西班牙游記：極品奢華的巴塞羅那

江逐浪

最喜歡的西班牙城市是巴塞羅那，喜歡這個城市的奢華。

西班牙算得上西歐的窮國，在歐元區(qū)里排名倒數(shù)第四，如今也深陷歐債危機的泥潭，人均收入比法國德國差得很遠，所以之前真沒想到過“奢華”兩字能夠與巴塞羅那有什么關系。但漫步在巴塞羅那街頭，心底泛上的第一個詞就是“奢華”。是真正的極品奢華。不是左LV右愛馬仕開寶馬那種，而是閑閑地坐在家中拿全套時大彬喝茶看宋版書消遣。

什么是奢華？曾在微博上看到有人批評金色大廳的座椅陳舊，看得我只想笑。按照他的意思，可能一直想象锃光瓦亮的“奢華”——鍍鉻鎂與廉價水鉆就的奢華。

中國以前推崇的奢華與西方人相似，都如知名幾百年西餐廳總是暗淡的光線半舊的桌椅，這叫 “舊家風范”，非喜歡炫富的暴發(fā)戶所能理解。有好東西不是奢華，有好東西卻不在意，這才叫奢華。比如，盧浮宮。以前曾經(jīng)寫過，盧浮宮里，縱使《巖間圣母》這樣的名畫前甚至都沒有一塊玻璃，坦坦然讓所有參觀者近距離觀賞。這才是有底氣的大家風范。

巴塞羅那全城都是這種盧浮宮式的奢華。我喜歡這種奢華，不過分珍惜也不故意浪費，用平常心讓它物盡其用，

西班牙雖小，其聯(lián)合國人類文化遺產(chǎn)卻與意大利一起并列世界第一，比中國這泱泱古國的還多。這些年旅行看過許多具有歷史文化意義的建筑，大多是各種宗教建筑，比如寺廟、清真寺、教堂；少部分是宮府城堡名人故居；還有一部分是公共建筑。寺廟教堂大多仍舊是寺廟教堂，公共建筑只能仍舊是公共建筑，宮府城堡名人故居，倒有大半成了博物館被國家妥善保管，比如中國的故宮。前幾年就因為星巴克進不進故宮，媒體一番紛擾；后來，梁思成林徽因故居則因不夠聯(lián)合國人類文化遺產(chǎn)的資格而慘遭拆毀。仿佛所有的藝術品只有被供起來這一條正經(jīng)出路。奢華的巴塞羅那，卻給了它們另一條出路。

巴塞羅那的中心有一條格蘭西亞，它與蘭布拉大街相連，其地位大抵相當于上海的南京東路與南京西路，北京的王府井。如果無心地在街上逛，眼中所見便盡是些能令女士癲狂的名品店，可逛這條街道的外國人大多有心，手捧著各色語言版的手冊，找哪里是米拉公寓哪里是巴特婁公寓哪里是桂爾宮……那都是些早早被列為“聯(lián)合國人類文化遺產(chǎn)”的地方，就如中國的故宮天壇，可他們卻都沒有那么森嚴的王者氣象，當初，他們僅僅是一個個公寓，住人的——住普通人的。

比如，列位遺產(chǎn)的“石頭屋”——米拉之家。米拉，就是巴塞羅那商人皮雷·米拉，他在1909年委托天才設計師高迪為自己建造了這座公寓。是高迪，將一座位于街角、加工起來非常棘手的民宅變成了一座活生生的藝術品。而更令我驚訝的是，現(xiàn)在，它的業(yè)主不是國家，而是加泰羅尼亞儲蓄銀行（聽說薩馬蘭奇家族擁有這家銀行）。銀行很會為自己塑造公眾形象，他們開辟了其中兩套房子讓人參加。

普通商人，請幾世紀才出一個的建筑師設計自己的家宅，這是巴塞羅那的第一種奢華。而看到這些在建筑史上知名的建筑，更加深了對“奢華”的理解。

來巴塞羅那之前，從各種資料上已經(jīng)看到過，高迪的另一杰作巴特婁公寓并非一枝獨秀，它以與它并列的另三座公寓而聞名。高迪為商人巴特婁設計的公寓門牌號是43，它與41號、35號連排在一起，當年是三位設計師暗地里相互比拼，如今是相互映襯。

巴特婁公寓的主人也是一個富裕商人。這棟建筑始建于1877年，高迪在1904年至1906年間對它進行了改造和擴建，參與了這幢大樓所有細節(jié)的設計。重修后的大樓正面鑲嵌著藍色馬賽克，與起伏的屋頂上相配，如遠處起伏的地中海。還有那些鮮艷的琉璃瓦片、海螺般得煙囪與貝殼一樣的陽臺，真像海底世界一樣生機勃勃、瑰麗多彩。

41號如今是阿瑪特耶爾西班牙藝術學院的所在地，這座藝術學院是1942年由此地房東的女兒創(chuàng)辦。她的家族曾經(jīng)是巧克力生產(chǎn)商。1898年至1900年，當時的主人——巧克力生產(chǎn)商安東尼·阿瑪?shù)氯~委托建筑師卡達法克對家宅進行了整修。這位建筑師同樣天才，他不僅融合了加泰羅尼亞哥特式建筑，住宅建筑、民用建筑及宗教建筑的題材，還加入了北歐風格的元素，讓人想到荷蘭的某些住宅。

看著巴特婁公寓，朋友說，高迪設計它時莫非喝醉了酒？我卻覺得，它可能吃多了冰激凌。門窗陽臺的線條，就像冰激凌將融未融時厚重流淌下的奶油，恰襯著41號阿瑪?shù)氯~之家濃郁的巧克力色。至于35號的耶奧· 莫勒拉之家，則以其精雕細鏤讓我直接聯(lián)想起巴黎咖啡店里精美的奶油蛋裱花蛋糕。

更讓我驚訝的是35號。在旅游手冊上被稱作耶奧·莫勒拉之家，這是建筑師路易斯·多梅內克·伊·蒙特內爾在1902—1906年在原有建筑上改建的，涵蓋了現(xiàn)代主義裝飾風格豐富多樣的元素。在陽臺和二樓的窗戶，可以看到一些文藝女神雕像，她們手舉著一些現(xiàn)代發(fā)明：留聲機、電燈泡、電話、照相機等。不過親自走過來看更讓人莞爾，原來如今它是LOEWE旗艦店。這大概是我最喜歡的奢侈品商店了。

北京也有很多奢侈品商店，歐洲有的大品牌在北京一樣能找到。只是，燕莎賽特新光天地之類的地方，僅僅因寄居者而聲名顯赫，一旦這些品牌撤出，他們什么也不是。玻璃幕墻看似令人目眩，也不過與鍍鎂與廉價水鉆相似

但巴塞羅那不同。走在街頭，這個建筑師的作品成了那個設計師的展柜，那個設計師的作品成列在這個建筑師的作品中。巴塞羅那的品牌店與店中的品牌居然旗鼓相當，誰也說不得借了誰的光。他們不吝于把建筑藝術的精品拿出來實用，他們不喜歡讓這些房子高高在上受人——雖然他們值得——供奉，這才是真正的頂級奢華。

這種奢華不易被人察覺。即使手中的旅游手冊再好，按照指引尋找那些歷史文化精品時，也常常因它們過分不起眼而屢屢視而不見地錯過?？偸欠^來倒過去，把不長的街道走了兩三遍才啞然失笑：原來在這里。

就像“博客利亞廣場”。原來大名鼎鼎的“博客利亞廣場”只是兩條狹小街道交會時空出的十幾平方大小的空地。這居然也叫廣場，難怪我第一次走過時居然錯過。可是，千萬莫因它小就歧視它，空場地面上的馬賽克拼圖是米羅的作品，甚至還有米羅的簽名。與之相似，皇家廣場的燭臺燈，街道兩邊的路燈，也是高迪的設計精品。當注意力被蘭布拉大街上的流浪藝人吸引時，真的沒注意到它們的存在——因為，它們面前居然沒個告示牌特別提醒一下……

大師的作品，并不都深鎖在博物館中。他們被人滿不在乎地擺放在在巴塞羅那街頭，任人親近，也任人品評。這是巴塞羅那的第二種奢華。這種奢華的迷人之處是它的滿不在乎，而滿不在乎的背后，其實是一種自信。所謂奢華的魅力，其實就是自信的魅力。

蘭布拉大街延伸到海邊，著名的桂爾宮也坐落在這條街道上，堪稱巴塞羅那的第一黃金地段。即使在這樣的地方，居然也有一個興旺的農貿市場。好大一片空地！我們可能想象在南京路、王府井的最繁華地段忽然出現(xiàn)一塊這樣的菜場？早被人拆了開發(fā)房地產(chǎn)掙錢去。在這里，卻是火腿、蔬菜、水果，琳瑯滿目，游客、居民、攤販，熙熙攘攘。他們已經(jīng)興旺了近一百年，還將繼續(xù)興旺下去。

巴塞羅那人不在乎黃金地段的地皮，這又是一種奢華。巴塞羅那的這第三種奢華，與金錢浮利無關，只關注內心里的欣喜。換做一個人，如果能為了內心的歡喜拒絕巨大的物質誘惑，就算他生活地在清貧，他也是奢華的。

西班牙人不在乎的不僅僅是地皮前，他們也不在乎修建圣家族教堂（圣家堂）的時間。來到這里之前，斷難想象以20世紀、21世紀的人力物力財力，修建一座教堂還要修建200年，上飛機之前還開玩笑說，從中國出口兩只工程隊去，保證十一獻禮，把工程做完。到了圣家堂，便又感慨，這工程真的還要再造80年。他們只為了美，精美、壯美、神圣之美，他們不在乎時間。把全部生命投注到一件有意義的事之中，即使今生難以看到成功，內心也是充實的。

人類最寶貴的，莫過于時間。不在乎時間，便是巴塞羅那最頂級的奢華。