曾敏兒

摩洛哥舍夫沙萬，男孩在巷子里奔跑。攝影/Claude Renaul 圖片編輯/何晞宇

從摩洛哥古城菲斯坐大巴到舍夫沙萬，車程4小時。一路看著窗外翠綠的橄欖樹、低垂在樹枝間的白云和偶爾閃現(xiàn)的彩色農(nóng)舍，真是一分鐘都舍不得打盹。

抵達舍夫沙萬是正午。第一眼看到的舍夫沙萬就是藍色的，輕幽柔軟，立時讓旅途中的人放松下來。這座建于1471年的小山城，安靜地坐落在摩洛哥里夫山寬闊的山谷之中，海拔500多米。我跟同伴對視一眼，說，到了這里，就慢慢玩吧。

我們在半山小廣場的一間小餐館午餐，仍然是摩洛哥傳統(tǒng)的塔金（一種或雞肉或牛肉與各種蔬菜的亂燉菜品）和大餅。剛剛出爐的黃澄澄大餅，映襯著滿眼的藍，竟是覺得比別處美味許多——如果你們也跟我們一樣啃了近10天大餅，一定會懂這種感覺的。

舍夫沙萬的旅館大多小而美，只能步行而至。我們在當?shù)厝说膸ьI下，終于七轉(zhuǎn)八拐地找到了預訂的旅館。從小廣場步行過去，短短三四百米，藍色舍夫沙萬就已經(jīng)快要令我們淪陷了。

在摩洛哥，舍夫沙萬的歷史其實遠遠不如馬拉喀什、菲斯等其他城市輝煌。畢竟，這里從未成為皇城，只是在16 世紀時有過短暫的輝煌——舍夫沙萬曾經(jīng)作為一個獨立的王國存在過，但不到100年就被摩洛哥擊潰，并入其北部版圖。這樣一座小山城，無論商業(yè)或軍事都不曾占據(jù)重要地位，甚至一度是極端封閉的：19世紀時，舍夫沙萬成為穆斯林極端宗教的中心，在1920 年被西班牙占領以前，這里不對任何外國人開放，尤其是直布羅陀海峽對岸的基督教徒?，F(xiàn)在，舍夫沙萬老城區(qū)麥地那（即“老城”）的堡壘仍在，清真寺無處不在，所有的建筑也都是伊斯蘭風格的。

與別處不同的只是，舍夫沙萬是純藍的。據(jù)說，這座山城成為藍色，最初是為了防蚊。1920年西班牙人占領舍夫沙萬，在此后的近100年里，藍色漸漸成為這里的主調(diào)。

陽光變成更加柔和的金色時，我特地換上在菲斯買的粉紅色摩洛哥長袍，歡天喜地拿上相機出門去閑晃。

正是一天中最美的午后，我的粉紅長袍受到了當?shù)厝说募w關(guān)注，大家都友愛地看我，朝我微笑。我也看著他們，那些戴尖頂帽子、穿長袍、留長須的老年男子，像從童話里走出來，慢慢地走向某個拐角，消失不見。

當?shù)厝嗣刻於荚谇逭嫠碌男Y塔的頌經(jīng)聲里生活著，與各國游客擦肩而過，避讓著各式鏡頭。一見我們舉起相機，摩洛哥人基本都會轉(zhuǎn)過頭去，或是干脆將尖頂帽子戴上遮住臉。

在一家小店里，我覓得了一條美麗的手鏈，是摩洛哥柏柏爾人傳統(tǒng)首飾的式樣，如今我每天都戴著它。一間賣長袍的小店，老板是個爽朗的大胡子男人，神秘地將我拖進店里，塞給我一個寫著中文的本子，聲稱自己看不懂，要我翻譯給他聽。這樣的小伎倆我自然是懂的，卻也是笑嘻嘻地告訴他：這個中國人說，你這個老板很好，賣的東西很棒，價格也很棒。他大笑起來。我還了一個價，他將門口的太太喚進來，對我擠著眉毛說，她是我的老板?！癏appy wife， happy life.”就為了這句話，第二天傍晚我特地又去了，為自己挑了一件粉綠的美麗長袍。

一處窄窄的臺階兩側(cè)，有各式蔬菜攤檔。看到一處賣薄荷葉的小攤無人，我一時玩心起，便走過去坐下來，舉起薄荷葉開始叫賣：買一把吧買一把吧只要10個迪拉姆……雖是國語，卻也有一個老大爺和兩個婦人來詢問價錢。

待反應過來后，所有人一起快樂地大笑了好一陣。

走到小城高處時，太陽正從對面山頭落下。晚霞滿天，滿城的藍色暈染上了一層迷人的淡金。我們安靜地看著，心中歡喜滿足。

說到底，舍夫沙萬有什么呢？只有藍色。這種藍，與印度藍城焦特浦爾不同，與希臘地中海邊的藍城圣托里尼也不一樣。

舍夫沙萬的藍是一整座山的藍，從山頂一直鋪排到山腳，其間點綴著摩洛哥特有的繽紛彩色。普魯士藍、群青、湖藍、天藍、酞菁藍、帶著紫色的幽藍……不厭其煩地層層疊疊著。它是艷麗明快的，一點都不憂郁沉寂，是安靜悠長的，是明媚甜蜜的，像一首小令。任何其他顏色與這藍色在一起，都是艷麗的，讓我想起鄧麗君的歌——無論怎么憂傷的歌詞，從她含笑的嘴角唱出來，都只是甜蜜和美好，怨而不怒，哀而不傷。

在一條小巷里見到一間公共電話亭，我走過去，摘下聽筒，突然很想像日本電影《情書》那樣，輕輕對誰說一句：“喂，你好嗎？我很好。”