么吃呢？就是將一個裝有雞汁、海椒、花椒、生姜、大蒜、蔥花、芝麻等的陶瓷缽缽置于餐桌的火爐之上。然后像吃自助餐那樣，自己去貨架上選需要的菜品放入缽缽內(nèi)一邊煮一邊吃。菜品以雞翅、雞肝、雞腸、雞腎和雞爪等雞雜為主，另伴有萵筍、苕皮、海帶等蔬菜，與川渝境內(nèi)常見的串串香吃法差不多，所有菜品均穿于細(xì)細(xì)的竹簽之上。

除我之外，其他4 位友人都是既會做、又會吃的美食家，所以他們對缽缽雞最有發(fā)言權(quán)。老王一邊歪嘴喝著，一邊發(fā)起了感慨：“這樂山缽缽雞，沒有重慶火鍋的麻辣鮮香、熱情奔放、蕩氣回腸。但是，有樂山人語音的綿軟，有樂山人性格的溫柔，有樂山大佛般的鎮(zhèn)定自若，還有岷江水一樣的寬緩、輕慢與自由。”

去樂山毗鄰的眉山，肯定是要吃東坡肘子的。但腳一落地，就被另一種清香、淳厚、原始的味道所吸引。循味而去，只見路邊小店的甑子里正往外面升騰著茫茫熱氣。哦，那是在蒸苞谷粑。不是陳苞谷粉，也不用機(jī)器加工，而是剛從地里掰回來的新鮮苞谷，人工用石磨推出來，裹在苞谷殼內(nèi)清蒸而成的。如此做工的苞谷粑，我們已經(jīng)幾十年不曾見過了。

妻子看到大家發(fā)綠的眼睛，馬上買了七八個，結(jié)果被一搶而空。顯然不是肚子餓了，而是那金燦燦、黃澄澄、亮锃锃的顏色撬動了大家的味蕾。然而，別小看那苞谷粑，我們分明從中品到了家鄉(xiāng)的味道，品出了童年的記憶，還有那刻骨銘心的鄉(xiāng)愁。后來即使嘴里吃著文化味濃郁的東坡肘子，心里還想著那又香又甜又糯又筋道的苞谷粑。這應(yīng)該也算“秀色可餐”吧？！

學(xué)生時代，從毛澤東主席《水調(diào)歌頭·游泳》這首詞中讀到過“才飲長沙水，又食武昌魚”，后來有人說武昌魚如何如何好吃，但一直沒有遇到享受武昌魚的機(jī)會。從網(wǎng)上得知距眉山僅有20 千米的“川西第一海”——仁壽黑龍灘風(fēng)景區(qū)那兒有武昌魚，于是我們游了三蘇祠之后，方向盤一打就跑了過去。

那魚都是去鱗、剖腹、洗凈之后，抹了花椒、胡椒、海椒粉和食鹽，懸掛于攤點變賣的，其鼻子眼睛被模糊得面目全非，根本無法辨認(rèn)它是鯉魚、草魚，還是什么武昌魚。但是，我們還是買了，不過買的不是武昌魚，而是麻花魚。此魚學(xué)名為“餐條魚”，或“麥穗魚”，俗稱“餐餐”。這種魚常年生長于江河、湖泊、堰塘的巖縫和水草之中，人們在網(wǎng)罾內(nèi)放入含腥味的碎食將其誘捕上來，在和有佐料的面粉里一陣攪拌，然后用筷子逐條夾入油鍋，翻滾兩三分鐘即可。吃起來清香酥脆、麻辣細(xì)膩，且不刺口、不割喉。開始說買回去下酒，哪知還沒離開景點就被大家伙兒一掃而光。都說它比重慶唐家沱的麻花魚軟嫩適中、清純可口。為此，離開時老王又去買了1 千克，說拿回去給父親下酒。

有了高速路就是不一樣，我的思緒還沉浸在蘇洵教子、程夫人貿(mào)紗、巢谷千里訪東坡、蘇東坡與卓筒井的故事之中，就聞到了隆昌羊肉湯的味道。

據(jù)說，隆昌人喝羊肉湯喝出了情懷。家里有客人來了，以喝羊肉湯接風(fēng)；有朋自遠(yuǎn)方來，一邊喝羊肉湯，一邊敘舊情、憶往事；有了心結(jié)，一碗羊肉湯下去，豁然貫通，勝似心靈雞湯。

妻子素來不吃羊肉，一聞著那膻味就反胃。但礙于情面，她還是坐上了大方桌。哪知筷子一伸就收不了手，粉蒸羊排、爆炒羊肚、燜鍋羊肉、泡椒羊血等吃了個遍不說，都準(zhǔn)備結(jié)賬離席了，她還去鄰桌喝了一碗山藥羊雜湯。

轉(zhuǎn)眼間，旅游結(jié)束了，但那道道美味仍在舌尖癡癡縈繞而不愿離去。