衣身
- 基于原型法的女裝漢服上衣制版省道處理
。漢服的袖子是與衣身連在一起的連身袖,一般在肩部到袖口的位置有拼縫。1 漢服制版與省道處理的重要性1.1 漢服裁剪方法和容易出現(xiàn)的版型問題漢服的裁剪方法主要有兩種,分別是直裁法和斜裁法。直裁法的整體結(jié)構(gòu)呈“十字形”架構(gòu),前后衣片的紗呈直紗方向,這是目前最流行也是比較獲大眾公認的裁剪方法。而斜裁法則是肩線與前后中心線不再呈直角而是形成一個銳角,如果布紋線與肩線垂直,則前后衣片的紗線方向是斜紗狀態(tài),目前對斜裁法的研究并不多。從以往制作漢服和試穿經(jīng)驗來看,或從網(wǎng)
紡織科技進展 2023年1期2023-02-19
- 基于胸腹背部的特體女裝衣身結(jié)構(gòu)研究
今追逐的目標。在衣身結(jié)構(gòu)設計中，特體女裝始終具有多樣性、復雜性和不確定性，所以一般是以標準尺寸與個體尺寸的差異進行樣板的補正，作出符合要求的特體服裝。本文主要基于胸腹背部特體女裝衣身樣板進行研究，對不合理的地方進行補正，使穿著者更加舒適，來實現(xiàn)特體女裝衣身的合體性，同時滿足特體人群的心理追求，為社會貢獻自己的一份力量。一、女性上體特殊類型本文主要針對女性上體胸腹背部的特體進行研究，在測量女性胸腹背部圍度、寬度、厚度及突度的基礎上，統(tǒng)計分析后獲得特體女性胸腹
吉林工程技術(shù)師范學院學報 2022年11期2022-12-31
- 基于Style3D的孕婦連衣裙衣身基型結(jié)構(gòu)設計
因此，孕婦連衣裙衣身基型的設計能夠提升服裝結(jié)構(gòu)設計的合理性和舒適性[3]，本文在基型上進行直觀、快速的創(chuàng)新設計，以促進孕婦連衣裙款式多樣化設計，滿足孕期女性在特定場合對服裝更舒適、更得體、更時尚的穿著需求。1 孕婦連衣裙款式分析1.1 孕婦連衣裙的造型特征當前，在國內(nèi)孕婦連衣裙的款式設計上，廓形松量呈現(xiàn)兩極化的現(xiàn)象，分為彈性面料設計的修身款式和無彈、微彈面料設計的寬松款式。彈性面料設計的修身款式特征為：廓形呈X型，衣片數(shù)量為前后2片式，且無結(jié)構(gòu)分割線，無修
毛紡科技 2022年11期2022-12-05
- 定陵女襖的結(jié)構(gòu)比例解析
2(a)所示,因衣身上滿繡各型各態(tài)的童子嬉戲圖,又被稱為“百子衣”。如圖2(b)所示,其整體衣長71.0 cm,腰寬53.0 cm,下擺寬81.5 cm,通袖長163.0 cm,袖肥47.5 cm,領高3.0 cm。圖2 紅素羅繡平金龍百子花卉方領女夾衣明代作為我國傳統(tǒng)漢族服飾形制和禮制的繼承者,在服飾的制作上仍然使用傳統(tǒng)的平面裁剪法。通過計算得到標本整體,衣身和袖部的比例關系示意圖如圖3所示,并發(fā)現(xiàn)其吻合率均大于95%。圖3 標本構(gòu)圖比例女襖正面整體比例
紡織科技進展 2022年10期2022-11-07
- 老年女性衣身原型研究進展及趨勢
所建立的老年女性衣身原型的特點,提出老年女性衣身原型在服裝生產(chǎn)應用中存在的問題,對老年服裝未來的發(fā)展趨勢進行探討。1 老年女性衣身原型的發(fā)展現(xiàn)狀依據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,截至2021年5月,第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示,我國60歲及以上的人口占總?cè)丝诘?8.7%,65 歲以上人口占總?cè)丝诘?3.5%,10 年間我國60 歲以上的人口比例上升了5.4%,65歲以上的人口比例上升了4.6%,圖1顯示近5年我國65歲以上人口增長情況。全球老齡化程度繼續(xù)加深,目前老齡
紡織科技進展 2022年5期2022-05-30
- 近代女襖造型結(jié)構(gòu)研究與現(xiàn)代傳承
同時，近代女襖的衣身結(jié)構(gòu)延續(xù)了中國傳統(tǒng)服飾注重面料完整性的裁剪方式，如圖2所示清代對襟女襖，對襟女襖前后片之間沒有肩縫，衣片袖片之間沒有袖窿縫，體現(xiàn)和諧、含蓄、整體的中國傳統(tǒng)哲學思想。圖2 清代對襟女襖1.2.2民國初年晚清開埠之后，清末女裝趨于合體，女襖的袖口、腰身漸漸由寬大向緊窄變化。至民國初年，受西方服飾風格的影響更甚，女襖衣身變短且修身，在城鎮(zhèn)女性中出現(xiàn)這個時期最具有典型意義的上衣形式，“為大襟緊身短襖，衣擺呈圓弧形，后來也有較多是平擺的，擺長不蓋
山東紡織科技 2022年2期2022-05-30
- 全天候多功能戶外防寒服裝的設計與評價
1所示。圖1包括衣身、可拆卸風帽、右加長袖筒、左加長袖筒、右前衣身加長片、左前衣身加長片、后衣身加長片7個部件，由不同部件可以組成不同穿著形態(tài)的服裝及工具。注：1—衣身；2—可拆卸風帽；3—右加長袖筒；4—左加長袖筒；5—右前衣身加長片；6—左前衣身加長片；7—后衣身加長片。圖1 多功能防寒服裝部件Fig.1 Multifunctional cold-proof clothing parts2.3.1短款防寒服 短款防寒服由圖1中衣身(1)與可拆卸風帽(2
服裝學報 2022年2期2022-05-08
- 全成形運動休閑外套分割線的設計與編織工藝
服裝構(gòu)成要素包括衣身、衣袖、衣領、帽子等，以下將分別從這4個方面對分割線進行設計。1.1 衣身的分割線設計為保證運動時衣服穿脫方便，運動休閑外套的衣身通常有附加拉鏈設計，即在大身門襟處有垂直分割線設計；為符合人體工學原則，在袖窿與大身連接處有橢圓狀的曲線分割線設計，同時在肩部處有與水平線呈一定角度的斜線分割線設計，增加人體的穿著舒適感；為體現(xiàn)服裝的運動感和休閑感，可在服裝兩側(cè)下端增加豎直分割線和斜向分割線的組合設計。此外，增加豎直拉鏈的口袋設計等細節(jié)，突出
毛紡科技 2022年4期2022-04-27
- 基于CLO 3D的連身袖基型結(jié)構(gòu)設計與應用
較多，但在衣袖和衣身的關系上始終保持著一個不變的結(jié)構(gòu)特點，衣袖衣身相接，沒有袖縫，在裁剪時，衣身衣袖連裁。這種結(jié)構(gòu)即當今服裝結(jié)構(gòu)中的連身袖結(jié)構(gòu)。連身袖結(jié)構(gòu)貫穿漢服發(fā)展始終，是漢服最基本的結(jié)構(gòu)特征[3-4]。因此，對于漢服基型的研究可從連身袖結(jié)構(gòu)入手?？梢詫⑦B身袖結(jié)構(gòu)基型作為漢服基型進行探究。當代的連身袖結(jié)構(gòu)并不能等同于漢服結(jié)構(gòu)。連身袖結(jié)構(gòu)本身有多種變化形制，并不完全符合漢服結(jié)構(gòu)特征。因此，如若將連身袖結(jié)構(gòu)基型作為漢服基型進行研究，在對連身袖結(jié)構(gòu)基型進行設計
毛紡科技 2021年10期2021-11-02
- 淺析女裝合體插肩兩片袖結(jié)構(gòu)制圖方法
通原裝袖相同。當衣身分割線、袖山線斜線相同的情況下，袖山越高，袖肥越窄；袖山越低，袖肥越大。袖山高與袖肥成反比關系。三、袖山線傾斜度大小的比較人體手臂抬起的程度受到衣袖腋下余量的制約，因此功能性是必須考慮的關鍵因素。插肩袖的袖中線傾斜角能最直觀地體現(xiàn)衣袖的功能。即著裝后手臂抬起的程度。袖中線傾斜角以袖中線與水平線的夾角為依據(jù)，其變化范圍大概在0°-60°之間。四、實驗袖子款式的確定本款西裝主要介紹的袖子為合體插肩兩片袖結(jié)構(gòu)。袖子沿肩線分割到袖口，設置袖肘省
魅力中國 2021年30期2021-10-22
- 基于感官評估的上肢運動與襯衣衣袖結(jié)構(gòu)關系
的衣袖活動會連接衣身產(chǎn)生一定的變形拉伸[2]。根據(jù)衣袖結(jié)構(gòu)基本造型原理，袖山曲線和袖窿的匹配關系決定衣袖的外觀造型[3]，袖山高決定袖子的活動性能[4]。而平衡衣袖造型與活動性能之間的相互關系，設計師往往憑借的其所學理論知識和長期實踐經(jīng)驗積累作出主觀判斷，缺乏量化實證依據(jù)。人體工效學的上臂角度測量[5]、劃線法[6]、石膏繃帶法[7]等人體靜態(tài)和動態(tài)測量方法，是獲得衣袖結(jié)構(gòu)設計參數(shù)的基礎。文中基于合體袖內(nèi)旋結(jié)構(gòu)原理的力學分析[8]、袖夾角的定量分析[9]等
服裝學報 2021年4期2021-09-15
- 新疆塔城地區(qū)博物館藏明代鎖子甲的保護修復
冷或過熱。衣領和衣身是分開制作的，通過一根繩子穿連成一體。頭盔呈半球形，表面覆有裝飾物，用鉚釘固定，頂上的物品已遺失，下掛鎖環(huán)連成簾狀，可露部分臉，最長到肩，底部有兩條系帶，系帶綁在一起。這套鎖子甲胄各部位出現(xiàn)了不同程度的病害，其中衣身的病害有鎖環(huán)缺失、銹蝕、開裂等；衣領織物的病害較為嚴重，有殘缺、破裂、污染、褶皺和褪色等；頭盔的病害有變形，鎖環(huán)缺失、銹蝕、開裂和表面污染等。保護修復過程這套鎖子甲胄的甲衣附織物，頭盔覆不同材質(zhì)的裝飾物，涉及的材質(zhì)類型較多，
大眾考古 2021年1期2021-07-14
- 女西服合體兩片袖結(jié)構(gòu)方法的對比與優(yōu)化
影響袖子結(jié)構(gòu)脫離衣身袖籠進行繪制，采用胸圍代入B/5-0.5 公式中。繪制袖斜線，取AH/2+0.3 cm（AH 袖窿弧長），可以確定袖山高。2.1.2 袖身的結(jié)構(gòu)側(cè)重于直筒袖型前袖側(cè)弧線，在袖肘線上，前袖側(cè)直線偏進1cm 取點，考慮了袖彎的特點，但是整體是直身型的。袖口大按照B/10+4cm,在下平線上由前袖側(cè)直線量出。后袖側(cè)弧線，取袖口大點與后袖側(cè)直線和袖山高線的交點。2.2 東華原型的圓袖結(jié)構(gòu)制圖方法2.2.1 袖山高由袖籠風格確定根據(jù)袖籠的風格確定
西部皮革 2021年9期2021-05-14
- 女裝衣身前浮余量與人體胸凸形態(tài)的關系
因素。前浮余量是衣身在包裹女性胸凸曲面形成的多余褶皺[1]，在結(jié)構(gòu)設計過程中需要著重考慮；但是，批量生產(chǎn)一般無法滿足個體化服裝對合體性的要求，因其通常采用針對中間體，結(jié)合經(jīng)驗進行推檔放碼的結(jié)構(gòu)方法，而忽略了胸凸曲面的影響，還需基于中間體進行多次修版，操作繁瑣，易造成偏差，缺乏對個體特征精細化的表達。綜上，針對個體化的體型特征研究有助于優(yōu)化衣身結(jié)構(gòu)設計流程，使服裝更加符合人體體型特征，且提升個體化服裝結(jié)構(gòu)設計的效率；對前浮余量進行胸凸曲面的特征提取和數(shù)學分析
紡織學報 2021年4期2021-04-30
- 男襯衫生產(chǎn)流水線模塊化優(yōu)化設計
款式如圖1所示。衣身門襟設有6?？郏笄吧碓O有胸袋，后衣身有托肩、褶裥，領子為方形襯衫領，平底擺，袖口設有開衩。對該款男襯衫進行工序拆分，得到男襯衫工藝流程，具體如圖2所示。圖1 男襯衫款式Fig.1 Style of man's shirt2.2 男襯衫模塊劃分2.2.1產(chǎn)品部件模塊 根據(jù)男襯衫的款式特征，可將其產(chǎn)品部件劃分為衣身、袖子及領子3個一級模塊，其中衣身模塊可以細分為前衣身、后衣身、托肩、里襟襯、門襟襯、口袋與袋口襯7個二級模塊；袖子模塊可細分
服裝學報 2021年1期2021-03-15
- 女裝連身型翻駁領的紙樣設計研究
，而關于翻駁領與衣身的關聯(lián)性研究相對較少[3-5]。本文以駁頭與衣身的連續(xù)性為研究點，從成型方式的角度，討論翻駁領的創(chuàng)新設計。1 連身型翻駁領概述常規(guī)翻駁領由駁頭與翻領組成，連身型翻駁領保留了這種組合關系，同時在駁頭翻轉(zhuǎn)方式中有所創(chuàng)新。1.1 連身型翻駁領的款式特征以戧駁頭翻駁領為例，連身型翻駁領外觀與常規(guī)翻駁領相似，駁頭貼合于衣身表面，整片式掛面在駁口線處折轉(zhuǎn)；其主要特征是駁頭上半段呈現(xiàn)沿駁口線翻折的效果，而下半段與前衣身連為一體[6]，所以駁頭并不能沿
毛紡科技 2021年1期2021-02-06
- 袖山高與袖中線傾斜角度對插肩袖的影響
袖是指部分袖子為衣身肩部并與衣身連為一體的一種袖型，是常見衣袖造型之一[1]，其在大衣、風衣、休閑類服裝上應用比較廣泛。插肩袖是集舒適與美觀于一體的衣袖造型，符合現(xiàn)代人審美及對服裝適體性的要求。1 研究現(xiàn)狀王秀彥[2]提出合體袖的袖中線與水平線的夾角最大極限是66°，最小極限是肩平線。鮑衛(wèi)君[3]對常見的寬松型、半寬松型、合體型三大類插肩袖服裝的結(jié)構(gòu)進行研究，得出合身型服裝插肩袖在傾斜度為45°、袖山高為14 cm～15 cm或傾斜度為55°、袖山高為14
山東紡織科技 2020年6期2021-01-10
- 基于成長式概念的童裝結(jié)構(gòu)與工藝設計
.1 附加衣片式衣身組合形式成長式童裝上衣的結(jié)構(gòu)變化主要體現(xiàn)在衣身圍度可加大、衣身長度可加長2個方面。圍度的變化對于低齡兒童來說，主要是參考胸圍、腹圍的變化，大童少年以胸圍變化為參考[9]。為了能夠達到圍度上的可變化效果，衣身的分割形式以縱向分割線為主，較大的加放基礎衣身松量以形成寬松式效果。為了便于工藝處理，縱向分割線形式多以直線或相對平順的弧線造型為主。成長式童裝的結(jié)構(gòu)設計變化通常在衣身的前后片內(nèi)部或側(cè)縫處，在衣身的基礎結(jié)構(gòu)上通過加入其他衣片形成圍度增
毛紡科技 2020年7期2021-01-06
- 以旗袍紙樣為例的模塊化設計方法
進而構(gòu)建旗袍紙樣衣身與袖部的產(chǎn)品族結(jié)構(gòu)。以產(chǎn)品族為依托對旗袍紙樣結(jié)構(gòu)進行分析建立旗袍紙樣衣身與袖部的通用件。在通用件的基礎上對各模塊部件間的匹配約束關系及規(guī)則進行研究。最后將匹配后的模塊化設計結(jié)果進行真人試穿實驗，驗證服裝紙樣模塊化設計作為一種個性化定制服裝設計方法的可行性。1 旗袍紙樣模塊化設計框架旗袍模塊化設計中需要根據(jù)消費需求或設計目標進行服裝模塊的配置和模塊的變形，進而需要解決模塊之間的連接問題。旗袍紙樣模塊化設計框架圖見圖1，由圖示出旗袍紙樣模塊
毛紡科技 2020年10期2021-01-05
- 全成形平肩袖毛衫袖身連接工藝分段設計
接時，要同時兼顧衣身與袖子的編織，不僅要根據(jù)袖山、袖窿弧線設計收放針工藝，而且還要考慮衣身與袖子各個筒形編織部分之間的編織比率關系。目前對全成形工藝的研究中，關于全成形編織工藝原理及全成形毛衫成形工藝的研究較多[1-2]，研究全成形毛衫工藝設計的內(nèi)容較少。對平肩袖毛衫的研究中，雖提到了在編織袖身連接部位時存在編織比率的問題[3]，但未對編織比率的設計方法以及收、放針的工藝進行詳細闡述。本文以全成形平肩袖毛衫為例，研究袖身連接工藝的分段設計方法，對編織比率及
紡織學報 2020年9期2021-01-05
- 基于翻領松量結(jié)構(gòu)模型的翻折領結(jié)構(gòu)設計方法
領座高、翻領寬、衣身領口開深、領傾角、駁頭開深(駁領)等。1.2 翻折領與衣身、人體肩頸部構(gòu)成關系圖1示出翻折領結(jié)構(gòu)與衣身、肩頸部構(gòu)成關系。可看出，翻領外口線與衣身存在匹配關系，翻領外口自然落在衣身肩部時會與衣身領口存在一定間隙量，其間隙量大小與翻領外口弧長呈正比關系，翻領外口弧長與衣身領口線的差量即為翻領松量。圖1 翻折領結(jié)構(gòu)與衣身、肩頸部構(gòu)成關系Fig.1 Relationship between overturned collar structure
紡織學報 2020年11期2021-01-05
- 撇胸與反撇胸技術(shù)在合體女西服中的運用
胸與反撇胸可以使衣身更好地滿足人體胸部的造型，使之符合人體前中心、領口服帖及胸部飽滿的形態(tài)，更好地滿足服裝結(jié)構(gòu)造型設計的需要。因此，深入研究撇胸、反撇胸與服裝造型的關系，能使服裝更加貼合人體，提高服裝整體平衡度，強化服裝的裝飾性，其處理技術(shù)也包含在胸部造型技術(shù)之內(nèi)，起著非同一般的作用[1-2]。1 合體女西服造型特點合體女西服給人以精明干練、富有權(quán)威的感覺，顯得比較嚴肅。相對于男西服，其外觀上要求靈巧、柔和及平服，翻駁線稍彎，領子要立挺，嚴謹中帶有柔和的韻
紡織報告 2020年7期2020-11-12
- 基于著裝需求的適體型女上衣板型修正探討
現(xiàn)收腰造型，會在衣身適當位置收省或者設置分割線，解決胸圍與腰圍、臀圍與腰圍的差值。由于人體的胸腰差、臀腰差不同，衣身不同位置需要的收腰量不同。當某些位置的收腰量大于該區(qū)域人體胸腰差、臀腰差時，外觀就會出現(xiàn)橫向放射狀受力褶。對于正常體型，前(后)側(cè)縫收腰量不宜超過1.5 cm，如果側(cè)縫收腰量偏大，衣身的側(cè)區(qū)就會出現(xiàn)受力狀褶紋，見圖2(a)。如果衣身腰圍整體放松量偏小，修正時只需要減小側(cè)縫收腰量，實現(xiàn)了順延褶紋方向(橫向)的加長，使得受力區(qū)的面積增大，前、后衣
毛紡科技 2020年2期2020-03-16
- 特體女性合體服裝結(jié)構(gòu)設計方法的研究
驗法得到新的特體衣身樣板，在此基礎上對合體一片袖進行實驗，將實驗得到的特體樣板與標準樣板進行分析與比較，得到相關特體的樣板數(shù)據(jù)，為特體服裝生產(chǎn)提供數(shù)值參考。二、設計研究的方法特體女性合體服裝結(jié)構(gòu)設計采用實驗的方法進行研究。實驗用品：160/84A標準女性模臺，中等厚度白坯布（經(jīng)過預縮處理）。實驗號型按照標準體合體裝放松量8cm設定：胸圍94cm、腰圍66cm、衣長60cm、背長38cm、臀圍92cm、袖長56cm、袖口13cm。1.溜肩體方法與步驟：將標準
遼寧絲綢 2020年4期2020-03-01
- 女裝衣身放松量整體平衡設計研究
弊病的核心原因是衣身關鍵部位放松量設計不合理，且放松量的加放位置和加放量不匹配。要解決這一問題，需要從人體結(jié)構(gòu)角度出發(fā)，結(jié)合放松量分布，對衣身關鍵部位放松量進行整體平衡設計。1 人體與服裝放松量分布首先，需要明確的是，放松量在女裝衣身同一圍度的不同部位上是非均勻分布的。在著裝狀態(tài)下，受重力影響，服裝會被人體最高點支撐并附著在人身上。這個“人體最高點”也被稱為服裝支撐點。在服裝支撐點，服裝與人體接觸，因此沒有放松量。人體其他非支撐部位的服裝會自然垂墜，與該部
紡織報告 2020年11期2020-02-05
- 現(xiàn)代“茶人服”設計中融入傳統(tǒng)服飾文化元素的探索
對現(xiàn)代“茶人服”衣身設計的影響在我國的傳統(tǒng)服飾中，在對衣身進行設計時，一般而言，總共有四種衣身開合方式，分別是：交襟式、直襟式、大襟式以及對襟式。不同的衣身開合方式穿著的季節(jié)以及地區(qū)都有一定的不同，但都能夠在不同的地區(qū)以及季節(jié)中獲得廣泛的應用。在現(xiàn)代“茶人服”的設計過程中，其最主要的要求就是舒適以及方便；因此，在現(xiàn)代“茶人服”的設計過程中，設計人員必須要對“茶人服”的實際使用狀況進行全面的分析，選擇合適的開合方式，從而使現(xiàn)代“茶人服”的設計效果能夠達到舒適
流行色 2019年6期2019-12-12
- 1920年代倒大袖造型的傳承與創(chuàng)新
襟、連肩袖（袖與衣身平直）、闊身和直擺的平面造型特征，其直線的、一元的結(jié)構(gòu)方式也順應了中國傳統(tǒng)服制中“一脈相承”的哲學思想。1在經(jīng)歷了1911年的辛亥革命與1919年的新文化運動前后，部分服裝的傳統(tǒng)造型方式如領子、大襟右衽和下擺開衩元素是倒大袖上衣保留的傳統(tǒng)造型元素，同時在經(jīng)歷了外來的文化浸潤和先進思想的吸取后，也有部分形制發(fā)生了由內(nèi)而外的變化。發(fā)生的外在變化主要是袖子與衣身，外在變化的內(nèi)核在于民國女性對當時西方現(xiàn)代文明及現(xiàn)代化的著裝方式和生活方式等新思想
大眾文藝 2019年18期2019-09-23
- 基于特殊體型的男西裝結(jié)構(gòu)補正技術(shù)研究
準體型相比，則前衣身需加長，后衣身需縮短，頸側(cè)點向后移動。挺胸體的人若穿著正常體的服裝，由于胸部的挺出，前腰節(jié)比正常體要長，則側(cè)身從胸側(cè)至側(cè)頸點斜向產(chǎn)生皺褶，前襟出現(xiàn)向上吊起，左右搭門在下擺處過分重疊，上衣出現(xiàn)前短后長，后身領窩處出現(xiàn)皺褶。1.2 挺胸體男西裝衣身結(jié)構(gòu)補正方法該體型由于胸部較厚并向前挺出，所以造成胸圍以上N-D、N-F之間的距離不足。在紙樣補正操作時，在前衣身紙樣的胸圍線位置剪開，向上展開0.8cm，則側(cè)頸點N向上、向后移動，前領寬加寬，胸
武漢紡織大學學報 2019年4期2019-08-27
- 全成形毛衫袖窿成形工藝
毛衫的2個袖山與衣身在袖窿腋底線位置進行對接拼合，袖窿與袖山一體編織成形；袖窿放針段內(nèi)還需要兼顧全成形毛衫領窩編織，領窩大小影響袖窿放針段的編織工藝。并且，無論袖窿部位編織工藝如何，袖山弧線部位的線圈一直向衣身的袖窿部位移圈收針，使袖山形成倒扣的碗形。全成形毛衫袖窿如圖1所示。圖1 全成形毛衫袖窿1.1 腋下編織袖窿前、后腋部位位于胸幅下限。傳統(tǒng)毛衫腋底線部位通過平收工藝形成袖窿弧線起始部位，平收針也稱為拷針或者套收[6]。傳統(tǒng)毛衫通過收針工藝編織前、后腋
毛紡科技 2019年4期2019-04-24
- 全成形毛衫腋下拼角編織工藝及性能
袖身移針、袖身與衣身連接的不同編織方式，接著在實際編織后對腋下部位進行了相關性能測試，旨在為人們選擇穿著舒適、運動自如的毛衫和高效率、高質(zhì)量的生產(chǎn)提供參考。1 腋下拼角概述全成形毛衫的腋下連接是在上機編織過程中直接實現(xiàn)的，腋下的連接效果不僅會影響成品的布面效果，還會影響人體穿著的舒適性；因此，通常會在腋下連接后加入一些多織部分來加大腋下部位的松量，這些多織部分也被稱為拼角。一般拼角可以加在衣身上，也可以加在袖身上，或者二者各加一半[4]。圖1示出無拼角和有
紡織學報 2019年2期2019-02-21
- 白苗上衣插片結(jié)構(gòu)與纏繞穿衣方式
所裨益。1 白苗衣身結(jié)構(gòu)分析1.1 貫頭方形衣身結(jié)構(gòu)沈從文《中國古代服飾研究》[3]中提到貫頭衣，是新石器時代典型服裝之一。云南滄源巖畫中描繪的貫頭衣用兩幅較窄的布對折拼縫，上部中間留出頭，兩側(cè)留出臂；無領無袖，縫紉簡便，著后束腰，便于勞作。貫頭衣款式結(jié)構(gòu)如圖1所示。由圖1可以看出，貫頭衣對紡織品的使用非常充分，毫無浪費，這在原始社會物力維艱的時代，是理想服制的選擇?！逗鬂h書·東夷列傳》記述倭(古日本)人服裝說：“男衣皆橫幅結(jié)束相連，女人被發(fā)屈紒，衣如單被
服裝學報 2018年6期2019-01-03
- 衣身肩斜角與人體體型特征的關系
合體的因素很多，衣身肩斜角是其中一個重要因素。因為服裝的結(jié)構(gòu)和肩部是緊密聯(lián)系的，肩部連接肩縫線3個面的交接處，呈現(xiàn)彎曲的拱型特征，使得服裝合體[3]。肩斜度過大，會使服裝的肩部造型與人體的實際體型不相符，導致外肩緊貼，頸肩點起空，領口蕩起；相反，肩斜度過小，導致外肩點起空，服裝在前胸近肩線處形成褶皺[4]。同時，在服裝結(jié)構(gòu)中肩部的結(jié)構(gòu)直接關系到上裝整體風格的和諧與表現(xiàn)，影響到肩部造型、人體運動功能，還會影響領、袖、大身的造型[5]。從服裝人體的功能區(qū)域劃分
紡織學報 2018年11期2018-11-28
- 女上衣結(jié)構(gòu)設計的弊病修正
一定的現(xiàn)實意義。衣身結(jié)構(gòu)不平衡是產(chǎn)生弊病的主要原因。本文將針對產(chǎn)生弊病的上衣部位進行原因分析，且在此基礎上進行修正優(yōu)化。1 結(jié)構(gòu)設計的弊病修正方法在上衣制版中，原型法、比例法、直接制圖法、立體裁剪方法等都是常用的結(jié)構(gòu)設計方法，各有利弊，針對不同款式造型選擇合適的結(jié)構(gòu)設計方法。在女上衣結(jié)構(gòu)設計中，對其結(jié)構(gòu)設計的弊病修正主要有以下三種方法。1.1 制版修正法在制版前，已知服裝結(jié)構(gòu)設計弊病；在制版時，考慮款式特征因素，以及針對人群穿著的功能性，舒適性，美觀性要求
西部皮革 2018年19期2018-10-24
- 蟳埔女傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)及特點
赭色，短小簡潔，衣身無裝飾圖案，稱之為“紅衣”[2]；下裝仗仔由薯榔汁液染制，與紅衣配套，款式獨特，呈對稱式結(jié)構(gòu)，另有普通仗仔是由青黑色棉布直接裁剪縫制而成，拼接白色或藍色腰頭，褲口內(nèi)側(cè)偶有裝飾藍色滾邊。1.1 大裾衫1.1.1大裾衫結(jié)構(gòu)特點 大裾衫如圖1所示。蟳埔女所穿大裾衫造型為斜襟掩胸右衽，結(jié)構(gòu)是傳統(tǒng)服飾典型的十字平面形，沿襲傳統(tǒng)十字形、整一性、平面體的總特征[2]。大裾衫衣身與袖身連裁，肩部不破縫；袖為接袖結(jié)構(gòu)，長至人體小臂位置；門襟滾邊寬約2～3
服裝學報 2018年4期2018-09-07
- 人體體型特征與服裝結(jié)構(gòu)平衡初探
版社，2006。衣身結(jié)構(gòu)整體平衡是指衣服在穿著狀態(tài)中前后衣身在腰節(jié)線以上部位保持合體，腰線、胸線、擺線呈現(xiàn)自然水平狀態(tài)，側(cè)縫線呈現(xiàn)與地面垂直，肩線位于肩棱上方，順延肩斜度順暢，服裝整體順暢平整，表面無造型因素所產(chǎn)生的皺褶，裁片無擰紐等特征，體型適度好。在滿足衣身結(jié)構(gòu)平衡條件中，結(jié)構(gòu)版型的前、后衣身長，肩部夾角及肩斜成為最主要的相關尺寸因素[3]。人體體型除了Y、A、B、C等基本體外，還包括凸臀體、平臀體、凸肚體、O型體、X型體、挺胸體、駝背體等多種特殊體型
武漢紡織大學學報 2018年4期2018-09-05
- 近代對襟女褂形制與裁剪技藝研究
平面性的基礎上，衣身整體造型是由寬松走向合體，并出現(xiàn)西式服飾特點如戧駁領、肩線下傾、窄袖收腰等形制；對襟女褂在保持傳統(tǒng)的“平面裁剪”特點之外，還采用了“以后定前”的折疊裁剪法和利用“拉襟”方式對前門襟留縫份、加放量、做撇胸和使肩線后移的裁剪特點，同時這也說明了在近代這一特殊時期，人們正在利用自己的智慧使得傳統(tǒng)服飾變得適體。近代；民間；對襟女褂；形制；裁剪技藝襟，是指用來打開或關閉衣服的部位，跟“衽”的意思相同[1]。對襟是指開啟交合的部位在衣片前中心線處，
武漢紡織大學學報 2018年3期2018-06-27
- 近代童襖褂的形制及結(jié)構(gòu)特征
領，連袖，接袖，衣身兩側(cè)開衩，大襟閉合處常用繩帶系結(jié)。袖口和衣身下擺寬闊，呈似“A”字的造型（如圖2）。此造型的淵源可以上溯至商代“上衣下裳”的上衣。交領或直領，交領的淵源可以從深衣中可以找到，直領也是古代服裝的領型，最早可以追溯款式一款式二到商代。圖2 漢式童裝款式圖1.1.2 滿式晚清時期，漢族、滿族服裝融合度增高。漢服吸收滿族服飾元素，立領服裝增多，服飾衣襟除保留了漢族的大襟、對襟，還吸收滿式的琵琶襟、偏襟等開襟形制，衣襟系結(jié)也不再是單純的繩帶，增加
武漢紡織大學學報 2018年3期2018-06-27
- “無框”男西服衣身結(jié)構(gòu)設計技術(shù)創(chuàng)新研究
“無框”西服利用衣身版型技術(shù)的改進，打破男裝衣身結(jié)構(gòu)設計的固有模式，借鑒女裝結(jié)構(gòu)設計省轉(zhuǎn)移的原理進行胸腰差的分配，實現(xiàn)省量的均衡分布，提高新版型的合體性和舒適性，減少了歸拔工藝在生產(chǎn)中的使用，減少了襯料的使用，縮短西服的生產(chǎn)工藝流程，為那些不耐高溫、不耐歸拔的面料，特別是代表中國傳統(tǒng)服飾面料文化的麻料、絲稠等在男西服中的運用創(chuàng)造了條件，對創(chuàng)新和發(fā)展現(xiàn)代西服產(chǎn)業(yè)具有重要實踐意義，從而推動男西服的內(nèi)化與時尚演進。2 男西服企業(yè)生存和發(fā)展需要創(chuàng)新研究2.1 市場
紡織科學研究 2018年3期2018-03-21
- 服裝工藝課領、袖、兜制作流程解析
示范。一、領子與衣身的關系及制作工藝方法首先，我們要從領子結(jié)構(gòu)上把領子與衣身領口理解，不同的服裝，它的領口深度，寬度數(shù)據(jù)都有不同，我們要根據(jù)不同款式的領口形狀來搭配相應的領子，使之，在領子與領口之間的角度，長度，容和準確，在領與領口，點，線，面的關系上與工藝結(jié)構(gòu)上要合理，即左，右肩點與領子接點，后領子的1/2點，領子與衣身的翻折點形成順直的勃口線。（一）绱圈領這種上領工藝方法，首先，把領型確定好之后，根據(jù)衣身領口的長度和角度與領口相匹配好，領面與衣身里相縫
文藝生活·中旬刊 2017年11期2018-01-05
- 斜裁省道轉(zhuǎn)移方法在連衣裙中的應用
料45°斜紗作為衣身結(jié)構(gòu)的經(jīng)紗方向，即服裝的懸垂方向[2]。從而充分運用面料斜紗所具有的彈性和懸垂性，使服裝外觀在結(jié)構(gòu)造型、視覺感受方面，呈現(xiàn)出線條更加流暢，波浪褶更加均勻、自然懸垂的效果，這種方法在裙裝設計中體現(xiàn)最為明顯[3]。文中基于這一基本原理，以一款具有代表性的連衣裙為例，展示出在女裝原型的基礎上，通過省道轉(zhuǎn)移實現(xiàn)服裝斜裁的技術(shù)手段。1 服裝斜裁1.1服裝斜裁現(xiàn)狀目前國內(nèi)多數(shù)服裝企業(yè)采用的所謂斜裁技術(shù)與國際上廣為使用的斜向制板但裁剪時依舊是經(jīng)紗排料
服裝學報 2017年4期2017-09-07
- 曲翻駁領結(jié)構(gòu)設計分析
縫設計是將駁頭和衣身完全分開的設計方法，如圖1所示。斷縫設計也就是在原始翻折線向內(nèi)平移1.5 cm左右，確定新的翻折線，做弧線造型，將衣身與駁頭分開。斷縫要在翻折線以內(nèi)，防止斷縫外露，也不能設計的太遠，防止駁頭翻過來無法將斷縫蓋住。兩條分割線ABO和ACO的長度是不同的，ABO要比ACO長約0.5 cm，此處的結(jié)構(gòu)設計是借鑒了扁領的設計原理，扁領的結(jié)構(gòu)制圖中，一般會將前后肩重疊2.5 cm左右，使外領口變短，領子被迫形成自然領坐，使裝領線內(nèi)移，不外漏，同時
山東紡織科技 2017年4期2017-09-03
- 女西裝翻駁領造型與衣身的結(jié)構(gòu)關系研究
肩頸部 翻駁領 衣身 結(jié)構(gòu)變化中圖分類號：TS941文獻標識碼：A文章編號：1009-5349（2017）15-0196-01翻駁領是服裝結(jié)構(gòu)設計中結(jié)構(gòu)最為復雜、用途最為廣泛、技術(shù)性最強的領型之一，并且兼具所有領型結(jié)構(gòu)的綜合特點。本文以與人體肩頸部非常貼近的翻領基礎樣板為研究出發(fā)點，從人體頸部結(jié)構(gòu)的角度，分析翻駁領的原理。一、衣身結(jié)構(gòu)與人體的研究（一）日本文化原型對翻駁領造型的影響根據(jù)女性體型對翻駁領造型的影響方面，參考了經(jīng)典的第八代文化式原型尤其是肩頸處
現(xiàn)代交際 2017年15期2017-08-09
- 立體制版技術(shù)在針織女裝衣身中的應用
版技術(shù)在針織女裝衣身中的應用王瑩瑩(淮北職業(yè)技術(shù)學院 工藝美術(shù)系，安徽 淮北 235000)為滿足消費者對針織服裝款式造型的需求，解決復雜款式針織服裝制版問題，通過對立體制版工藝處理技術(shù)分析，運用立體制版技術(shù)方法中的分割法與褶裥法進行針織女裝立體制版實例操作驗證。結(jié)果表明，立體制版方法很好的完成了針織女裝的制版，豐富了針織服裝樣板設計理論，為針織服裝樣板設計提供了新的方法。立體制版；針織女裝；技術(shù)原則；樣板立體制版是服裝制版方法之一，可有效提高服裝的結(jié)構(gòu)造
服裝學報 2017年2期2017-05-12
- 女裝衣身結(jié)構(gòu)分析探討
沈開曉女裝衣身結(jié)構(gòu)分析探討沈開曉（廣東職業(yè)技術(shù)學院，廣東佛山 528041）為更加準確地分析女裝的衣身結(jié)構(gòu)，利用立體裁剪的方法，分析胸腰的造型、分割線或腰省位置及大小比例分配。以立體裁剪取得的原型衣片為基礎，分別對幾種典型的開身結(jié)構(gòu)進行了紙樣的設計和修正，并對各種不同衣身結(jié)構(gòu)的款式效果進行了綜合評價。女裝；開身結(jié)構(gòu)；探討0 前言隨著專業(yè)實踐的推行，對女裝結(jié)構(gòu)尤其是對原型和衣身平衡原理的理解又深入了不少。以前，由于對服裝造型的理解缺乏精確數(shù)據(jù)化的概念，進行尺
紡織報告 2017年3期2017-04-25
- “新中式”女裝的形制與結(jié)構(gòu)探析
“新中式”女裝在衣身、領袖等典型部位結(jié)構(gòu)構(gòu)成的一般規(guī)律，為現(xiàn)代服裝設計理論研究進行了補充，對中國傳統(tǒng)服裝文化的繼承和創(chuàng)新具有一定的指導意義。新中式；傳統(tǒng)；連體；分體隨著現(xiàn)代審美取向越來越多樣化，尤其在女裝流行元素的風格化方面，當現(xiàn)代時裝逐漸超脫“依人而型”的立體造型桎梏時，東方式的平面結(jié)構(gòu)重新成為新一輪流行時尚。以中國傳統(tǒng)服飾文化為基石的新中式服裝，不斷吸收古典傳統(tǒng)形式元素，創(chuàng)造著具有東方服飾語言特征的現(xiàn)代時尚，從而在互聯(lián)網(wǎng)時代展現(xiàn)出獨特的衣裝個性和服飾風
遼寧絲綢 2017年3期2017-03-10
- 近代女性倒大袖上衣的衣身造型研究
女性倒大袖上衣的衣身造型研究宋 雪a， 崔榮榮a,b (江南大學a.紡織服裝學院；b.江蘇省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地，江蘇 無錫 2141222)民國時期的女裝形制多樣且富有特色，而女性倒大袖上衣則是20世紀20年代女裝的標志性符號。倒大袖上衣以其喇叭形衣袖和窄小的衣身構(gòu)成了其獨特的服裝造型，以倒大袖上衣的衣身造型為研究切入點，結(jié)合文獻資料與江南大學民間服飾傳習館中的倒大袖上衣實物，通過實物測量數(shù)據(jù)將衣身造型分類整理，分析其衣身由直到曲、由寬至窄的造型特點及
絲綢 2017年1期2017-02-10
- 淺析傳統(tǒng)服飾文化對現(xiàn)代“茶人服”時裝設計的啟示
對“茶人服”時裝衣身設計的啟示我國傳統(tǒng)服飾的衣身設計上主要有四種衣身開合方式：交襟式、直襟式、大襟式和對襟式。這四種方式根據(jù)穿著的需要和季節(jié)、地區(qū)不同被廣泛應用。這些衣身開合方式，同時也經(jīng)過實踐證明是非常適用的一種方式。在現(xiàn)代茶人服衣身開合的設計上，方便和舒適是最基本的要求。所以在現(xiàn)代茶人服衣身開合方式的設計上，應當結(jié)合“茶人服”的具體使用情況進行選擇性的應用，從而在滿足基本需要的基礎上達到舒適方便的效果。就目前“茶人服”的衣身開合方式上來說，除交襟式、直
福建茶葉 2017年8期2017-02-05
- 女西裝翻駁領翻折線順直的影響因素探討
果表明：倒伏量和衣身與領子的重疊量對翻駁領造型影響較大。女西裝；翻駁領；翻折線順直；影響因素服裝能直接反映人的精神面貌，而領子則是服裝的靈魂，是裝飾服裝和襯托面部的重要部件。對于樣板精致、工藝復雜的西裝來講，翻駁領的品質(zhì)是評判一件西裝品質(zhì)優(yōu)劣的關鍵因素，其造型在很大程度上決定了西裝的整體風格。而且，翻駁領也是西裝最容易出現(xiàn)問題的部位。在服裝研究領域，對于女西裝翻駁領的研究始終是研究熱點之一。女西裝翻駁領的造型問題一般有：翻領與頸部服帖問題、后頸部外翻領線的
中原工學院學報 2016年6期2016-12-30
- 新文化原型衣身浮余量消除與衣身平衡
謝勇?新文化原型衣身浮余量消除與衣身平衡謝勇（五邑大學 藝術(shù)設計學院，廣東 江門 529020）以日本新文化原型為對象，分析了新文化原型衣身浮余量的形成及影響因素，總結(jié)了以下處理方式：對于合體程度較高的款式，采用收省、撇胸、袖窿松量的箱型平衡方法進行處理；對于寬松服裝，采用袖窿松量、下放的梯形平衡方法進行處理. 最后給出應用于不同合體程度服裝的例子.新文化原型；浮余量；衣身平衡服裝行業(yè)中，原型是指以人體相關體表尺寸為基本數(shù)據(jù)而得出的能滿足人體日常基本動作的
五邑大學學報（自然科學版） 2016年4期2016-12-08
- 繭型輪廓服裝的袖型樣板設計
的繭型輪廓服裝為衣身基礎樣板，對上述3種不同的袖子典型變化款式進行了相關樣板設計，歸納出各種袖子的樣板細節(jié)和結(jié)構(gòu)設計原理，同時闡明各種袖子款式設計的優(yōu)缺點，為繭型輪廓服裝袖型樣板設計的研究提供參考。繭型；輪廓；衣身樣板；插肩袖；落肩袖；補衩袖起源于20世紀五六十年代的繭型服裝卷土重來，風靡了現(xiàn)代服裝的時尚圈，設計師對繭型服裝進行了復雜多樣地嘗試。雖然國內(nèi)外學者對于基礎袖型樣板有著詳細的研究[1]，但由于繭型服裝的袖型樣板是在其他基礎袖型樣板上拓展延伸而來的
服裝學報 2016年3期2016-10-13
- 基于交互式FOA算法和服裝部件庫的三維服裝設計
建立衣領、衣袖和衣身的三維部件庫，在客戶滿意度最佳和設計材料最低的情況下，實現(xiàn)服裝部件的模塊化和參數(shù)化，便于后期三維服裝設計模型的快速調(diào)用。該方法可以有效地提高三維服裝設計的效率，避免重復繁瑣的服裝部件原始造型過程。交互式；果蠅優(yōu)化算法；三維服裝設計隨著計算機技術(shù)和服裝CAD技術(shù)的快速發(fā)展，二維服裝CAD設計在服裝款式設計、排料和打版過程中均得到了廣泛應用，并取得了一定成果。雖然三維服裝CAD設計取得了一定研究成果，但是三維服裝設計的過程中需要設計者具備相
山東農(nóng)業(yè)大學學報（自然科學版） 2016年4期2016-09-21
- 合體兩片袖绱袖工藝的模板設計
詞：模板；绱袖；衣身；衣袖服裝模板是當今服裝生產(chǎn)中的一種新型應用技術(shù)[1]，在服裝行業(yè)中應用已比較普及，是集服裝結(jié)構(gòu)、縫制工藝、服裝CAD與自動化科技切割設備的一體化技術(shù)，設計要求較高。1服裝模板技術(shù)簡介服裝模板是一種用于服裝加工制造過程的專業(yè)工藝模具。我國的模板技術(shù)在上世紀七十年代末由外資企業(yè)引入國內(nèi)，2005年左右，才有了質(zhì)的發(fā)展。2基于合體兩片袖绱袖工藝的绱袖模板設計2.1傳統(tǒng)合體兩片袖的绱袖工藝。合體兩片袖绱袖工藝是服裝加工中相對復雜的一項工藝，绱
西部皮革 2016年8期2016-05-13
- 服裝款式設計系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
分為衣袖、衣領和衣身3 個部件。 要實現(xiàn)對這些部件的拼接，其則需對服裝部件的公共的拼接部位的信息進行分析， 包括衣領和衣身、衣身和衣2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設計2.1 款式部件數(shù)據(jù)庫E-R 圖通過對圖1 的設計可以看出本文主要的衣領、衣袖和衣身3 方面的數(shù)據(jù)信息。 因此，通過上述分析和結(jié)合服裝設計的數(shù)據(jù)庫的要求，本文將衣領、衣袖和衣身3 者的實體關系圖表示為如圖2 所示。圖2 款式部件數(shù)據(jù)庫構(gòu)建E-R 圖Fig. 2 Styles parts database to
電子設計工程 2015年17期2015-08-26
- 不同人體厚度狀態(tài)下貼體上裝的衣身結(jié)構(gòu)
狀態(tài)下貼體上裝的衣身結(jié)構(gòu)胡潮江， 賀義軍， 王宏付(江南大學 紡織服裝學院, 江蘇 無錫 214122)身體厚度是人體縱深向的厚度尺寸，是研究女裝側(cè)面外觀效果的參考尺寸，其結(jié)構(gòu)處理技術(shù)影響服裝與人體體表的吻合程度。以160/84A國標女上半身人臺為研究對象，采用美國OptiTex軟件的三維CAD技術(shù)設置虛擬人體模型，并以0.56 cm的公差增加人體模特的側(cè)面厚度，共變化10次，然后通過數(shù)字化立體裁剪的方式獲得衣身樣板，以平面圖片疊加的分析方法，對比分析不同
紡織學報 2015年1期2015-06-09
- 四面構(gòu)成女套裝衣身樣板CAD柔性模型設計
)四面構(gòu)成女套裝衣身樣板CAD柔性模型設計徐繼紅1，劉詠梅2，王曉麗2，呂博文2，黃穎穎2(1.揚州市職業(yè)大學，江蘇 揚州 225009;2.東華大學服裝·藝術(shù)設計學院，上海 200051)服裝樣板設計是服裝設計開發(fā)的重要環(huán)節(jié)，服裝樣板設計的數(shù)字化、自動化、高效性和準確性成為服裝CAD技術(shù)背景下的重要研究方向。以典型女套裝上衣身樣板設計為例，提出樣板CAD柔性模型概念，采用結(jié)構(gòu)參數(shù)化設計方法，對柔性模型設計關鍵技術(shù)進行探討，結(jié)合CAD設計實驗和樣衣實驗，實
紡織學報 2015年6期2015-03-10
- 不同彈性面料運動胸衣的衣身平衡分析
性面料運動胸衣的衣身平衡分析季菊萍1，2（1.江南大學紡織服裝學院，無錫 214122；2.南通紡織職業(yè)技術(shù)學院，南通 226007）選取6種不同組織結(jié)構(gòu)和成分的針織面料，對這6種織物做常規(guī)性能測試，并對這6種織物做定負荷拉伸彈性測試；再通過立體裁剪獲取不同彈性織物運動胸衣的基本型，對立體裁剪獲取紙樣衣身浮余量做對比，結(jié)合彈性測試結(jié)果分析不同彈性面料衣身浮余量的變化規(guī)律，分析前后衣身結(jié)構(gòu)如何能夠達到平衡。通過研究對運動胸衣這一服裝品種的實際生產(chǎn)提供一些理論
江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院學報 2014年1期2014-01-20
- 服裝局部造型設計研究
由領部、肩袖部及衣身三個局部造型決定的，由于這三個局部造型涵蓋了人體的頸部、軀干和手臂，涉及了較大的人體服用面積，其研究方法對于其他局部造型有參考意義。二、女上裝領部造型設計規(guī)律女上裝領部的造型美感取決于三個因素，即領寬、領高與領深，這三個因素皆影響著領部造型在服裝造型中的比例和美感（見圖1）。圖1 領高、領深與領寬的造型變化圖2 領寬與領高的變化關系1.領寬與領高的變化以圖2所示的普通槍駁領為例，在領深不變的情況下，A、B、C、D四款的領寬是從小到大的關
鄭州輕工業(yè)學院學報(社會科學版) 2012年2期2012-01-24