Vivienne Westwood的設(shè)計風(fēng)格探析

高秀明

（揚州大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院，江蘇 揚州 225009）

英國時尚設(shè)計師Vivienne Westwood依靠瘋狂的原創(chuàng)性和頑固的擾亂性，將自己提升為一個特立獨行的設(shè)計師，人們稱她為“極端女王”。她的意大利合作伙伴Carlo Damario說：“這是一個英國古怪的女人”。1992年獲得由女王頒發(fā)的大英帝國金質(zhì)勛章（OBE，Order of the British Empire），當(dāng)她去見女王時，上穿透明的襯衫，下穿長裙。領(lǐng)獎后，當(dāng)踏出白金漢宮時，她旋動了她的長裙，裙子飄起，攝影師拍下她只穿絲襪褲沒穿內(nèi)褲的照片，成為一時佳話。傳聞她回應(yīng)：“這相片比我預(yù)期中更有魅力，聽說它還娛樂到英女皇。” 2006年，在接受查爾斯王子為她頒發(fā)DBE勛章時，她再次掀起裙子，宣布未穿內(nèi)褲。

Vivienne Westwood是英國領(lǐng)土上現(xiàn)代時尚的領(lǐng)軍人物，她沒有像她的先輩、高級時尚之父Charles Worth那樣跨越海峽在法國成名，但是，她的時尚卻穿越國界，用神圣化的英國特征征服了高級時尚之都巴黎，傳遍世界各地，因而稱得上現(xiàn)代高級時尚的貞德（Joan of Arc）。

《泰坦尼克號》，假如大船沒有沉沒，那對璧人會過著怎樣的生活？假如Westwood從來沒有遇見她第二任丈夫Malcolm McLaren，她是如何？又假如他們從來沒有分開，又會怎樣呢？沒有假如，只有事實。縱覽她居于時尚領(lǐng)地40多年不敗的輝煌歷程，本文試從以下六個方面，探析她的設(shè)計風(fēng)格。

一、Vivienne Westwood與Punk風(fēng)潮

說到Punk，不得不提及Richard Hell。Richard Hell原名Richard Lester Meyers，1949年10月2日出生于美國肯塔基州萊克辛頓，是一位歌手，詞曲作家，貝斯吉他手和作家，朋克音樂和朋克文化的革新者，最早在身上打洞穿孔、撕壞的T恤用安全別針別合，體現(xiàn)朋克極端精神的人之一。他最早的音樂作品是發(fā)行于1977年的專輯《Blank Generation》。Hell以他的虛無主義歌詞和穿著一件寫著語錄“請殺了我”（Please Kill Me）以及撕壞的T恤而眾所周知。Malcolm McLaren，Westwood的男朋友當(dāng)時正居住在紐約，暫時管理樂隊“紐約玩偶”（New York Dolls）。在紐約的日子，使他大開眼界，收獲頗豐。McLaren將激進的紐約美學(xué)帶到了倫敦；知道了性變態(tài)理念在國外的狀況，它有足夠的力量震撼年輕人和年輕人以外的群體；組建了樂隊“性火槍手”（Sex Pistols）?！靶曰饦屖帧钡耐饷病⒅b和態(tài)度均從Hell那里吸取靈感；最為重要的是將國王路430號商店更名為“性”（SEX）。

在商店更名為“SEX”前，商店停業(yè)了好幾月，1974年9月重新開張，徹底改變了商店的面貌。門外四英尺高、粉色橡膠大寫字母“SEX”，底下襯著Valerie Solana著名的SCUM名言以及癮君子Trocchi的標(biāo)語和口號。這些裝飾傳遞的信息就是所有的人都可以穿戴該商店的服飾，不必為“性”甚至“色情”而害羞。

“SEX”商店銷售皮革和橡膠的拜物教商品，特別是綁帶的褲子，甚至包括辦公室里穿著的橡膠服裝。在1970年代以前，施虐和被虐樣式不能在公開場合露面，在英國被認(rèn)為見不得人的東西。Westwood卻將它帶進了朋克的設(shè)計中，使它們堂而皇之地出現(xiàn)在街頭，這種展示不是挑逗、不是設(shè)法讓消費者看上去更有吸引力，而是一種十足的令人驚駭?shù)姆磿r尚，更是運用性元素作為挑釁的武器，達到人們不能容忍的時尚，即使今天它仍然影響著年輕的亞文化群體。

“SEX”商店、樂隊“性火槍手”和朋克三者的成功可謂相輔相成?？梢哉f，沒有“SEX”商店，就沒有“性火槍手”樂隊。就“性火槍手”樂隊本身而言，他們?nèi)狈σ魳纺芰Γ撬麄兇┲钊穗y以忍受的來自“SEX”商店的服裝和表演姿勢，起到十分重要的作用，逐漸贏得了廣大的粉絲。同時，沒有“性火槍手”樂隊，“SEX”商店沒有如此出名，樂隊成員如同巡演的模特，以鮮活的形象充分展示了“SEX”的服裝，借助媒體狂怒，使商店名聲大振。

朋克，一種無政府主義和挑釁性的運動，是年輕一代反對老一輩，反對壓制和老套，是在當(dāng)時英國經(jīng)濟蕭條和社會政治條件下的年輕文化的產(chǎn)物。Punk樣式包括：施虐與被虐樣式，綁帶服裝，安全別針，剃須刀片，服裝上裝飾自行車或者抽水馬桶的鏈條，道釘?shù)墓讽楁溩鳛槭罪棧约肮终Q的化妝和發(fā)型。這些設(shè)計被定義為反叛或色情。Westwood和Malcolm Mclaren通過塑造朋克的視覺形象，定義了朋克概念；通過樂隊“性火槍手”營銷了朋克，使“性火槍手”成為朋克的偶像。朋克和樂隊一齊在很適合時宜的一刻，暴風(fēng)般地席卷倫敦街頭，越過英國國界，傳遍全球，給世界帶來了新鮮而強烈的震撼。

朋克由垃圾文化變成前衛(wèi)文化或由前衛(wèi)變成垃圾文化，就像達達主義者（Dada）要摧毀藝術(shù)的制度那樣，朋克似乎要摧毀時尚的每一個機構(gòu)。朋克樣式就是將服裝樣式摧毀后，再放回去，似里面翻到外面；似完成，又似瓦解。

朋克像早先泰迪（Teddy）和嬉皮士（Hippie）等年輕亞文化那樣，在不到三年的時間里消失和消化，它結(jié)出的果實進入大眾市場。事實上，朋克從未消失。1978年“性火槍手”解散以后，在倫敦、美國和世界各地都能看到朋克。人們?nèi)匀荒軌蛟诮稚峡吹狡G麗的年輕人穿著綁帶的褲子和鉚釘?shù)钠じ锬ν袏A克，例如紐約城市（New York City）的St. Marks Place，在那里這些服裝仍然大量地銷售。此外，朋克悄然或堂而皇之地進入高級時尚，成為至下而上（bottom up）流行理論的例證。

朋克的成功遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了原創(chuàng)者Westwood和Malcolm Mclaren的預(yù)想。他們將亞文化風(fēng)格的美的事物帶到了時尚的前沿，創(chuàng)造性奠定了音樂與時尚互惠互榮、共同繁榮的關(guān)系，有效地為后人設(shè)定了通俗文化的基調(diào)。從此，Westwood的名字與朋克運動緊緊地連在一起。

二、Vivienne Westwood對蘇格蘭設(shè)計風(fēng)格的影響

1993 年秋冬“親英系列”（Anglomania (A/W 1993)），Westwood取得了空前的成功。此次發(fā)布會靈感源來自蘇格蘭的Kilt裙子和格子（Tartan）面料。Kilt是長度到膝蓋、臀部打褶裥的裙子，起源于16世紀(jì)蘇格蘭男人和孩子的傳統(tǒng)服裝。自從19世紀(jì)以來，它寓意了蘇格蘭高地的豐富文化，最常見的是羊毛面料格子（tartan）圖案。Tartan一詞來源于“tuar”(color) 和“tan”(district)，是正統(tǒng)蘇格蘭花呢格紋的稱呼，由不同色彩的直、橫線條交錯構(gòu)成的格子花樣。1782年，tartan被打上蘇格蘭“國服”的印記。每個蘇格蘭人都是用 Tartan來向世人宣告自己的家世，因為蘇格蘭人最初以家族為單位生活，于是，各個家族內(nèi)部都慢慢地形成了自己特有的方格紋圖案。這一觀念并沒有隨著時間而流逝，到現(xiàn)在已經(jīng)保留了上千年，每一種格子紋的背后，都代表了一個家族的存在。

在Anglomania系列中kilt的格子呢組合裝反復(fù)出現(xiàn)，從深層次上探索了蘇格蘭格子的不同色彩、不同圖案和不同厚薄。通過混合、搭配，使人們耳目一新，反映了Westwood對英國和蘇格蘭傳統(tǒng)的想象，如同爵士亨利·雷本（Raeburn）的繪畫那樣，渴望蘇格蘭特征的神話。發(fā)布會中用裝扮浮華男性和英雄形象的方法來裝飾女性，使女性具有理想化和戲劇化的民族特征形象。

從英倫三島走出來的設(shè)計師，很少有人會忽視tartan的魅力。其中，Westwood是將格紋操縱得出神入化的土生土長的英國人，她能將正統(tǒng)的格子紋和叛逆潮流融合在一起。在Westwood的影響和啟發(fā)下，更多的設(shè)計師加入到這個隊伍里，有激情洋溢的D ＆ G，穩(wěn)重老練的Ralph Lauren，甚至還有從來不循規(guī)蹈矩的川久保玲（Comme de Garcons）和山本耀司（Yohji Yamamoto）。也正是這些設(shè)計師的前衛(wèi)舉動，讓Tartan變得時尚而傳統(tǒng)，徹底打破了蘇格蘭文化以高地的風(fēng)笛表演者身著格子圖案短裙（kilt）為特征的局限，讓Tartan流傳開來，蔓延到時裝搭配的各個角落。今天，格子呢已經(jīng)成為時尚界永不落伍的經(jīng)典圖形，被譽為“預(yù)科生樣式（Preppy Look）”。

此外，Westwood還與勞克卡?。↙ocharron）的面料制造商（Locharron Textile Mill）合作，專門生產(chǎn)了的一種名叫“麥克安德里亞斯”（McAndreas）的格子呢，以她現(xiàn)任丈夫和合作伙伴安德里亞斯·科隆撒爾（Andreas Kronthaler）命名。通常一種tartan需要有200年歷史才能獲準(zhǔn)進入蘇格蘭勞克卡隆博物館，她的作品破例進入該博物館檔案。

三、Vivienne Westwood將色情元素引入時尚

1989年，Westwood將連續(xù)五次的發(fā)布會統(tǒng)稱為“英國的變異教徒”（Britain Must Go Pagan），大量采用折衷主義的混搭手法，綜合傳統(tǒng)英式主題、古代異教徒元素、19世紀(jì)塞夫勒瓷瓶（Sèvres porcelain）和古典希臘色情圖案，完全顯示了性特征的信息。她認(rèn)為，“人們是否想有性行為，是他們自己決定的事情，在時尚中展示“性”成分沒有什么不正確的”。各種奇怪的混搭，反映出Westwood作品中一貫呈現(xiàn)的矛盾對立，在崇敬傳統(tǒng)和文化的同時，又鐘情于模仿嘲弄和性解放。Pagan IV發(fā)布會中，一套名為“不穿褲的男士”（The Man Without Trousers）的女性套裝，包括薩維爾街(Savile Row)的裁剪合體夾克、男式襯衫、領(lǐng)帶和肉色的緊身褲。領(lǐng)帶上印著Westwood的logo，松開懸掛在脖頸上。襯衫紐扣上同樣雕刻著 logo，最后一粒扣子未扣，彰顯肉色緊身褲襠部上一片綠色鏡面無花果葉子。這一大膽的設(shè)計甚至讓她自己也很震驚：“當(dāng)我1989年第一次開始使用無花果葉子的時候，連我自己都差點尖叫起來，這簡直太情色，且如此喧鬧瘋狂。然后我就習(xí)慣了，我認(rèn)為它看上去既優(yōu)雅又有嘲諷意味。”她認(rèn)為，“時裝就是夾攜著穿與不穿，游刃于男性化和女性化的兩極，終極目標(biāo)是‘赤裸’！”

這套服裝仿效了19世紀(jì)男性著裝。19世紀(jì)早期男性服裝仿效古典比例和古代裸體雕塑，斜襟夾克、緊身衣和淺黃色馬褲，使 Westwood產(chǎn)生男人不穿褲子的概念，尤其當(dāng)男人穿發(fā)白的羚羊皮馬褲和短夾克時，越發(fā)像男人沒有穿褲子。

Westwood的無花果樹葉連褲襪，清晰地表明覆蓋與遮羞的概念。無花果樹葉似乎遮羞并保證了著裝者的體面，但是，正因為無花果樹葉，將人的視線吸引到女性的陰戶，其結(jié)果不是遮羞而是展示。然而，問題是無花果樹葉是在男式襯衫的下方，著裝者是男性還是女性？紅色緞面平底高跟鞋延長了穿著者的腿。身體的上身是傳統(tǒng)的男性服裝，身體末端是傳統(tǒng)的女性鞋子，介于兩者之間則是無性的緊身褲。也許女性希望整體著裝像女性，但像男性那樣穿著，即不穿褲子。

四、Vivienne Westwood將英國歷史融進現(xiàn)代

Vivienne Westwood曾花費大量時間在博物館、美術(shù)館和檔案中，研究歷史服裝和繪畫，成為自學(xué)成才的服裝設(shè)計大師。她的作品如同一幅相拼的馬賽克藝術(shù)，歷史、街頭、文化、政治和繪畫，諸多靈感的無縫拼湊。Vivienne Westwood狂迷于悠久的英國歷史，沉溺于對英國的想象。每一個發(fā)布會從更深處能看到她總是吸取大英帝國風(fēng)格和歷史服裝，汲取靈感最多的是17和18世紀(jì)的服裝。古代的優(yōu)雅服裝風(fēng)格、英國精致的裁剪技術(shù)、面料的二次設(shè)計等等。盡管她參照歷史，但是從來不是歷史的副本。她從歷史中探索一種充滿生命力的元素，將那些原始的東西覆蓋上自己的理念，使其富有新鮮活力。她對服裝廓型的專注，對面料嫻熟的把握和操控，對現(xiàn)代生活方式的理解，使她的設(shè)計充滿著動態(tài)的變化性。

18世紀(jì)法國繪畫中一種背后寬松型樣式，即從后背肩部打褶裥，在她的很多發(fā)布會中，不管是晚裝還是日裝，都能看到這種服裝的影子。1981年海盜系列（Pirate collection），根據(jù)一幅海盜版畫，并從英國國家藝術(shù)圖書館（National Art Library）尋找到18世紀(jì)男式馬褲的樣式，成為此系列的褲子樣式。在英國那個蕭條的年代，突然展現(xiàn)出一種新浪漫主義風(fēng)格（New Romantics）。發(fā)布會中顯現(xiàn)出全面的技能：平面、立體裁剪、結(jié)構(gòu)，面料圖案設(shè)計、色彩和質(zhì)地。1984年到1986年，當(dāng)Westwood在意大利工作時，她發(fā)展了膨大的crinoline裙撐理念，進行空間的壓縮處理，設(shè)計了Mini-Crini，縮小為生動的新型樣式，寬寬的肩、窄窄的臀，芭蕾舞裙式的裙子，勾勒現(xiàn)代生活方式下活潑可愛的女性體型和身體的動作。1990年秋冬肖像系列（Portrait collection）從安德烈·查爾斯鑲嵌細(xì)工（Andre Charles Boulle）的家具上尋找靈感，設(shè)計了黑色天鵝絨面料印金色圖案的優(yōu)雅連衣裙。1991年，“Cut，Slash and Pull”發(fā)布會，靈感來源于都督時期的肖像中的服裝，剪切面料，產(chǎn)生裝飾圖案的技術(shù)。歷史上服裝的切口露出里面亮色的絲綢面料，在Westwood的設(shè)計中露出的是光滑的肌膚。為了使服裝充滿男性化的激情和活力，她使用了丹寧面料，手工剪切很寬的切口，并將邊緣弄毛。薄面料上設(shè)計窄切口，采用馬德拉刺繡程序（a broderie anglaise programme），省略了刺繡，保留了精致和規(guī)則的切口。在Anglophilia系列中，一款褶皺平紋絲綢晚禮服，仿效藝術(shù)家弗朗索瓦·布歇（Fran?ois Boucher）為路易十五情人蓬巴杜夫人（Madame de Pompadour）所畫的肖像畫中的服裝。

五、Vivienne Westwood的設(shè)計風(fēng)格演變

從Vivienne Westwood的作品可以看出設(shè)計風(fēng)格的演變過程。她的設(shè)計受很多方面的影響，從朋克到歷史學(xué)，對法國高級時尚的吸收和拒絕，對英國和蘇格蘭傳統(tǒng)的著迷和歪曲地模仿。她的作品就是一種矛盾的表現(xiàn)，一種文化的指示器，總是在傳統(tǒng)性和顛覆性之間。用歷史資料構(gòu)建時尚，這種概念相當(dāng)荒謬，過去了的成為歷史，時尚如夸父追日求新，但是她能從過去尋找靈感，設(shè)計充滿前衛(wèi)和革命性的。

70年代，她的靈感來源于街頭，作品動搖于朋克、丹迪（dandyism），這兩者都是對地位和階級范式的挑戰(zhàn)，傳達出英國文化太保守的信息，煽動人們侵犯那種萎靡不振的傳統(tǒng)，深信服裝能夠改變?nèi)藗兊乃伎挤绞?，?chuàng)造出新型的英國朋克文化。80年代，她的作品稱為后朋克風(fēng)格。相當(dāng)折衷，似乎喪失了她表現(xiàn)形式的獨特特征。英國是一個多元化文化的國家，她探索了第三世界的文化，而這種文化當(dāng)時在英國正在崛起。90年代，她的主題集中于歷史主義。從對倫敦Victoria ＆ Albert博物館的國家藝術(shù)圖書館（National Art Library）中藏書的研究，她又回到了英國的根源。她復(fù)興了歷史服裝，例如將束縛象征的緊身胸衣重新解釋。

六、以海盜系列和肖像系列為例

在海盜系列中，服裝的型和結(jié)構(gòu)基于海盜時期的服裝，其意蘊是反對當(dāng)時普遍流行的英國裁剪體制，引申含義反對當(dāng)時的著裝方式，Westwood撿起過去的理念對抗當(dāng)代的英國。

在海盜系列中，找不到任何富有女性魅力的服裝，寬松的裁剪，使用肩帶和繩子調(diào)節(jié)服裝大小和長短。創(chuàng)造理想女性體型，必須有精確的貼體裁剪，即在胸、腰和臀部有不同的度量尺寸。海盜系列中，三者尺寸毫無差異，寬大服裝男女皆可穿，因此，從服裝的輪廓上講，削弱了男女體型的差異，即用服裝淡化性別的差異，實現(xiàn)對抗社會的目的。

9年之后，在相同的英國文化下，但是在不同的時期和社會背景下，Westwood探索了不同的文化元素。肖像系列靈感來源于古代著名法國繪畫和藝術(shù)品，它隱含了在時尚設(shè)計中可以跨越國界尋找靈感，不必局限于本民族獨特的歷史元素設(shè)計具有民族特征的作品。然而，根深蒂固的文化特征又不可避免地顯現(xiàn)。在肖像系列中，采納了英國傳統(tǒng)的裁剪技術(shù)，佐證了利用上流社會文化作為靈感元素，其作品可以直接進入高級時尚市場。同時也證明了所屬文化和僅僅是使用文化形式作為主題進行設(shè)計之間的差異。

海盜系列中，使用色彩豐富的純棉帆布面料，顯示了海盜的不順從和叛逆態(tài)度；肖像系列中，采用給人美感的光滑黑色緞子面料，表現(xiàn)了高貴典雅。海盜系列適合非正式場合；肖像系列適合正式場合。觀者看到兩種服裝的著裝者，可以清晰辨明：海盜者叛逆也，肖像者富有和權(quán)貴階層。然而，兩者的服裝裁剪和結(jié)構(gòu)、靈感的來源又都來自于對歷史的研究。無論是夸張的裁剪或者是傳統(tǒng)的合體裁剪，輪廓、色彩、面料、搭配和裝飾都是完美的體現(xiàn)和高超的技巧。

總之，Westwood以其獨特的技術(shù)和風(fēng)格，鶴立雞群，她似乎永無止境，設(shè)計總是走在世界時尚前列。即使用“頹廢”、“變態(tài)”、“離經(jīng)叛道”等字眼來形容她的設(shè)計，也絕不過分。她那種長短不一，稀奇古怪，沒有章法的服裝，人們可以不恭維她的杰作，但不能不被她獨特的設(shè)計思想而震懾。不管對Westwood的設(shè)計或褒或貶，但人們不得不承認(rèn)她那罕見的、乖僻古怪的設(shè)計思想對當(dāng)今服裝界的貢獻。她的設(shè)計思想從根本上改變了人們的服裝觀念，她的設(shè)計觀不但極大地沖擊了傳統(tǒng)時裝界，而且代表了激進的年輕一代。某種意義說，她像六十年代的瑪麗·奎恩特一樣，給予這個時尚世界劇烈的撞擊。

[1]Claire Wilcox. Vivienne Westwood [M]. London: V ＆ A Publications,2004．

[2]高秀明．論槌球與維多利亞時期中產(chǎn)階級的時尚價值觀[J]．揚州大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版), 2009，13(3)：103-106.