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      絲綢之路北道線路考察札記

      2015-03-31 01:15:30文圖
      絲綢之路 2015年17期
      關鍵詞:鹽池烽火臺古樹

      文圖/西 羌

      絲綢之路北道線路考察札記

      文圖/西 羌

      絲綢之路北線從固原往北到三營有兩條支路,一條支路過黃鐸堡到須彌山;另一條再往北走不到10公里在固原黑城鎮(zhèn)分叉:一條繼續(xù)向北經靈武抵銀川,另一條向西經海原、西安州、甘鹽池進入靖遠縣(平川)地界渡過黃河,然后走景泰到武威。

      絲綢之路在固原線路圖

      西安州是進出固原最主要的交通要道,也是物資集散地,菜園村史前遺址距西安州古城只有12公里左右,說明這里人類活動的歷史遠比記載的要早。從西安州到靖遠再渡河有許多主道,也有大量支路。高振茂先生在《探尋絲綢之路東段北線古道遺存》一文中寫道:“據史料記載,絲綢之路東段有三條線分別是北南中,其中從固原到白銀景泰這條線有很多種走法,其一,從固原經平川、屈吳山、打拉池、毛卜喇、大灣、窎溝、響泉、陡城、黃灣,從迭烈遜渡河至景泰;其二,從固原經平川屈吳山到打拉池后,沿紅溝楊梢法泉寺至靖遠縣城,從虎豹口渡河,經吳家川至景泰;其三,從海原經興子堡川北灘、永新、興隆、雙龍,從北灘城過會寧關烏蘭渡渡河至景泰;其四,經打拉池、黃家洼山、興堡子川、水泉、石門,從索橋渡口渡河至景泰……”從海原到平川打拉池,其間少支路;從打拉池到黃河渡口(包括民間渡口)其間支路較多,且上述路線均存在。

      西安州古城遺址

      建有土地廟的甕城遺址

      西安州古城

      《寧夏古長城》一書中描述:

      西安州古城位于現在西安州公社以南至2.5公里,東到海原縣城15公里,城內廢棄后被辟為農田,正方形,邊長700米,開南北二門,有甕城;城墻殘高4~5米,配置有墻臺、角臺,城的外側有護城壕的痕跡。

      從平川向東,沿S308省道往海原方向行進,到下小河村右拐行3公里到西安鎮(zhèn),出鎮(zhèn)街道即看見西安州古城。伯父生前曾說過,在古代,現在西安應為長安,西安州才是最早意義的西安。這種說法有一定的道理,隨著中華文明重心的東移,原來的“西”也同步向東移了。一條路從中間通過,路口左邊有一甕城。

      甕城有出入口,但都是后來人的杰作,并非原有的建筑設計;甕城中央建了一土地廟(建筑模型曾在固原博物館見過,放在廚房是灶龕,放在寺院就是佛龕,放在山上便是山神廟,放在這里儼然是土地廟),2米多高,前面祭臺上殘存著一些祭祀品。古城的建筑風格、工藝、模式以及所用材料與定戎寨完全相同,都是砌筑而成,所用砌體為因地而制的土坯,用紅草泥粘結,中間用土石填實。土坯厚10厘米,寬25~30厘米,長50~60厘米。雖經地震、歲月的破壞,城墻的大致輪廓還在,當地政府也盡可能地予以保護。城內已沒有任何古代的建筑遺跡,橫平豎直的溝渠以及大小不一的塊田說明這里已成水澆地,是優(yōu)良田,屬于需要單獨分配的一片地。西面內城腳下有看瓜的小窩棚;東面有塊地已經改成大棚種植,基本上都是小麥;城西正建廟宇群,樣式沒有特色,估計都是全國統(tǒng)一模式,所以并沒有仔細看。穿城而過的柏油路已成主干道,通往天都山腳下的幾個工廠、村落以及山上旅游景點。

      也許是歷史巧然,在我們專程的考察過程中,與另一撥考察隊伍巧遇,其中有一本地人李世翔先生。他長年致力于本地遺跡的考察整理,頗獲心得,對于現存的遺址如數家珍,對于遺址的破壞也痛心疾首,堅持以自己的微薄之力呼吁保護為數不多、殘缺不全的遺址。他把所考察過的遺址繪制成草圖,并進行分析研判。他說,鹽池周邊有18座烽火臺,足見國家對這一地區(qū)的重視程度。我很質疑這一點:數量如此眾多的烽火臺是不是一個時代所建?是不是一方勢力所建?這都有待考證。我更認為這不是一個時代所建,并且也不是一方勢力所建,更像是短暫的平衡結果。做任何事情都會付出代價,當雙方的爭奪消耗過大時,大家會坐下來談判,談出一個雙方接受的結果,形成短暫的平衡,雙方所建的烽火臺便是監(jiān)督的見證物。隨著時勢變化,烽火臺也會得到修繕、遺棄或補充。我們可以從殘留的遺跡做出這樣的判斷!

      西安州古城墻,外層草泥起保護作用

      西安州古城墻輪廓

      無名墩

      出西安州本想沿原路返回,后又想往西的便道兩旁應該有很多遺址,因為便道大都是沿古道修建的,再者,往西就是返回的方向,方向對了還怕找不到路嗎?

      沿著天都山腳行,路上少人跡,遠處偶有農民在田間準備春耕。我們在通往種田鄉(xiāng)、復興鄉(xiāng)的山峴上發(fā)現一古遺址,已經塌陷,只存有大致的輪廓,沒有完全利用山形,有夯基的痕跡,基礎大致呈正方形,有圍墻,為多層建筑。由于塌陷,看不出具體是幾層,從輪廓上難于斷定其確切的用途。上面已經長滿了雜草苔蘚,看樣子已經很久沒人光顧了,暫稱其“無名墩”吧!從旁邊廢棄物以及建筑基礎判斷,大概在漢代有過大規(guī)模的修復,用以作為放牧官員的官邸,編制人員不少,其重要的戰(zhàn)略意義不言而喻。以后,隨著政局變更,商道興旺,便兼有驛站之功能。后來雖經明朝整修沿用,但顯然只用作簡單的烽燧。

      雖是清明時節(jié),但天氣極為反常,出發(fā)時是狂風,進入寧夏地界開始是冷雨,到天都山下又變成了雨夾雪,山頂上更是凜冽寒風夾雜著堅硬的雪粒,敲打著我們沒有捂嚴實的臉龐,拍攝時只能快速抓拍,否則手就不靈活了;河塹對面的山上已被白雪覆蓋,與云相接,山間的森林上也掛滿了雪榛子,在風中頑強地搖曳。我站在山頂往東遠眺,視野開闊,一馬平川,超冷天氣帶來的郁悶一掃而光。下山歸道,路邊的標識牌告知我們,旁邊干涸的溝叫雞腸子河,前面的村子叫雞腸子村。這里有肥美的草場、甘甜的河流,真乃天賜優(yōu)質牧場!也正是培育、訓練軍馬的理想場所,是歷代王朝東征西討的軍需保障,大量訓練有素的戰(zhàn)馬、肥牛羊由此源源不斷地送往前線。也正因為如此,漢武帝才在此特設一“弼馬溫”府邸,強化對這一地區(qū)的控制。然而現在,過度放牧,墾荒拓田,人口大量增加,天氣變化無常,使這里成為大片田地,當年的“風吹草低見牛羊”的美景已然不在!

      考察團從雞腸子村經范臺村、木匠溝,在西山洼與S308省道會合返回。

      定戎寨

      2015年3月14日中午,考察團經過1920年海原大地震震中紀念臺,停車登臺扶碑,感慨頗深:曾經的大災大難就藏在人們的記憶深處。臺上有石碑、碑刻以及防震、抗震救災的知識。碑刻記錄了當時地震情況。

      沿路再行約5公里,就到干鹽池古城,即定戎寨,東距西安州約20公里。此城于民國九年地震塌毀,今城內多為耕地。古城長700米,寬400米,開東西二門,有甕城,城墻高5~7米,設有墻臺、角臺,城外亦有護城壕。薛正昌先生《定戎寨鹽池與宋夏戰(zhàn)爭》對此有論述:“鹽人掌鹽之政令,以共(供)百事之鹽?!笨梢?,那時已經有負責管理鹽業(yè)的機構和官員。秦統(tǒng)一后的2000多年間,歷代政權大都實行鹽業(yè)專買政策,由國家統(tǒng)一經營,尤其是遇有戰(zhàn)爭的特殊時期。正緣于此,鹽與歷代戰(zhàn)爭關系密切,由鹽生成的各種文化現象更為豐富。有關寧夏鹽池產鹽情況,薛正昌在《寧夏歷史文化地理》一書中有過輪廓性論述,但對于寧夏海原縣干鹽池鹽湖卻是一筆帶過。實際上,研究宋夏戰(zhàn)爭,干鹽池在當時的特殊作用是不能忽視的。海原縣干鹽池正當絲綢之路東段北道必經之地,與歷史上的鹽茶馬貿易發(fā)生過直接關系。這里所產食鹽,在漢唐時期就有一定影響,宋夏對峙時期,表現得最為突出。

      定戎寨,即現在的干鹽池,位于今寧夏海原縣城西40公里處。登上定戎堡古城墻,視野所及就是空曠的鹽池盆地中心的內陷湖泊?,F在的鹽池總面積950畝,實際產鹽面積300多畝,建有鹽田曬場630處,年產鹽75~180萬斤。干鹽池,也稱為甘鹽池,但從地理環(huán)境看,干鹽池可能更準確一些,說“甘”是從鹽自身說的,取其清醇之意。干鹽池的名字,可能是明代以后約定俗成的,《明實錄》里已以“干鹽池”相稱,其興盛期是漢唐時期的“河池”,宋元時期的“定戎堡鹽池”。同時,干鹽池的名字也反映了明代以后,主要在清代中期以后池鹽的逐漸衰落情況,說明鹽湖的衰落和自然環(huán)境的變遷有關。池鹽生產,原本是靠湖水的曬涼來完成的,湖水沒有了,鹽的生產自然就無從談起。由“河池”到“干鹽池”稱謂的演變,我們可以看到鹽湖的變遷。《明實錄》中關于鹽在古代的定位很準確。

      從天都山頂遠眺

      通往鹽池中心的路正在修建,我們遠遠地望了片刻,悵然返回主道繼續(xù)前行。

      海原大地震震中石碑

      定戎寨城墻遺址

      墩墩梁烽火臺內外墻

      墩墩梁烽火臺

      在翻越墩墩梁時,考察團發(fā)現一碑,上刻“墩墩梁烽火臺”,由海原縣政府2010年7月所立。墩墩梁烽火臺因地取名,碑載:“烽火臺位于墩墩梁山梁頂部,坐南向北,高5米,底徑13米,有四道圍墻,西面地形陡峭,因地形所限,圍墻為兩道,烽火臺為明代軍情傳遞煙火燃放臺?!痹诖斯铝⒅兀斩樟悍榛鹋_只具備警戒功能。之所以設好幾道城墻,其作用無外乎是:一旦遇有緊急軍情,這里有緩沖的余地,可以有機會發(fā)出敵情信號;也可以堆放狼糞等動物糞便以及引燃物;堆放點燃明火的柴草,以及糧草、軍械等。城墻均已塌陷,大致形狀還能依稀辨別。公路在此有一個肘彎,應該是立碑時的生活、建筑垃圾依舊在此堆放所致,分解這些垃圾又得億萬年以后。倘若那時后代仍延續(xù),不知見此灰層遺存作何感想?

      從這里過后,沿途的烽火臺就不再那么密集了。

      就在我們考察墩墩梁烽火臺遺址不久,驚聞當地政府動用挖掘機等大型工具將遺址鏟平,用作他途……雖然海原縣處理了相關責任人,但遺址已然湮沒在所謂的發(fā)展之中。

      窎溝——絲綢之路上的中轉站

      從打拉池到黃河邊,有兩條路線匯集于窎溝:—條是打拉池—小水—毛布拉—大灣—窎溝;另一條可以走車,大喇池—小水—毛合水—車路溝—窎溝。當然還有一條路從毛合水經紅溝、楊梢、法泉寺到黃河渡口。從打拉池城出來一路,路邊的山峰上都有烽火臺,有毛卜喇南面山上的烽火臺(大塧磲烽火臺)、窎溝地界的無名墩(水沖人挖現已不存在)、峰頭山上的烽火臺。這一線雖沒有關于長城的記載,但峰墩遺跡標注了物資運輸線路,可見,這條運輸線不僅僅是民用、商用的,也應該是重要的軍事戰(zhàn)略物資運輸通道。只是黃土本身就難保存,加上移民大量增加,導致證據已非常難尋。據村里老人講,車路溝出現就是西泮洼(窎溝村地面緩形坡面),一路上有明顯的馬車道,并且有被修過的痕跡。窎溝的車馬店在井河堰口(村里最早挖的井,現已被墾荒),上世紀50年代還有商旅在此休整。

      出窎溝通往黃河渡口的路線有:沿峰頭山下過朱家水、乃家溝、砂梁到河邊;沿村邊的沙河走紅柳到河邊;往北走到響泉、水泉、雙龍、北灘一帶,此處有多處渡口。我小時候還見過駝隊經過村里,印象中隊伍很龐大,駱駝很高大。

      乃家臺子房屋前的古樹

      乃家臺子

      顧名思義,居住在乃家臺子的人家全姓乃,村子建在半山腰上(山頂曰坪,半山腰曰臺,山下平地曰灘),目前只有三戶人家,而且是直系親屬。每家周圍有槐樹、楊樹,此時槐花已呈敗勢,楊絮飄舞。還有蘋果樹、梨樹、杏樹、桃樹,按照以往慣例,自6月份杏子成熟,水果就不間斷。山坡上大多是矮棗樹,據主人講,原來這里也是一片棗林,只是樹老不結果,加上采摘難度大,于是全都換了新品種。庭院里的菜園子種著各樣的時令蔬菜。有泉三眼,泉清微咸,宜直接飲用。有古樹兩株。母親小時候來過這地方,是跟著她的奶奶來帶滿月的,巧的是,當年的滿月孩——乃秀芳,今天正好回娘家探望癱瘓在床的母親。乃秀芳今年已68歲,但顯得年輕灑脫。說起來,我們既是親戚又是少友,大家見面自然是話匣開蓋了,爭相訴說這些年各自的際遇和時代的變遷。父親說,姥爺去世的時候他曾帶我騎自行車經過這里,但我一點印象也沒有。在母親的記憶中,這里路極難走,當時這家人的屋背后有兩棵大木瓜樹,母親還在這里玩過。如今房屋已經重新修建,房門朝古樹而建,在庭院的東面還建了一座規(guī)模不小的家祠。院中間以及與外面的園子辦成了農家樂,在繁忙之余來此納涼休閑,遠離城市紛擾,得片刻安靜,的確是一種享受。

      此時古樹花漸凋零,累累果實掛滿枝干。當地人杜樹澤寫了一篇《古樹賦》,來記載古樹被評為國家二級保護樹木之事。碑曰:

      靖邑東灣砂梁乃家溝有地名曰乃家臺子,居龍頭山下峰巒環(huán)抱,清泉涓流,百年棗林,參天老槐,春蘭秋菊,晨曦暮靄,幽谷僻壤,秀地靈隱,誠農桑之佳地,亦證道之勝境。斯地也,嘉生古樹兩株,種屬文冠果,俗稱木瓜,惜植年無考,其大者樹身三股,狀若羽扇,根肢短,粗略三人合抱之圍,春來玉花粉艷,秋至金果黃燦,經夏,葉密蒼翠,遇冬形似枯槁,奇異通靈,美譽遠播,慕名拜瞻著絡繹不絕。相傳雍乾年間,兵卒冬日覓薪,誤斫之。是夜,古樹托夢乃公,告以軀傷隱痛,冀抹泥土而敷,翌晨乃公往而視之,國見被斫之處紅汁滲瀝,此古樹之神矣。時遇天牛之劫,楊柳皆被蛀而枯,然啃噬古樹之蟲,出洞即斃,其卵亦不能繁,此古樹之奇矣。夫山以仙名,水因龍靈。乃家臺子地微名著聞達四鄉(xiāng),豈非古樹之由耶?歲次辛卯時令仲夏,古樹始蒙國家二級保護。此古樹之幸矣,亦邑人之欣矣,余乃記之以俾考焉。

      邑人南山樵夫杜樹澤撰

      按照此文所書推斷,此樹應有千年樹齡,稱其為千年古樹亦不為過。文冠果樹在百度中描述為:“文冠果喜光,耐嚴寒、耐干旱、耐貧瘠、耐鹽堿、抗病蟲害能力強。根深,主根發(fā)達,生長快,壽命可達數百年?!蔽墓跇洮F在已是靖遠縣的經濟作物,在若笠等鄉(xiāng)鎮(zhèn)大面積種植。沿著山勢的斜坡上栽滿了棗、蘋果、梨、杏、桃等經濟作物。從傳說中以及一些沒有挖出來的根看,這里棗樹和槐樹年代較為久遠,這兩種樹根發(fā)芽很厲害,自然長成成片樹林。棗林更替,年歲不斷,生生不息;槐樹成蔭,納涼休息。因此,在這里休整后再上路應該很必要,一則補充給養(yǎng),特別是水;二則躲避沿河的匪患,匪患一般是沿河作業(yè),很少顧及這偏僻山溝;三則逃生路線有選擇,往南面和東南面都是深溝,便于藏匿。這里的主人稱在此地曾挖出過完整的碗和為數不多的瓷陶殘片,但這些東西均已不在,難于斷代。沿著東南方向的溝往前就是朱家水村,再往前就是峰頭山,據說是靖遠縣第一高山,山頂上建有烽火臺,烽火臺警戒區(qū)域東及窎溝村,與窎溝村北面的烽墩(現已被毀殆盡)遙相互望,東北向的大片平川有兩條溝,分別通往紅柳泉和砂梁。從虎豹口渡河,走朱家水、乃家溝、砂梁這條支線路程要更短一些,因此,乃家臺子應該為絲綢之路上的一個驛站點。

      靖遠三角城

      古城位于靖遠縣糜灘鄉(xiāng),建在面河的山尖上,靠河岸以及兩翼墻均有土坯砌筑的遺跡,背面是堆土成墻,墻頂有一層黃河鵝卵石,估計是當墻體建筑用,但從其大小來看更可能是用于防御的“彈藥”。城的形狀依地勢而建,盡可能地利用了地形地勢,所以形狀很不規(guī)則,有人認為三角城形狀為三角,這只是命名,民勤三角城就是方形,而且是平地拔高的方形。古城整體建筑上感覺很粗糙,與漢城建筑水平相差很遠,比明城也多有不如,我們只能根據留下的大概輪廓揣測原有的建筑模型了。當地人傳說古城是韃子(蒙古)所建,但我更傾向于認為是宋朝所建,而且是軍事相對強盛的北宋,原因有三:一是這里曾出土過整麻袋的麻錢,而元代金屬幣只在權貴中流通,其他人則更多使用紙幣,作為邊塞的兵營不可能有金屬幣作為軍餉;二是根據當時實施營田制的軍需自給政策,這里確實適宜建營,因為河灘的良田為這座兵營帶來了豐厚的收入,這也說明了為什么會有那么多的余錢深藏起來;三是建筑風格粗放簡單,很隨意,防御功能不強,烽火臺好像被擴大過,自由砌筑風格明顯,似是在趕工。顯然,這里的軍事控制偏弱,而宋代初期尚能中央集權控制,中后期軍事偏弱,朝廷對邊境地區(qū)控制力已是非常弱了,周邊的少數民族不斷騷擾,地域疆界不斷變化,不久西夏便占領了這里。北宋范仲淹的筑城修寨、修葺城池、建烽火臺、墩堡寨相互呼應的防御體系,使得當時邊境形勢發(fā)生了根本性改變,戰(zhàn)略上已經處于主動態(tài)勢。但該防御體系持續(xù)時間極短,范仲淹也隨著權斗失敗,被放逐,并在放逐途中病亡,之后再也沒有具有國家軍事戰(zhàn)略眼光的將領獲得高位實權。到后期,廟堂的邊戍政策、防衛(wèi)思想混亂,導致邊境一直處于戰(zhàn)亂狀態(tài)。北宋后期,三角城的防御區(qū)域有三個“國家”分別占領:紅柳泉沙河以東為遼占領,以西為金占領,三角城所在的河北地區(qū)為宋占領。有句俗諺形容當時三國防衛(wèi)之近:雞鳴聽三國。其意指早上雄雞鳴曉,三個“國家”都能聽得到。鐵木真抓住歷史機遇,在這三“國”互耗期間悄然發(fā)展,壯大自己。宋、遼、金誰也沒有從戰(zhàn)爭中獲益,反而國本受損,三“國”內部權搏政亂,能臣、良將被戮殆盡,軍無戰(zhàn)力,民不聊生,蒙古幾乎沒有費多大的軍力就先后滅了遼、金。大宋亦然,只是在時間上推后了幾十年。

      大舅奶

      母親是個非常念恩的人,姥姥在母親11歲時就去世了,姥姥的兄弟一家人就對母親三姊妹格外好。如今那一輩人里只有大舅奶奶(母親的舅母)還在世。大舅奶是隨父母、哥哥從條城(今青城)逃荒出來準備投奔已經出嫁的姐姐。然而,在他們到達靖遠時,疾病和饑餓伴隨而來,不到一個月的時間,就只剩下8歲的大舅奶一個人了。在好心人的幫助下,大舅奶投奔到了姐姐家,由于姐姐在家里地位低,大舅奶曾經輾轉去過別人家?guī)兔?,但主要還是在姐姐家里。18歲時,大舅奶嫁給了張家,這才算是有家了。如今大舅奶奶已經98歲了,她在這院落生活了80年,見證了多次的房子修葺和重建,經歷了社會的每次動蕩與變遷。大舅奶個頭不高,有點縮背,頭發(fā)花白,頭上裹著頭巾,臉上刻著歲月的皺紋,一雙三寸金蓮支撐著身體,走起路來絲毫不顯蹣跚。已是98歲的大舅奶,眼不花,耳不背,一眼就認出了母親,她奇怪母親怎么一個人來了,因為以前來看望老人家基本上是母親三姊妹搭伴一起來的。她清楚地記得母親上次來的時間,并對母親小時候的事情也記憶頗清,似乎那部記憶的片子回放多少遍,都不見磨損。她有三個兒子,大舅爺去世較早,1955年曾領駝隊掙工分。大舅奶的三寸金蓮現在已難見到,我跟兒子他們講,他們都難于理解。婦女纏腳是中國古代一大特色。我提出拍個照,大舅奶說:“這有啥拍的,不拍?!狈浅8纱唷:谜f歹說,伸出腳來讓拍一張,再要求脫鞋脫襪拍,大舅奶一個勁說:“羞死了,不拍?!庇谑?,只得以拍個外形,她還說村里誰誰的腳都比她的小,儼然還覺得沒有小到極致,真是令人啞言。

      糧道

      大舅奶的三寸金蓮

      靖遠縣糜灘鄉(xiāng)古城遺址

      沿黃河一帶,人多地少,以前家里掌柜的有一項重要任務就是換糧,糧道大致有三個方向:一是會寧縣河畔鄉(xiāng),路線是經靖遠闇門往南,沿祖厲河過大蘆、郭城到河畔,得算著趕上集才行;二是同興縣賀家集(現G6高速路甘寧交接處),原址大部分已遺棄,路線基本就是沿著G109線,經水泉、北灘、劉寨到同興;三是平川區(qū)種田溝,這條路線主要有兩條:紅柳、窎溝、毛卜拉、打拉池、黃橋、種田,另一條線沿G109線在三岔路口分開走長征、沿S308省道到黃橋轉X333縣道到種田,這條路最遠也最難走,而且最危險,但兌換率高。

      上述三個地方有共同特點,一是地廣人稀,全是旱地,靠天吃飯,碰上風調雨順的年份,一年的收成能夠吃上10多年;二是農作物單一,只有小麥、糜子、麻子,偶爾也種蕎麥。那個年代最大的問題是生存,戰(zhàn)亂、饑餓一直威脅著生存。家里掌柜的負責全家的大小事務,特別是糧食儲備。每年秋收以后,算算收成,看全家人能否撐到來年。每頓吃飽是不現實的。經過詳加合計,幾乎每年的糧都不夠吃,所以每年換糧是事關家人生存的頭等大事。趕上毛驢,馱上棉花、瓷器、陶器、缸罐之類,也有自產的水果干去集市或者直接到村子里換糧,專屬詞稱糶糧。也有糶碳的,那是為了掙錢。當然也有為了大煙去糶碳的,但往往因為利心太重,累死了不少健壯的農用騸驢,解放后也有騎自行車去的,但時局已經不允許這種行為存在。直到上世紀80年代,情況才慢慢恢復,當然不只是換糧了,一年也不止出去一趟,市場的意識已經慢慢植入人們腦海。自此,才算是解決了溫飽問題。

      換糧必須趕集市,否則就只能挨家挨戶去淘換,那就費時費力,還不一定能夠換齊所需,兌換率也未必合算。由于打拉池所在咽喉之地,解放前準備在此立集,縣長親自堵人聚市,甚至不惜連唱80天戲(秦腔)吸引人,但戲臺尚未立起就解放了,此事也就作罷。

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