陳研 傅菊芬 張競瓊

摘要： 作裙“裥上繡”技藝是江南水鄉(xiāng)婦女在長期的“稻作文化”中智慧的結(jié)晶，具有很高的藝術(shù)和研究價值。近年來因水鄉(xiāng)地區(qū)工業(yè)化進程的加快，這種極具地域特色的技藝正面臨失傳的危險。文章以江南大學民間服飾傳習館館藏的作裙實物為研究對象，通過文獻資料研究法、田野實地調(diào)研法、圖文記錄與分析法等研究方法，追溯了水鄉(xiāng)作裙與中原傳統(tǒng)裙裝在結(jié)構(gòu)形制上的“源流”關(guān)系，“裥上繡”與“民間繡”“民間繡與蘇繡”“蘇繡與中國刺繡”之間的“從屬”關(guān)系;記錄了水鄉(xiāng)服飾工藝傳人示范的作裙“裥上繡”技藝的基礎(chǔ)工藝針法、特殊裝飾技法及程式工藝流程;解析了作裙“裥上繡”技藝“簡單獨特，互動共生”工藝技術(shù)美、“以圖適形，主賓有序”紋樣造型布局美、“尚藍好白，冷調(diào)排他”用色含蓄美等藝術(shù)特征。

關(guān)鍵詞： 江南水鄉(xiāng);婦女;作裙;裥上繡;藝術(shù)特征

中圖分類號： TS941.2

文獻標志碼： A

江南水鄉(xiāng)婦女作裙，是指江蘇蘇州的甪直、勝浦、唯亭、渭塘、陸家、跨塘、斜塘、陸慕、蔞葑、錦溪、周莊、張浦、石浦等地區(qū)典型的婦女傳統(tǒng)裙裝形式，因其裙腰兩側(cè)獨特的“裥上繡”技藝而得名。作裙作為江南水鄉(xiāng)地域特色“八件套”的重要服飾之一，于2007年被蘇州市人民政府列入蘇州市第三批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄，是體現(xiàn)以水稻耕作為中心的生產(chǎn)方式的重要載體，是水鄉(xiāng)婦女在作裙中對實用功能和審美功能的雙重追求的直接反映。近年來，江南水鄉(xiāng)原來的農(nóng)村已被規(guī)劃為工業(yè)園區(qū)用地，農(nóng)田已逐漸消失，農(nóng)民也隨之消失。在生產(chǎn)與生活方式發(fā)生了根本變化的情況下，包括作裙在內(nèi)的傳統(tǒng)民間婦女服飾因不具備現(xiàn)代生活的功能價值而被淡化、被邊緣化，從主角降為了配角。年輕婦女已不再穿著，老年婦女也僅是因為習慣而繼續(xù)沿用。由于作裙的制作方式是采取母女相傳的家庭女紅式的傳承，所以積淀著千百年稻作生產(chǎn)與生活經(jīng)驗的“裥上繡”技藝也瀕臨失傳。

針對這一情況，筆者近年來數(shù)十次赴勝浦、甪直、唯亭等江南水鄉(xiāng)核心地區(qū)進行田野考察，對當?shù)孛耖g服飾工藝傳人黃金英、凌林寶等進行調(diào)研，記錄與整理作裙“裥上繡”技藝中基礎(chǔ)的工藝針法與特殊的裝飾技法、程式的工藝流程，并從工藝技術(shù)、紋樣布局、用色表達等方面解析水鄉(xiāng)作裙“裥上繡”技藝的藝術(shù)特征?；诖?，本文以江南大學民間服飾傳習館館藏作裙為實物基礎(chǔ)展開研究。

1 作裙的結(jié)構(gòu)形制與“裥上繡”技藝溯源

作裙，取“時常穿著，在農(nóng)田勞作”之意，是江南水鄉(xiāng)婦女生活勞作不可或缺的裙裝［1］。它是以兩片相同的矩形布幅前后疊壓縫制而成，平鋪時近似矩形。其裙腰兩側(cè)因進行收褶處理，而形成褶裥的數(shù)量之多，所以又稱為“百裥”作裙，如圖1所示。

中國歷史上各個地區(qū)的文化發(fā)展并不平衡。正因為這種文化分區(qū)的不平衡性的存在，才使有的地區(qū)可以成為“源”，而另一些地區(qū)則成為“流”。作為“源”的地區(qū)，總是堅持著中華文明的核心內(nèi)容，并保持著向其他地區(qū)輸出與輻射的態(tài)勢。作為“流”的地區(qū)，往往是在原始社會向奴隸社會過渡的文明開化初期起步較晚，故在以后的演變與發(fā)展中成為被輸出、被流入的地區(qū)。由于中原華夏文化區(qū)處于核心位置，使得其成為“主干”的文化區(qū)域，而其他包括江南地區(qū)則成為“分支”的文化區(qū)域。中原傳統(tǒng)主流服飾與江南水鄉(xiāng)地域服飾之間呈現(xiàn)出“源”與“流”的關(guān)系。

1.1 結(jié)構(gòu)形制溯源

縱觀中國古代服裝結(jié)構(gòu)形制，多為“貫頭式”與“包裹式”的結(jié)合，屬于“前開包裹式”，具有寬身、開襟、連袖等基本特征。這種“前開包裹式”服裝結(jié)構(gòu)形制于商周時期中原地區(qū)演變?yōu)椤耙氯狗蛛x”的“二段式”服裝形制，即“上衣下裳”制在中原地區(qū)形成。到春秋戰(zhàn)國時期又逐步形成“衣裙連綴”的“一段式”服裝形制，即“深衣”制又在這里定型。但此時的吳地，即今日江南水鄉(xiāng)一帶，卻還是在“披發(fā)文身”的荒蠻時期，雙方的文化發(fā)展明顯不對等。緊接著隨著中原文化的南下，“上衣下裳”成熟定型的服裝形制亦被吳地采納，此乃一“源”;另外，“上衣下裳”中的“裳”即裙裝，其“兩片式”的結(jié)構(gòu)形制與“由前向后”圍系的穿著方式被江南水鄉(xiāng)婦女所沿用，此乃二“源”;江南水鄉(xiāng)民間婦女作裙作為該區(qū)域內(nèi)的典型裙裝形式，同時也是中國傳統(tǒng)裙裝“兩片裙”的變體。但隨著水稻種植技術(shù)的成熟與應(yīng)用，水鄉(xiāng)勞動婦女又能動地結(jié)合江南稻作文化的“地域性”特征，通過結(jié)構(gòu)裁剪縮短裙長、褶裥工藝增大圍度來避免作裙因長度過長，下擺拖入泥水的問題及人體因彎腰、下蹲時下肢的髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)屈曲度增大活動空間不足等問題。水鄉(xiāng)婦女們對作裙的長度與圍度方面進行的有針對性改良與發(fā)展，此乃為“流”。總體來看，江南水鄉(xiāng)作裙既有中原傳統(tǒng)裙裝的“共通性”，又有自身的“獨特性”與“地域性”，彼此雙方總體呈現(xiàn)“源”與“流”的關(guān)系，形成了融匯與被融匯、融匯與反融匯的雙重關(guān)系，如圖2所示。

1.2 “裥上繡”工藝溯源

刺繡在中國已有數(shù)千年的歷史［2］，據(jù)先秦史料《尚書·虞書》記載：舜命禹上（衣）繪下（裳）繡十二種圖案（十二章紋），其中“宗彝、藻、火、粉米、黼、黻繡于下裳”，可推測“刺繡”的起源可追溯到上古禹夏時期［3］。據(jù)考古出土的文物來看，在河南安陽殷墟的商代婦好墓發(fā)現(xiàn)的刺繡實物是現(xiàn)存最早刺繡作品。另在陜西省寶雞市茹家莊西周時期魚伯墓墓室中殘留的紡織物殘片上也發(fā)現(xiàn)有刺繡的印痕，這些都可證明刺繡在商周時期就已產(chǎn)生，且經(jīng)過一定時期的發(fā)展，工藝已達到較高水平。夏、商、周時期乃至唐、宋代時期的中國均以中原為腹地，中原文化的主導(dǎo)地位與強勢作用毋庸置疑。作為中國傳統(tǒng)手工藝之一的“刺繡”，一方面，在中原主干地區(qū)得到了普遍應(yīng)用，并向包括江南地區(qū)在內(nèi)的其他周圍地區(qū)快速輻射。另一方面，在其輻射過程中，作為分支地區(qū)的人們又能動地結(jié)合當?shù)氐牡赜蛱卣?，使這種輻射產(chǎn)生了充滿能動性的變化，且這種變化有效地豐富了中國“刺繡”的整體架構(gòu)與地方體系。以蘇州為中心的江南地區(qū)“刺繡”，在其兩千多年的歷史發(fā)展過程中，通過“吳文化”的浸潤、繪畫藝術(shù)的影響及各種刺繡技藝的融入等多方面的因素共同作用，于清代最終形成與湘繡、粵繡、蜀繡并稱為中國“四大名繡”的“蘇繡”。“蘇繡”因其內(nèi)部“刺繡”主體所處的社會階層、功能用途及藝術(shù)風格等方面的不同，又細化為“宮廷繡”“閨閣繡”和“民間繡”三大藝術(shù)類型?！皩m廷繡”是指官宦府第為了鞏固中央政權(quán)、彰顯爵位而專門繡制的政治繡品，此類繡品追求精細和繁縟的藝術(shù)效果，強調(diào)技術(shù)的升華;“閨閣繡”是指名門淑女以寄情養(yǎng)性、自娛自樂為目的而繡制的藝術(shù)繡品，此類繡品追求“畫繡”之風，強調(diào)審美功能的藝術(shù)性;“民間繡”是指城鄉(xiāng)勞動婦女以滿足自身生活所需為目的而繡制的實用繡品，此類繡品優(yōu)先考慮實際使用性能，注重實用功能基礎(chǔ)之上兼顧裝飾性?！懊耖g繡”與“宮廷繡”“閨閣繡”相比，涵蓋的內(nèi)容更為廣泛，包括人們的衣、食、住、行各個方面，其中最大類即是以日常服飾為載體的繡品。從“民間繡”在服飾中的應(yīng)用來看，江南水鄉(xiāng)婦女有一種獨具地域特色的“八件套”服飾，其特色表現(xiàn)為獨特的“民間繡”裝飾手段，主要包括包頭、撐包、拼接衫、穿腰作腰、作裙、拼襠褲、卷膀和繡鞋［4］。作為服飾中獨特的裝飾手段，“民間繡”也參與其中。作裙的“裥上繡”技藝是水鄉(xiāng)婦女服飾中“民間繡”工藝最為特別的，其特別之處在于將中原地區(qū)在制作服裝過程中“褶裥”與“刺繡”這兩種互不相干、互不交叉的技術(shù)，巧妙地合二為一。打破傳統(tǒng)“刺繡”的平面裝飾模式，將“刺繡”裝飾用于作裙裙腰兩側(cè)已經(jīng)固定好的立體褶裥上。這種工藝處理技法，一方面可以使褶裥面成為平面，起固定作用與裝飾效果;另一方面還可以將褶裥面疊縫成立體面，將平面的順風褶變成立體的褶裥塊，起到立體造型與裝飾效果。

綜上所述，“蘇繡”、中原“刺繡”和中國“刺繡”的關(guān)系可以總結(jié)為“蘇繡”與中原“刺繡”皆是中國“刺繡”歷史發(fā)展過程的重要參與者;作為“主干”的中原“刺繡”在古代中國曾一度占據(jù)著主導(dǎo)地位，并保持著向其他地區(qū)輸出與輻射的態(tài)勢，而作為“分支”的江南“刺繡”也曾一度地保持被輸入與被輻射的態(tài)勢;隨著經(jīng)濟中心與政治中心的不斷南移，江南“刺繡”經(jīng)過借鑒、消化、運用與創(chuàng)新等過程，“刺繡”工藝不斷發(fā)展，逐步在清代形成了獨具地域特色的“蘇繡”工藝體系?！疤K繡”“民間繡”和“裥上繡”的關(guān)系可以總結(jié)為“民間繡”是“蘇繡”工藝體系下的重要分支，而江南水鄉(xiāng)婦女作裙“裥上繡”技藝又是“民間繡”在服飾應(yīng)用中的典型的代表之一，如圖3所示。

2 “裥上繡”技藝分析

2.1 工藝針法與裝飾技法

工藝針法與裝飾技法是江南水鄉(xiāng)婦女完成作裙“裥上繡”技藝的技術(shù)支撐，直接決定著作裙褶裥面的裝飾效果。筆者針對江南大學民間服飾傳習館館藏19件作裙“裥上繡”技藝的工藝針法、裝飾技法及褶裥裝飾肌理效果進行統(tǒng)計、分析與研究，發(fā)現(xiàn)作裙“裥上繡”在實施過程中主要運用繰針、緝針兩種工藝針法，這兩種針法并不特別，皆屬中國傳統(tǒng)基礎(chǔ)工藝針法;作裙的褶裥面裝飾效果主要呈現(xiàn)“順風褶飾”和“蜂窩褶飾”兩種立體造型，且這兩種立體造型分別通過“纜繩繡縫”和“蜂窩繡縫”兩種裝飾技法來實現(xiàn)。

“纜繩繡縫”裝飾技法，是指在已疊縫好的褶裥正面，以一個褶為單位，取單色繡線用緝針針法繡縫出飾有連續(xù)的線型、塊狀幾何裝飾紋樣的順風褶飾的一種技法。其繡縫效果與具體做法如圖4所示。首先，先沿0線在水平向左的第一個褶裥背面a處進針并引出全線，然后落針從b處進針，順勢在水平向左的第二個褶裥背面c處進針并將線拉出，再落針至a處，以此類推不斷重復(fù)。

“蜂窩繡縫”裝飾技法，是指在已經(jīng)疊縫好的褶裥正面，以兩個褶為一個單位，采用緝針針法進行錯位合并，繡縫出菱形交叉蜂窩褶飾的一種技法。其繡縫效果與具體做法如圖5所示。首先，沿1線在水平向左的第二個褶背面a處進針，于水平向右的第一個褶裥b處落針并引出全線，順勢在水平向左的第四個褶裥背面的c處進針，于水平向左的第三個褶裥d處落針，以此類推，兩個褶裥固定一針，繡縫成直線。其次，沿著2線于水平向左的第三個褶裥背面a1處進針于水平向左的第二個褶裥b1處落針并引出全線，順勢在水平向左的第五個褶裥背面的c1處進針，于水平向左的第四個褶裥d1處落針，以此類推不斷重復(fù)，兩個褶裥為一針，兩行成一組，即可得到圖5（a）菱形蜂窩狀裝飾繡縫效果，具體做法如圖5（b）所示。

2.2 工藝流程

水鄉(xiāng)作裙“裥上繡”技藝在常規(guī)方法的基礎(chǔ)上形成了固定的一套工藝流程（圖6），其具體的工藝流程步驟為：打褶裥、疊縫褶裥、繡縫裥面?！按蝰揆小笔侵冈谧魅沟鸟揆衅习凑找欢ǖ囊?guī)律折疊并形成褶裥?！隘B縫裥面”是指用在已經(jīng)折疊好的褶裥背面用直針斜線淺挑的繰針針法固定褶裥?！袄C縫裥面”是指在已經(jīng)疊縫好的褶裥面上用緝針針法繡縫出各種模仿花卉植物、符號化紋樣的裝飾效果。

3 “裥上繡”技藝的藝術(shù)特征

江南水鄉(xiāng)地區(qū)河汊縱橫，四季分明，居民普遍以水稻生產(chǎn)為主業(yè)，于是在這個生活與生產(chǎn)過程中沉淀下來的習俗就被稱之為“稻作文化”［5］。作裙于“稻作生產(chǎn)”中發(fā)端，于“稻作生產(chǎn)”中發(fā)展，其“裥上繡”技藝具有極高的使用價值與獨特的審美價值。本文以江南大學民間服飾傳習館館藏作裙實物為例，分別從工藝、紋樣、用色三方面解析江南水鄉(xiāng)作裙“裥上繡”技藝的藝術(shù)特征。

3.1 “簡單獨特、互動共生”的工藝技術(shù)之美

清人徐珂《清稗內(nèi)鈔》中有記載：“世以蘇俗為奢情，實僅指市言之耳。若其四鄉(xiāng)，則甚儉且勤，婦女皆為天足，從事田耕地，親男子力作……凡男子所有事，皆優(yōu)為之。”［6］由此可以看出，水鄉(xiāng)婦女是“稻作生產(chǎn)”的主力，她們大部分時間都在田間勞作，其服飾在“刺繡”工藝方面不可能十分精致。一方面，她們沒有充足的時間來“刺繡”;另一方面，她們的服飾穿著頻次最高的場合是田間勞作，所以服飾無須過分精致。但根植于“吳文化”的江南水鄉(xiāng)女子，她們深受“蘇繡”藝術(shù)的熏陶，“刺繡”亦是其必備的才藝，且她們同樣也追求“美”。于是在滿足“稻作生產(chǎn)”實用需求的前提下，通過不斷摸索、改進最終形成了“簡單獨特、互動共生”的“裥上繡”工藝技術(shù)之美。

3.1.1 簡單獨特

說其簡單：一方面，是因為作裙“裥上繡”技藝在實施過程中所使用的工藝針法比較簡單。從工藝難易程度上看，水鄉(xiāng)婦女在“疊縫裥面”“繡縫裥面”時，分別采用繰針、緝針針法，這兩種針法皆屬中國傳統(tǒng)基礎(chǔ)工藝針法，對于水鄉(xiāng)婦女而言并不特別，亦屬“蘇繡”的基礎(chǔ)針法之一，簡單、易學、好入門;從工藝制作效率上來看，因這兩種工藝針法在實施起來比較簡單，所以作裙“裥上繡”技藝在制作時耗費的時間短、速度快，符合水鄉(xiāng)婦女們“稻作生產(chǎn)”的時間需求。另一方面，是因為作裙“裥上繡”技藝在實施的過程中所使用的材料與工具比較簡單。從繡縫材料上看，水鄉(xiāng)婦女通常會“因陋就簡”地就地取材，選擇質(zhì)地粗獷的土布和棉繡線作為繡縫的褶裥底布和繡線，這樣繡縫出來的作裙相比“蘇繡”的綢緞繡品，雖無絲線折射出的光影，但效果更加原始質(zhì)樸，且不易磨損，符合勞動人們簡單而純粹的實用需求;從繡縫工具上看，筆者在田野考察時發(fā)現(xiàn)，水鄉(xiāng)婦女在進行“裥上繡”時，只需要針、剪刀、頂針（繡縫時輔助針的穿插）、熨斗（條件良好者配備，繡縫時褶裥高溫定型）等簡單的常見工具（圖7），既不需要使用繡花繃，又不用詳細的打稿描圖，可邊縫邊創(chuàng)作，隨機性比較強。

說其獨特：一方面，是因為作裙“裥上繡”在實施過程中采用的是根據(jù)褶裥走針步的技法。這種技法看似簡單易學，但在具體的實施過程中，因褶裥的限制，水鄉(xiāng)婦女不管是在制作順風褶飾—纜繩繡縫，還是蜂窩褶飾—蜂窩繡縫時，皆不能像傳統(tǒng)的“蘇繡”那樣隨意彎轉(zhuǎn)，就勢起繡，需要根據(jù)褶裥左右、上下走針步，一旦出錯就會十分明顯且不易修改，所以還需要水鄉(xiāng)婦女對技藝具有很高的熟練度。另一方面，是因為作裙“裥上繡”在實施過程中的工藝呈現(xiàn)形式。水鄉(xiāng)婦女以針為筆、以線為形，利用緝針于褶裥面上運行穿刺，形成了無數(shù)個簡單的“一”字形短線。這些“一”字形短線看似簡單，其實不然。它們以“不變”應(yīng)“萬變”，通過其內(nèi)部有規(guī)律的秩序排列，于褶裥面上形成了各種獨特的線形、塊狀幾何裝飾紋樣;通過其與褶裥造型的“順”“逆”結(jié)合，形成了特殊的立體順風梔子褶與菱形蜂窩褶肌理效果（圖8）。

3.1.2 互動共生

“互動共生”最早出現(xiàn)在生態(tài)哲學本體論中，是指各因素之間相互聯(lián)系、相互作用和相互依賴的關(guān)系［7］。在作裙“裥上繡”技藝中，“互動共生”的關(guān)系可以界定為“技”與“藝”之間的相互聯(lián)系、相互作用、相互依賴。而作裙“裥上繡”技藝中的“技”與“藝”的關(guān)系，在中國傳統(tǒng)的器物觀中則表現(xiàn)為“器”與“飾”的“互動共生”關(guān)系，即“器”上的“技”含有“藝”的特征，表現(xiàn)“飾”的“藝”含有“技”的內(nèi)容，具體可歸納為“器完不飾—偏技重用”和“器飾相宜—美用一體”兩種表現(xiàn)形式。

1） “器完不飾”且偏技重用。古有“工無淫巧，其事經(jīng)而不擾，其器完而不飾”［8］，又有“所為功，利于人謂之巧，不利于人謂之拙”［9］、“堅而后論工拙”［10］等民間傳統(tǒng)造物理論，皆是圍繞“偏技重用”而展開，旨在追求“器完而不飾”的實用性功能。水鄉(xiāng)作裙“裥上繡”技藝的實施也不例外，亦是基于“實用利人”“功能助人”的造物理念，講求生理上的“適體舒適性”，生產(chǎn)中的“實用效能性”，生活中的“經(jīng)濟適用性”。

就生理上的“適體舒適性”而言：水鄉(xiāng)婦女長期從事水田勞作，有大量的扭轉(zhuǎn)、彎腰、下蹲姿勢動作。因人體扭轉(zhuǎn)、彎腰、下蹲時，身體的髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)在活動中屈曲度會有所增加，所以作裙的臀圍、裙圍不宜過緊，應(yīng)盡量寬大;又因水鄉(xiāng)地區(qū)夏季較為炎熱，婦女們于田間勞作時由于溫度高、氣壓低等因素，常?！盁岵豢赡汀保云渥魅惯€必須具備良好的通風性和透氣性。圖1為江南大學民間服飾傳習館館藏的一款“百裥”作裙，其裙腰兩側(cè)各飾縫了68個細密的褶裥，褶裥寬為0.6 cm，褶裥抽縮量長為12.0 cm，褶裥展開量長為81.6 cm。此作裙因“裥上繡”技藝中“褶裥”工藝的實施，在結(jié)構(gòu)上縮減了腰圍的同時，又增加了臀圍、裙圍的寬度，使作裙與褲子、作裙與人體之間有了空間距離，方便身體活動的同時，還加速身體的散熱與通風，滿足了水鄉(xiāng)婦女基于生理、身體活動方面的“舒適性”追求。

就生產(chǎn)中的“實用效能性”而言：在“稻作生產(chǎn)”方式下，水鄉(xiāng)婦女是其勞動的主力。一方面，她們的勞動強度大，在拔秧、插秧、摜稻等勞作中，因長期的手部動作與腰身摩擦，作裙兩側(cè)部位容易磨損;另一方面她們的作裙皆以“女紅”的方式制作，但其并沒有名門淑女們那么多的空暇時間，只能于農(nóng)閑、節(jié)前在家中縫制?；诖耍l(xiāng)婦女作裙在“裥上繡”技藝實施的過程中，一方面通過“疊縫裥面”工藝，對褶裥片進行層疊捏褶以增加褶裥面的厚度，來提高作裙兩側(cè)的耐磨程度，又通過“繡縫裥面”工藝，對已疊縫好的褶裥面上又施以繡縫，使原本已厚實的褶裥面更加得牢固，最大程度地滿足結(jié)實、耐磨、牢固等“實用”之需;另一方面通過繰針“疊縫裥面”，緝針“繡縫裥面”，力求以最簡單針法輸出、最短的時間消耗、最少的勞動支出，最大程度取得簡單、便捷、快速等“效能”之需。

就生活中的“經(jīng)濟適用性”而言：江南水鄉(xiāng)婦女歷來崇尚節(jié)儉。“婦女好貞潔，無靚妝艷服，男耕女織，俗尚勤儉”［11］等美德帶來了“節(jié)儉優(yōu)先”的做法。在水鄉(xiāng)婦女作裙“裥上繡”技藝中直接表現(xiàn)為“量材為用”的“接縫裥塊”工藝和“就地取材”的“繡縫裥面”工藝。這不僅是傳統(tǒng)服飾“器物觀”的體現(xiàn)，也是經(jīng)濟適用“節(jié)儉觀”的體現(xiàn)。圖9為江南大學民間服飾傳習館館藏作裙，其褶裥塊是用黑色的零料接縫上去的。在采訪中問及水鄉(xiāng)地區(qū)民間服飾工藝傳人黃金英為何會這么做？回答：勤儉持家的水鄉(xiāng)婦女為了使作裙更經(jīng)穿，她們通過“接縫裥塊”工藝，在作裙易磨損的褶裥面破損后，將其拆掉再接縫上新的褶裥塊，這樣不僅巧妙地延長了作裙的使用壽命，同時還能讓她們的作裙永遠不用打補丁，永遠都是新的或者半新的［12］。

2） “器飾相宜”且美用一體?！痘茨献印分刑岬健案饔兴m，物各有宜”，而“宜”作為“器”與“飾”的重要衡量標準，須將“器”與“飾”有機融合，做到“盡其用，求其美”。作裙“裥上繡”技藝在滿足“適體”“實用”“適用”的基礎(chǔ)上，通過“巧飾”傳遞對“藝術(shù)審美”的追求，并以此來實現(xiàn)“用”與“美”的統(tǒng)一。如作裙“裥上繡”技藝中“褶裥”工藝的實施，本意是通過調(diào)節(jié)腰、臀大小，于勞作時方便蹲、起等活動，加速身體的散熱與通風。但結(jié)果除了滿足水鄉(xiāng)婦女基于生理、活動方面“用”的需求之外，還使作裙的腰臀更加符合人體結(jié)構(gòu)，讓水鄉(xiāng)婦女“細腰肥臀”的曼妙身姿之“美”得到了更好的展示。心靈手巧的水鄉(xiāng)婦女們并不滿足于此，她們還通過“刺繡”工藝，將其在閑暇時研習的各種紋樣和裝飾技法，借助“緝針”直接附著于作裙“褶裥”之上。這樣不僅使原本相對粗獷的作裙增加了精致的細節(jié)，還使“褶裥”擺脫了單純的調(diào)節(jié)腰臀關(guān)系的作用，具備了“美用一體”的價值，同時還滿足了她們彰顯“女紅”技藝的需要。

3.2 “以圖適形、主賓有序”的紋樣布局之美

“美，在形象中見出，且離不開形式布局?！保?3］作裙“裥上繡”技藝之所以具有“簡單獨特”“互動共生”的工藝技術(shù)之美，與其“以圖適形”“主賓有序”的“繡縫紋樣”造型布局方式與結(jié)構(gòu)組織形式密不可分。

3.2.1 以圖適形，幾何之形

阿恩海姆在《藝術(shù)與視知覺》中提到：“圖形和基底之間的關(guān)系，指的是一個閉合的造型和同質(zhì)非閉合的背景之間的關(guān)系?！保?4］311在作裙“裥上繡”技藝中，“圖形”指的是“褶裥面”上的“繡縫紋樣”，“基底”指的是裙腰兩側(cè)的“褶裥面”。如圖10所示，此水鄉(xiāng)作裙因“繡縫紋樣”的實施是在裙腰兩側(cè)的矩形“褶裥面”上，所以，其“繡縫紋樣”的造型布局方式需與其“褶裥面”的“矩形”外輪廓形狀相吻合。在水鄉(xiāng)婦女們看來，這種“矩形”形狀的制約，并不阻礙她們對“圖形”的創(chuàng)作，反而激發(fā)了她們的靈感。她們采用“以圖適形”的方法，充分利用“基底”邊框的限制之“形”，繡縫了一個“矩形”紋樣的邊框，并在邊框之內(nèi)展開鋪陳其他紋樣細節(jié)。這時作為工藝結(jié)構(gòu)的邊緣與作為“圖形”的邊緣之“形”就合二為一了，形成了所謂的“公共輪廓”［14］301。即在適合“基底”之“形”的同時，繡縫一個與之相匹配的“圖”，將“圖”與“形”結(jié)合成適合紋樣的典范，實現(xiàn)“圖形”之“圖”的創(chuàng)意。

對此，水鄉(xiāng)婦女并不滿足。她們還采用在輪廓線內(nèi)增加“幾何形”的方式，先對“基底”外部之“形”進行縮小翻轉(zhuǎn)，進而在其內(nèi)部隱約形成另一個“矩形”之“形”。通過“矩形”之“形”的置入，對作裙“褶裥面”的“基底”之“形”進行“幾何形”區(qū)域的劃分，進而再依據(jù)“幾何形”區(qū)域的造型特征鋪陳“繡縫紋樣”裝飾內(nèi)容。

筆者在田野考察時發(fā)現(xiàn)，這種“以圖適形，幾何之形”的造型與布局方式在水鄉(xiāng)作裙“裥上繡”裝飾紋樣中的運用不勝枚舉。究其原因，就主觀方面而言，水鄉(xiāng)婦女大多受教育程度較低，且未經(jīng)過專門的美學訓練，無法創(chuàng)作出造型復(fù)雜、結(jié)構(gòu)多變的繡縫紋樣，但抽象、簡化與概括的能力與生俱來，故她們皆采用簡單的“線形”“塊狀”的“幾何形”造型與“幾何形”框架來安排與布局繡縫紋樣;就客觀方面而言，“以圖適形，幾何形”的紋樣造型與布局方式只需在“矩形”的“褶裥面”內(nèi)，借助“幾何形”框架，用“幾何形”紋樣鋪陳“繡縫紋樣”內(nèi)容，簡單直白中暗含理性規(guī)律與幾何美感。且它相較于“蘇繡”等繁復(fù)的造型與布局方式，用時更短，掌握更快。故水鄉(xiāng)婦女們?yōu)榱颂岣摺榜猩侠C”工作效率，方便“稻作生產(chǎn)”，在紋樣創(chuàng)作構(gòu)思與組織布局時會有直接沿用或有意識地借用這套固定“樣式”。

3.2.2 主賓有序，先主后賓

“先立主賓之位，次定遠近之形?！保?5］古人作畫時“主賓有序，先主后賓”的構(gòu)圖法，則在水鄉(xiāng)作裙“裥上繡”技藝中“繡縫紋樣”的造型布局中亦有所體現(xiàn)。如圖11所示的作裙“繡縫紋樣”，其中間偏上的位置通過密集的“一”字形短線塑造了“八瓣梅”，形態(tài)具象、布局緊湊，占據(jù)了中央位置與較大面積，構(gòu)成了“繡縫紋樣”中“主”的部分;其周邊的“一”字形短線所塑造的線形，形態(tài)抽象、布局分散，處于視覺中心的邊緣位置，顯然可以作為“主”的陪襯，成為“賓”的部分;而其左、右偏下的位置亦通過較為密集的“一”字形短線塑造了“山水”與“四瓣梅”，雖布局緊湊，形態(tài)相對具象，但這兩者與處于中心位置的“八瓣梅”相比，占比面積小，且處于視覺中心的下端部位，依舊屬于“賓”的部分。但因這兩者較為豐富有力，于整個“繡縫紋樣”的下部起到了支撐的作用，且符合“一個視覺式樣的底部應(yīng)‘重一些”的常理［14］2。

總體觀之，水鄉(xiāng)婦女盡管受教育程度較低，但美學具有普遍性意義。她們雖未刻意根據(jù)美學理論設(shè)計作裙“裥上繡”技藝中“繡縫紋樣”，卻在紋樣繡縫時與美學法則中“主賓有序，先主后賓”的造型布局規(guī)律不謀而合（圖11）。究其原因：數(shù)千年的“稻作文化”孕育了江南地區(qū)的“吳文化”，而“吳文化”又在“儒家文化”的濡化下，十分注重禮儀的修養(yǎng)?！熬贾Y”與“主賓之序”等禮儀等級觀與秩序觀，影響著水鄉(xiāng)民眾精神與物質(zhì)生活的方方面面，水鄉(xiāng)婦女作裙“裥上繡”繡縫紋樣的組織與布局方式亦在其中。

3.3 “尚藍好白、冷調(diào)排他”的用色含蓄之美

俗話說“以一方色彩應(yīng)一方水土”［16］，可見服飾色彩具有地域性特征。作裙是江南水鄉(xiāng)地區(qū)婦女民間服飾中最為典型的裙裝，其繡縫“載體”（褶裥面）和繡縫“內(nèi)容”（紋樣）的用色觀念、色彩搭配規(guī)律，也能反映出作裙“裥上繡”技藝所特有的地域特征。表1是筆者針對江南大學民間服飾傳習館館藏的19件作裙的“裥上繡”技藝中的“褶裥面”和“繡縫紋樣”的用色情況和色彩搭配規(guī)律進行的統(tǒng)計。

由表1統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：1） 不同純度和明度變化的藍色作為“褶裥面”的底色色相在作裙中得到普遍運用，除了藍色這一冷色調(diào)之外，幾乎不見其他色調(diào)。2） 黑、白等無彩色在作裙“裥上繡”中得到了普遍運用。其中，白色多用于“繡縫紋樣”的裝飾繡線，黑色主要用于作裙的“褶裥面”底色。3） 作裙“繡縫紋樣”的裝飾繡線色相豐富，明度與純度對比強，但因所占面積不大，故總體控制在含蓄、素雅的色調(diào)之內(nèi)。

究其原因：

一是，“稻作文化”之“源”：水鄉(xiāng)作裙是“稻作文化”的產(chǎn)物，其“裥上繡”的色彩和“稻作生產(chǎn)”與“稻作生活”的自然環(huán)境相融相生。作裙“裥上繡”中的藍、白之色取自于“稻作生產(chǎn)”的“藍天白云”之環(huán)境色;黑、白之色取自于“稻作生活”的“黑瓦白墻”之建筑色。江南水鄉(xiāng)婦女將“稻作生產(chǎn)”的環(huán)境色與“稻作生活”的建筑色穿于身，將自然環(huán)境之美、傳統(tǒng)建筑之美與服裝藝術(shù)之美有機結(jié)合。

二是，“稻作生產(chǎn)”之“需”：水鄉(xiāng)婦女萬事皆以滿足“稻作生產(chǎn)”的實用與便利為前提。在“稻作生產(chǎn)”的拔秧、插秧、摜稻等勞作中，作裙兩側(cè)容易沾染上污泥與灰塵。而藍色與黑色面料皆屬于深色系，相較于淺色系面料更耐臟，故務(wù)實的水鄉(xiāng)婦女善用藍色、黑色為作裙“褶裥面”的首選色;另水鄉(xiāng)地區(qū)夏季炎熱，時間水田勞作使人心緒異常煩躁，而冷色調(diào)的“藍色”具有穩(wěn)定情緒、緩解煩躁的功能，故勤勞的水鄉(xiāng)婦女喜用藍色作為她們作裙“褶裥面”的主體色。

三是，“稻作生活”之“求”：一方面，水鄉(xiāng)婦女日常的生活就是在稻田間勞作或荷塘里采摘，生活環(huán)境單一，精神娛樂活動匱乏。善于自我調(diào)節(jié)的水鄉(xiāng)婦女巧妙地借助繡線的艷麗來打破“稻作生活”的枯燥與乏味，補償與安慰自己的精神需求;另一方面，長期的“稻作生活”養(yǎng)成了水鄉(xiāng)婦女們不急不躁的平和心態(tài)，而這種心態(tài)折射到作裙“裥上繡”繡縫“載體”和繡縫“內(nèi)容”的色彩上，即呈現(xiàn)出“含蓄”與“素雅”的氣質(zhì)。

4 結(jié) 語

江南水鄉(xiāng)作裙“裥上繡”技藝凝聚著水鄉(xiāng)婦女們的智慧結(jié)晶，是江南水鄉(xiāng)“稻作文化”中最為獨特且鮮活的技藝之一。因江南水鄉(xiāng)地區(qū)工業(yè)化進程的加快，這種極具地域特色的“裥上繡”技藝正面臨失傳的危險。基于此，筆者一方面通過對當?shù)孛耖g服飾工藝傳人的調(diào)研，對她們所示范的作裙“裥上繡”技藝的基礎(chǔ)針法與特殊裝飾技法及程式的工藝流程進行文字的記錄，并通過圖形示意的方式將其清晰呈現(xiàn)，為以后水鄉(xiāng)作裙“裥上繡”傳統(tǒng)技藝的研究提供理論基礎(chǔ)與科學依據(jù)。另一方面從藝術(shù)審美角度，分別從工藝技術(shù)方面、紋樣布局及用色規(guī)律等方面探討“裥上繡”技藝的藝術(shù)特征，即以“簡單獨特”“互動共生”的藝術(shù)特征彰顯其工藝技術(shù)之美;以“以圖適形”“主賓有序”的藝術(shù)特征彰顯其紋樣造型布局之美;以“尚藍好白”“冷調(diào)排他”的藝術(shù)特征彰顯其用色含蓄之美，且這里的“美”不是空洞的，而是因其“稻作生產(chǎn)”的需要所自然形成的一種藝術(shù)審美。

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Abstract： The zuoquns pleat embroidery technology is the crystallization of women in Jiangnan （south of the Yangtze River） water towns in the long term rice culture， so it has high artistic and research value. In recent years， the special regional technology is in danger of being lost with the acceleration of industrialization of Jiangnan water towns.

With focus on zuoqun collected in Folk Garments Biography Museum of Jangnan University， we traced the historical development of zuoquns structural form and pleat embroidery technology， recorded the basic needlework， special decoration technique and unified process flow of zuoquns pleat embroidery demonstrated by the inheritors of the traditional garment technology in Jiangnan， and analyzed the artistic features of zuoquns pleat embroidery technology in the aspects of craft technology， pattern layout and color expression through the literature research method， field research method， graphic record， analysis method and other research methods.

Three conclusions are drawn. First， on the one hand， there is a “source and tributary” relationship between zuoqun in Jiangnan water towns and the traditional skirt of the Central Plains. They not only have commonalities in terms of patterns and wearing ways， but have their own uniqueness and regionalism. On the other hand， there is a subordinate relation between zuoquns pleat embroidery and the folk embroidery， between the folk embroidery and Suzhou embroidery， and between Suzhou embroidery and Chinese embroidery. Specifically， zuoquns pleat embroidery belongs to the folk embroidery， and is the most typical in clothing; the folk embroidery belongs to Suzhou embroidery， and is an important branch of the technology system; Suzhou embroidery and embroidery in the Central Plains belong to Chinese embroidery and together they take part in the historical development of Chinese embroidery. Second， in practice， Ji-stitch and Qiao-stitch are usually used for zuoquns pleat embroidery in water towns， with zuoquns pleat surface mainly having two types of three-dimensional models， namely， downwind pleating and hive pleating. They are respectively implement by the cable pleat embroidery and the hive pleat embroidery. Third， zuoquns pleat embroidery can show the beauty of the technique with the artistic characteristics of “simpleness and uniqueness” and “interaction and intergrowth”， the beauty of pattern layout with the artistic features of “patterns adapting to shape” and “host and guest rank”， the beauty of color with the artistic features of “blue and white” and“cool tone and exclusiveness” when the growing rice work is finished.

We systematically and deeply summarize， record and analyze the tracing of the embroidery technique， decorative techniques， and artistic features of pleat embroidery of zuoqun in Jiangnan water towns. This not only provides theoretical reference for subsequent scholars to study the embroidery technique， but also can realize the inheritance and development of the embroidery technique of pleat embroidery in Jiangnan water towns.

Key words： Jiangnan water towns; women; zuoqun; pleat embroidery; artistic characteristics