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      清代旗鞋初探

      2016-07-09 10:08:51郝偉宏
      文藝生活·下旬刊 2016年8期

      郝偉宏

      摘 要:旗鞋是典型的滿族婦女服飾之一,樣式華美,它出現(xiàn)于纏足之風(fēng)鼎盛的清代社會,這與漢族婦女的纏足風(fēng)俗不無關(guān)聯(lián)。本文對清代花盆底鞋的起源與形制作簡要分析。

      關(guān)鍵詞:花盆底鞋的出現(xiàn);纏足;形制

      中圖分類號:K875.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1005-5312(2016)24-0144-01

      一、旗鞋的形制

      旗鞋的形制分為馬蹄底、花盆底、船底、平底四種,是根據(jù)鞋底的形狀來命名的。中間細(xì),下端寬,形似馬蹄的稱為馬蹄底;上寬下窄,形似花盆稱花盆底;底上寬下窄,外形似船的叫船底或元寶底;底矮而平的稱平底。不同類型的旗鞋,適合不同年紀(jì)的人穿:“處女至十三四歲始用高底,新婦和少婦多穿馬蹄底”,老年人多穿平底和元寶底??梢娔贻p旗女對高底的熱衷,四五寸的鞋底,普通身材的人穿上也會亭亭玉立,豐姿綽約。

      旗鞋由鞋身和鞋底組成,它的獨特之處就在于鞋底。鞋底是用較厚的木頭制成,位于腳的中部,普通的有三四寸,高的可達(dá)六七寸,矮的也有一兩寸的。旗鞋鞋底形狀與高度的搭配也有嚴(yán)格的比例要求,德嶺在《御香縹緲錄》中記載:“某種的鞋底,必須配某種尺寸高的木跟,否則穿起來就會感覺不舒服”。鞋底一般用白布包裹,隨著后來的發(fā)展,會在鞋底周圍鑲嵌各類珠寶亮片做裝飾。鞋身在圖案上模仿動物、花朵、植物等造型,變化多樣,鞋頭有尖有圓,鞋幫有高有矮,刺繡紋樣更是華麗精巧,其中比較有代表性的有“淺藕荷緞桃水仙花盆底鞋”、“雪灰緞繡墨蘭元寶底棉鞋”、“黃緞彩繡花卉紋高底鞋”、“月白緞彩繡金魚荷花高底鞋”,它們都色澤鮮艷、五彩斑斕。

      而說到鞋子的制作,工期一般要歷時一個月,首先是打樣,在紙上預(yù)先畫出鞋子的樣式,然后用細(xì)絲線繡出大致效果,看花樣大小和配色是否合適,然后才正式制作。繡鞋時,先把貢緞繃在約高兩尺、寬五尺的繡床上,每一方貢緞上可以繡五到六個鞋面,與此同時,還有一個工作就是將鞋底與鞋跟固定連接好,然后是把鞋面與鞋底縫合好,最后可以在鞋跟、鞋幫上裝釘珠寶等飾物。

      二、旗鞋的出現(xiàn)與纏足之風(fēng)盛行

      女子纏足,是中國歷史上獨有的陋習(xí)。古代女子以小腳為美,稱為“三寸金蓮”,早在五代十國的時候就已出現(xiàn)。南唐后主李煜整日沉湎于聲色犬馬,荒嬉朝政,《道山新聞》中記載:“李后主宮嬪窅娘,纖麗善舞。后主作金蓮,高六尺,飾以寶物細(xì)帶瓔珞,蓮中作品色瑞蓮,令窅娘以帛繞腳,令纖小屈上作新月狀,素襪舞云中,回旋有凌云之態(tài)?!贝死怀觯藗兏傁喾滦?,五代之后風(fēng)靡社會。到了宋代,女人的金蓮小腳已經(jīng)與洛陽艷麗的牡丹、建州馨郁的香茗并指為天下之奇了。元代時,如果女性不裹腳,竟會被視為是奇恥大辱。

      到明清兩朝,纏足之風(fēng)尤為盛行。清王朝馬背上得天下,清太宗皇太極在進(jìn)入中原之前,就已經(jīng)意識到滿族征服者有可能被悠久的漢族文化征服,為鞏固政權(quán),他曾頒布諭旨:“有效他國衣冠、束發(fā)裹足者制重罪?!痹谇遘娙腙P(guān)當(dāng)年,孝莊皇后又頒諭旨:“有以纏足女子入宮者斬?!钡胫髦性?,滿漢長期混居,自然互為影響,根據(jù)普遍的審美標(biāo)準(zhǔn),滿族婦女也開始覺得自己的大腳確實不美。為了解決這一問題,便發(fā)明了這種髙底形制的鞋子,并且滿人祖先早有“削木為履”的習(xí)俗,由于關(guān)外氣候寒冷,可以起到隔涼保暖的作用,滿人祖先早有“削木為履”的習(xí)俗,由于關(guān)外氣候寒冷,可以起到隔涼保暖的作用,旗鞋應(yīng)該就是以這種木質(zhì)厚底鞋的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

      明清之際,在漢族纏足婦女中流行高低弓鞋,清初文人李漁曾說:“鞋用高底,使小者愈小,瘦者愈瘦,可謂制之盡美又盡善矣。”同時還說過:“足之大者,往往以此藏拙,埋沒作者一段初心,是只供丑婦效顰,非為佳人主力。”從這句話課看出“高底”可以使大腳“藏拙”,而且效果明顯。正是由于這一優(yōu)點,當(dāng)時漢族婦女中纏足不理想或金蓮未達(dá)三寸者紛紛效仿。但關(guān)于旗鞋出現(xiàn)的具體時間,目前尚未發(fā)現(xiàn)有確切的文字記載,但滿族女子梳“兩把頭”,穿旗裝與之相配,可將腳藏在裙子里,不會輕易露出來,還可使體態(tài)修長,走起路來婀娜多姿,而兩把頭的形成時間是在清中葉,旗鞋應(yīng)該與此相距不遠(yuǎn)。生活于清咸豐至同治年間的福格在《聽雨叢談》中記載,“八旗婦人履底厚三四寸,圓其前,外衣通長掩足,輕裾大擺,亦與古裝無異?!泵駠觊g編寫的《北平風(fēng)俗類》中提到“中葉以后,……初尚長其下裳,掩映而行。”由以上兩段文字可見,最遲是在咸豐年間,旗鞋就已經(jīng)流行了。由此推論,旗鞋應(yīng)該是興起于18世紀(jì)中葉,也就是清代中期前后。

      綜上所述,旗鞋的深層文化內(nèi)涵與當(dāng)時漢族社會風(fēng)行的纏足陋習(xí)有相當(dāng)大的聯(lián)系,是滿漢兩種文化在沖突與融合中得到發(fā)展的結(jié)果。旗鞋一方面承襲了滿族傳統(tǒng),在纏足之風(fēng)盛行的社會氛圍中,保持了自己的民族性;另一方面又受到漢族文化及審美觀念的影響,在滿族傳統(tǒng)鞋履的基礎(chǔ)上形成的與旗裝、“兩把頭”相適應(yīng)的形制,也完全符合滿清統(tǒng)治者入關(guān)后維護(hù)本民族文化習(xí)俗的初衷。穿著旗鞋的滿族婦女,在步態(tài)上更接近儒家倫理道德對女性舉止行為的要求,與入關(guān)前策馬揚鞭的形象更是大相徑庭。與旗頭、旗袍相配,限制了頭頸的活動范圍,使得滿族婦女步態(tài)輕盈穩(wěn)重,端莊得體,宮廷及貴族婦女身側(cè)還需有侍女扶侍,在一定程度上與漢族婦女纏足有異曲同工之妙。

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