基于原型法的女裝漢服上衣制版省道處理

歐敏靜

(廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東 佛山 528041)

隨著近年來(lái)“漢服熱”“國(guó)學(xué)風(fēng)”現(xiàn)象的持續(xù)升溫,漢服已經(jīng)逐漸被大眾接受并且有眾多的漢服品牌、漢元素服飾出現(xiàn)在市場(chǎng)上。對(duì)此,有很多服裝界學(xué)者對(duì)漢服進(jìn)行了設(shè)計(jì)和版型等方面的研究。

漢服的服裝輪廓多為H型或A型,衣片前后有中縫,穿著一般用帶子系結(jié)來(lái)固定。漢服較為典型的特點(diǎn)是“交領(lǐng)右衽”,前衣片在胸前相交叉,左側(cè)的衣襟壓住右側(cè)的衣襟,在外觀上領(lǐng)子表現(xiàn)為“Y”字形。除此之外比較常見的還有直領(lǐng)對(duì)襟和圓領(lǐng)、立領(lǐng)、方領(lǐng)等款式。漢服的袖子是與衣身連在一起的連身袖,一般在肩部到袖口的位置有拼縫。

1 漢服制版與省道處理的重要性

1.1 漢服裁剪方法和容易出現(xiàn)的版型問(wèn)題

漢服的裁剪方法主要有兩種,分別是直裁法和斜裁法。直裁法的整體結(jié)構(gòu)呈“十字形”架構(gòu),前后衣片的紗呈直紗方向,這是目前最流行也是比較獲大眾公認(rèn)的裁剪方法。而斜裁法則是肩線與前后中心線不再呈直角而是形成一個(gè)銳角,如果布紋線與肩線垂直,則前后衣片的紗線方向是斜紗狀態(tài),目前對(duì)斜裁法的研究并不多。

從以往制作漢服和試穿經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,或從網(wǎng)絡(luò)上查看一些真人穿著照片,發(fā)現(xiàn)按照目前“十字平面”的結(jié)構(gòu)版型所制作的漢服,穿在人體上的效果與預(yù)想中有一定出入,容易出現(xiàn)一些版型上的問(wèn)題。例如,對(duì)于交領(lǐng)款式來(lái)說(shuō),從側(cè)面看發(fā)現(xiàn)前片胸部容易起吊,前下擺的浮余量較多,前后衣身不平衡;對(duì)直領(lǐng)對(duì)襟款來(lái)說(shuō),其前門襟容易交叉,尤其是長(zhǎng)款且厚實(shí)面料所做成的款式。

1.2 胸省處理的重要性

服裝的省道是人體尤其是女性人體的凹凸起伏、圍度落差而形成的。在女裝上衣的省道處理中,包括了胸省、腰省、肩省的處理。胸省的處理有助于消除胸部的浮余量,更符合女性胸部凹凸形態(tài),使服裝更為合體,達(dá)到衣身的平衡;腰省則能夠達(dá)到收腰、合體的效果;肩省的作用是突出肩甲凸的位置,對(duì)衣身平衡有一定的作用。

胸省是因?yàn)榕陨仙硇夭康穆∑鸲纬傻?在現(xiàn)代服裝制版中,女裝胸省一直是技術(shù)處理的關(guān)鍵點(diǎn)之一,若在女裝制版中忽略了胸省或沒有處理胸省,則會(huì)容易出現(xiàn)衣身不平衡、胸部起吊、胸部下肋部位起斜紋等不良現(xiàn)象。因此,盡管在服裝款式中沒有明顯的胸省結(jié)構(gòu)線,也要在制版中想辦法把胸省處理。以目前的漢服制版方法來(lái)看,不管是直裁還是斜裁,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)仍都保留著十字型平面結(jié)構(gòu)或類似十字型平面結(jié)構(gòu),并沒有對(duì)胸省進(jìn)行處理,因此在著裝效果上出現(xiàn)了不美觀現(xiàn)象。

2 基于原型制版法的上衣省道處理

漢服比較有特色的是領(lǐng)子,根據(jù)領(lǐng)子的種類,漢服有交領(lǐng)、直領(lǐng)對(duì)襟、圓領(lǐng)、立領(lǐng)、方領(lǐng)等款式,盡管款式眾多,但是其處理方法具有相似性。因此選取了比較經(jīng)典的兩種領(lǐng)型——交領(lǐng)和直領(lǐng)對(duì)襟,對(duì)其制版過(guò)程中的省道處理和版型制作要點(diǎn)作出描述。

原型制版法是服裝制版中使用最廣泛的方法,既考慮了人體日常動(dòng)作所必需的最低限度松量,也揭示了服裝造型與平面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)系。因?yàn)榉b的原型是通過(guò)人體測(cè)量調(diào)查反復(fù)試樣而確定的,目前常用的服裝原型有很多,根據(jù)不同國(guó)家的人體特點(diǎn)、不同年齡的人體結(jié)構(gòu)、不同品類服裝等均有不同的原型。服裝款式的演變都是在原型的基礎(chǔ)上再變化,最終目的是借助原型進(jìn)行尺寸變化和結(jié)構(gòu)處理從而得到與現(xiàn)成服裝款式匹配的版型結(jié)構(gòu)。在實(shí)際制版中,往往要考慮到很多部位尺寸的變化以及細(xì)節(jié)結(jié)構(gòu)的處理,省道的處理則是比較重要的技術(shù)之一。文中所用的原型法是采用日本新文化原型,即第八代日本原型。

2.1 省道處理方法

2.1.1 胸省處理

漢服不能出現(xiàn)明顯的胸省線和分割線,因此在處理胸省時(shí)需要想辦法把省道轉(zhuǎn)移到其他部位進(jìn)行弱化。從傳統(tǒng)的漢服款式圖可以看出,上衣的前后中心線破開,因此胸省最主要轉(zhuǎn)移的地方是前中線。

(1)調(diào)整胸省大小。中國(guó)人的體型畢竟和日本人的體型不完全一樣,日本原型的胸省相對(duì)來(lái)說(shuō)比較大,胸高的數(shù)值也比較大,如果是做沒有明顯胸省的款式來(lái)說(shuō)不容易處理,因此把胸高下降1 cm的同時(shí)把胸省改小1 cm,把前腰節(jié)長(zhǎng)減掉的1 cm放在腰節(jié)處,即前腰長(zhǎng)加長(zhǎng)1 cm。

(2)胸省的轉(zhuǎn)移。交領(lǐng)款——以BP點(diǎn)為圓心,作連線到前中線,轉(zhuǎn)移約1 cm的省道量到前中線,圓順前中線,再對(duì)稱衣片,把另外半邊的前衣片繪制出來(lái)。對(duì)襟款——以BP點(diǎn)為圓心,把胸省量等分成兩份,其中一份胸省量轉(zhuǎn)移到門襟線,剩下的省量作連線到腰線位剪開,同樣轉(zhuǎn)移到門襟線,把門襟線圓順成一條弧線。

2.1.2 肩省處理

盡管肩省的處理對(duì)服裝整體效果不明顯,但是因?yàn)樗钦鎸?shí)存在并且在原型中有所展現(xiàn),在進(jìn)行原型法結(jié)構(gòu)處理中也不能忽視肩省的處理。漢服制版可以把肩省小部分的量轉(zhuǎn)移到后中線,其余留在肩線作為吃勢(shì)。處理方法是以后肩省尖點(diǎn)為圓心,作連線到后中線,利用省道轉(zhuǎn)移的原理,后中線轉(zhuǎn)移約0.3～0.5 cm的省道量,此量在后續(xù)工藝上作吃勢(shì)量或溶位量處理。

2.1.3 腰省處理

與目前漢服的平面直裁法不一樣,原型法中的原型母版已經(jīng)包含了省道,包括胸省、腰省、肩省。漢服的特點(diǎn)是比較寬松,大部分呈A字型,腰省的主要效果是讓版型看起來(lái)較為合體收腰,展現(xiàn)女性的曲線美,因此在作圖時(shí)除了在后中破縫處和側(cè)縫腰部位置扣掉一點(diǎn)腰省量之外,對(duì)其他腰省不作過(guò)多處理。需要注意的是在后中和側(cè)縫收腰省量時(shí)也不能過(guò)大,否則容易出現(xiàn)問(wèn)題。

(1)處理后中縫的腰省。把后中腰部位置扣掉一點(diǎn)省道量,例如半身各2 cm,此處理可以減少后中縫腰部的空隙量,達(dá)到腰部在視覺上稍微美觀的效果。

(2)處理側(cè)縫的腰省。繪制袖底線和側(cè)縫線的時(shí)候,在前后腰圍線的位置扣掉一點(diǎn)省道量,此處扣掉的腰省量不易過(guò)大,前后半身各控制在1 cm左右比較適宜。

2.2 結(jié)構(gòu)制圖

漢服的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)有基本共識(shí):連身袖、肩部不能破縫、前后衣片有中縫等。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行結(jié)構(gòu)處理,參考合體款漢服上衣尺寸,設(shè)定制圖時(shí)主要控制以下部位的尺寸:后中長(zhǎng)為64 cm,胸圍為94 cm,臀圍為98 cm,袖長(zhǎng)62 cm,袖口為30 cm,二分之橫領(lǐng)寬為8 cm。

為了方便后續(xù)對(duì)兩種版型進(jìn)行模擬試衣對(duì)比,運(yùn)用相同的尺寸,分別繪制了十字形的制版和原型制版法處理省道后的版型,得到最終的結(jié)構(gòu)圖。

3 3D軟件模擬試衣

3.1 模擬試衣

對(duì)兩組版型進(jìn)行模擬試衣對(duì)比,試驗(yàn)只探討衣身平衡性和胸部起吊情況。模擬中選取了坯布材質(zhì),用以模擬棉布、麻布等面料,坯布是服裝試版中的常用面料,因此具有一定的代表性。另外在模擬前設(shè)置模特的凈人體尺寸,參考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)160/84A的相關(guān)尺寸,主要調(diào)整的尺寸有:胸圍84 cm,腰圍66 cm,臀圍90 cm。

在CAD軟件進(jìn)行樣版制作后導(dǎo)入CLO 3D軟件,設(shè)置好模特的尺寸,分別對(duì)兩組版型進(jìn)行模擬比較,模擬后的穿著效果如圖3、4、5、6所示。

圖1 十字平面制版法繪制的女裝漢服上衣版型

圖2 原型制版法處理省道后繪制的女裝漢服上衣版型

3.2 版型的美觀性比較

3.2.1 “十字平面”版型

(1)交領(lǐng)款。胸部均有比較明顯的起吊現(xiàn)象,從正面觀察,胸點(diǎn)以下的地方有明顯的布紋;從側(cè)面觀察,可看到前后衣身下擺處與人體的距離相差較大,而且整個(gè)衣服下擺并不能呈水平線,而是前片出現(xiàn)上吊的情況;整體來(lái)看衣身輪廓比較直板,沒有呈現(xiàn)出女性的優(yōu)美軀干形態(tài)(圖3)。

圖3 交領(lǐng)款十字平面制版法的版型試衣效果

(2)對(duì)襟款。與交領(lǐng)款不一樣,對(duì)襟款的前中是敞開的,可以看出,門襟有比較明顯的往中間交疊現(xiàn)象,并不是理想中的門襟自然平行下垂的狀態(tài);從側(cè)面看,前片門襟的起吊情況也比較明顯(圖4)。

圖4 對(duì)襟款十字平面制版法的版型試衣效果

3.2.2 原型法處理省道后的版型

(1)交領(lǐng)款。從正面看,交領(lǐng)款的樣衣胸部起吊現(xiàn)象得到緩解;從側(cè)面看,衣身下擺與人體的空隙較為均勻,前片上吊的現(xiàn)象得到了緩解;從整體來(lái)看衣身輪廓呈小A型,較好體現(xiàn)出女性的曲線柔美體態(tài)(圖5)。

圖5 交領(lǐng)款原型制版法經(jīng)過(guò)省道處理的版型試衣效果

(2)對(duì)襟款。從正面看,對(duì)襟款樣衣的門襟基本能呈現(xiàn)垂直平行狀態(tài);從側(cè)面看,衣身下擺基本能在同一水平線上;從整體來(lái)看衣身輪廓與交領(lǐng)款相似呈小A型,美觀度有了較大的提高(圖6)。

圖6 對(duì)襟款原型制版法經(jīng)過(guò)省道處理的版型試衣效果

4 結(jié)束語(yǔ)

經(jīng)過(guò)十字形制圖法和原型法處理省道后兩種版型的對(duì)比,并用CLO 3D三維模擬試衣軟件,以坯布作為樣衣材質(zhì)進(jìn)行模擬試衣,可以得到以下結(jié)論:傳統(tǒng)的十字平面制圖法相對(duì)來(lái)說(shuō)比較直接方便,只需要測(cè)量好比較重要的人體尺寸,按照給出的模板進(jìn)行繪制即可,但是版型容易出現(xiàn)前片胸部上吊、衣身不平衡等影響穿著美觀性的缺點(diǎn)。原型法制版相對(duì)復(fù)雜,因?yàn)橐却_定好一個(gè)原型,而且要有一定的平面制圖基礎(chǔ),會(huì)省道轉(zhuǎn)移的方法等,然而這種處理省道后的版型能有效緩解前胸起吊現(xiàn)象,衣身平衡得到了改善,有效提高了現(xiàn)代漢服女裝上衣的版型美觀性。

除了2種不同制圖方法的難易程度外,可以看到經(jīng)過(guò)省道處理后的版型衣身方向呈斜向,如果是條紋面料或?qū)D案有要求的上衣則不適合采取此方法,且其斜向的衣身在排料時(shí)相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)比十字平面版型更費(fèi)料。另外,在進(jìn)行三維模擬試衣時(shí)只選用了坯布作為試樣面料,對(duì)于其他材質(zhì)的面料如絲、毛等厚薄不一樣的面料對(duì)版型的影響則需要進(jìn)一步探究。