緙絲的歷史傳承與當(dāng)代應(yīng)用價(jià)值

吳加瑜, 陳彬

(東華大學(xué) 服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院，上海 200051)

緙絲的歷史傳承與當(dāng)代應(yīng)用價(jià)值

吳加瑜, 陳彬*

(東華大學(xué) 服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院，上海 200051)

緙絲歷史悠久，西漢時(shí)期由古埃及和西亞地區(qū)傳入“緙毛”技術(shù)，唐代興起緙絲織造，宋代達(dá)到巔峰，元明清時(shí)期發(fā)展成熟但開(kāi)始逐漸衰弱，直至新中國(guó)建立，緙絲才重新被重視。歷代為中國(guó)皇家貴族所有的緙絲工藝鮮為人知，根據(jù)時(shí)代變遷，對(duì)緙絲作品的發(fā)展情況及運(yùn)用范圍(包括藝術(shù)品、宗教用物和服飾品)進(jìn)行梳理，分析其當(dāng)代價(jià)值，對(duì)緙絲未來(lái)發(fā)展與傳承提出建議。

緙絲；緙絲的歷史發(fā)展；實(shí)際應(yīng)用方向；未來(lái)發(fā)展建議

不同于刺繡的“錦上添花”，緙絲，是一個(gè)從無(wú)到有的過(guò)程，可稱為中國(guó)絲織物中最早的“3D打印”，是以生蠶絲為經(jīng)，彩色熟絲為緯，采用“通經(jīng)斷緯”的方法織成的平紋織物。在制作過(guò)程中沒(méi)有確切的工藝圖，經(jīng)絲縱向貫穿織物，緯線則憑著緙絲藝人的經(jīng)驗(yàn)結(jié)合畫(huà)稿的紋樣和色彩，被不斷地剪切、換色，往返于經(jīng)緯之間并與之相交織，做到顯彩緯而不露經(jīng)，即使在織物背面也看不到線頭。因此，別具一格的工藝讓緙絲不同于其他“通經(jīng)通緯”的織物，有“承空觀之如雕鏤之像”和“正反如一”這兩大特色。

也正是因?yàn)榫~絲工藝的特殊性和復(fù)雜性，讓緙絲作品在數(shù)量和品種上受到很大局限，加之其生產(chǎn)成本高昂，為中國(guó)古代皇家和貴族所獨(dú)有，普羅大眾更是知之甚少。文中按照歷史發(fā)展順序?qū)~絲作品的實(shí)際運(yùn)用進(jìn)行分析羅列，希望弘揚(yáng)傳統(tǒng)工藝和文化，并為當(dāng)代設(shè)計(jì)者提供參考，讓緙絲作品更加市場(chǎng)化，為大眾所用。

1 緙絲的起源與歷朝興衰

緙絲“通經(jīng)斷緯”的技藝由來(lái)已久，最早起源于古埃及和西亞地區(qū)，后在西漢時(shí)期傳入我國(guó)的新疆地區(qū)，主要以毛線為緯，故稱之“緙毛”。隨著中原地區(qū)桑蠶織造技術(shù)的日益成熟，至唐代開(kāi)始以蠶絲為經(jīng)緯線，開(kāi)辟了“緙絲”發(fā)展之路。在我國(guó)新疆吐魯番、甘肅敦煌、青海都蘭等地曾出土過(guò)唐代緙絲，主要以簡(jiǎn)單的生活物品或宗教物品為主，如腰帶、佛幡，由于織造技術(shù)尚未發(fā)展成熟，限制了織物的寬幅，且色塊比較單一[1]。

兩宋時(shí)期，經(jīng)濟(jì)繁華且文化昌盛，文人墨客的畫(huà)作及書(shū)法興盛，加上官營(yíng)和民營(yíng)手工業(yè)得到統(tǒng)一管理且數(shù)量和規(guī)模龐大遠(yuǎn)超前代，在這種環(huán)境下緙絲技術(shù)達(dá)到巔峰。以宋代書(shū)畫(huà)作品為藍(lán)本，用緙絲工藝裝裱或摹緙原作，從而創(chuàng)作出全新且極具觀賞性的緙絲作品。畫(huà)作題材以表現(xiàn)自然景物的山水、花鳥(niǎo)為主，也會(huì)選擇一些吉祥意義的題材如《八仙祝壽》、《蟠桃春燕圖》、《牡丹》等表達(dá)長(zhǎng)壽富貴。宋代出現(xiàn)“結(jié)”的戧色法、雙套緙、長(zhǎng)短戧緙、包心戧等技法,使得宋代的緙絲作品色彩豐富柔和且注重點(diǎn)線面的層次感，畫(huà)面感極強(qiáng)，可以達(dá)到以假亂真的繪畫(huà)和書(shū)法效果[2]。

宋代超前的緙絲技術(shù)和藝術(shù)文化為元、明、清時(shí)期的緙絲發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，但可惜并未超越宋代的鼎盛。元代統(tǒng)治者忽必烈信仰藏傳佛教，所以緙絲多用于宗教用物如唐卡。元代緙絲技術(shù)繼承了宋代靈活多變的緙絲技法，可織造出栩栩如生的人物畫(huà)像，如帝后像，即“織御容”。緙絲在藝術(shù)方面更傾向于實(shí)用性，由于元代畫(huà)作相比宋代更強(qiáng)調(diào)寫(xiě)意，多水墨少色彩，繪畫(huà)藍(lán)本的題材風(fēng)格大大限制了藝術(shù)緙絲的發(fā)展，加上元代人們崇尚物質(zhì)生活，使觀賞性緙絲的地位遠(yuǎn)不及前代，相反出現(xiàn)了更多的實(shí)用性緙絲，如服裝、靴套、扇子。

明代初期政府曾一度禁止緙絲的生產(chǎn)，緙絲藝人和工藝品沉寂了很長(zhǎng)一段時(shí)間，直到明代中期，長(zhǎng)三角地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)生很大變化，同時(shí)手工業(yè)取得明顯進(jìn)步，尤其是明萬(wàn)歷年間，以手工業(yè)、商業(yè)富裕起來(lái)的社會(huì)階層對(duì)藝術(shù)品的需求達(dá)到巔峰，開(kāi)始流行收藏以繪畫(huà)為稿本的緙絲作品，當(dāng)時(shí)蘇州的“吳門(mén)畫(huà)派”傳承了宋代的繪畫(huà)傳統(tǒng)，為緙絲藝術(shù)提供主要素材，并開(kāi)始采用繪畫(huà)與緙絲相結(jié)合的表現(xiàn)方式。明代緙絲也出現(xiàn)在一些服裝上，如萬(wàn)歷皇帝墓葬曾出土的袞服，屬于大尺寸織物，還有蟒龍衣緞、罩甲等。雖然明朝沿襲了宋元的多種技法并開(kāi)創(chuàng)了“鳳尾戧”，但是當(dāng)時(shí)的工藝品越來(lái)越商業(yè)化敷衍之作比較多，也是緙絲藝術(shù)衰退的標(biāo)志。

到清代，當(dāng)權(quán)者傳承明朝的先進(jìn)文化并在工藝美術(shù)領(lǐng)域注入大量心血，模仿宋代作品，于乾隆時(shí)期達(dá)到高潮，因此緙絲物品門(mén)類也極為廣泛，其中以服飾和宗教用品居多。當(dāng)時(shí)的緙絲藝人受到繪畫(huà)、工藝美術(shù)及西方裝飾藝術(shù)的影響，創(chuàng)造出緙絲加繡、緙金加繡、絲毛混織等新品種。還出現(xiàn)了“三藍(lán)緙絲”，即用深藍(lán)、品藍(lán)、月白3種顏色作為退暈配色的裝飾品種[3]。清朝后期國(guó)力衰弱，對(duì)工藝品的需求銳減，緙絲也失去了原來(lái)的光彩，直到新中國(guó)成立，緙絲才得以重生。

2 緙絲作品實(shí)際運(yùn)用分類

2.1 服飾和生活用品

受到當(dāng)時(shí)技術(shù)的限制，初期緙絲主要運(yùn)用在一些小部件上，如腰帶、靴子、護(hù)膝，隨著技術(shù)的逐漸成熟，在明清時(shí)期緙絲主要被運(yùn)用在一些較大件的織物上，如補(bǔ)子、袍服等。腰帶是唐朝緙絲的主要用途，其窄幅面恰恰印證了當(dāng)時(shí)較不成熟的編織技術(shù)。由于唐代與西域交流往來(lái)極為頻繁，受到西域舞蹈服裝的影響，緙絲物品多應(yīng)用于女性腰部裝飾。隨著朝代變遷及工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步，緙絲逐漸向精細(xì)服飾及配件的方向發(fā)展，主要用于靴子、護(hù)膝、圍巾及帽飾等配件，逐漸適應(yīng)不同朝代的需求及審美。明清時(shí)期，緙絲得到進(jìn)一步發(fā)展，達(dá)到頂峰，精細(xì)緙絲的工藝水平也逐漸由小件配飾發(fā)展為大尺寸的服裝用品。明前期的緙絲技藝盛極一時(shí)，多應(yīng)用于制作皇室貴族的袍服，色彩豐富穩(wěn)重。明后期，絲織產(chǎn)業(yè)曾遭受嚴(yán)重破壞，一直到清朝才逐漸恢復(fù)并進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)光大。清前期的皇室朝服繼承了前朝風(fēng)格，隨著服飾制度的不斷完善，清統(tǒng)治階級(jí)編撰的《皇朝禮器圖式》規(guī)范了服飾等級(jí)制度，大量的金銀絲線被運(yùn)用在緙絲中，成色極好，織腳精細(xì)，進(jìn)一步將緙絲工藝在服飾上的運(yùn)用推入頂峰[2]。

緙絲的另一個(gè)主要應(yīng)用常見(jiàn)于生活用品中，包括扇子、椅披及被褥等。因扇面面積較小，其價(jià)格較為低廉，所以不局限于皇家貴族的使用，受到富紳商賈的追捧。宋朝緙絲扇面多以花鳥(niǎo)、風(fēng)景為主題，精巧雅致，到了唐代，扇面緙絲內(nèi)容多為牡丹、花瓣，同時(shí)采用退暈緙織工藝，顏色層次更為突出。元代緙絲扇面較為流行，其內(nèi)容多為祥龍吐珠，線條蒼勁有力，層次分明[4]。扇面構(gòu)圖結(jié)構(gòu)較為集中，不同時(shí)期的扇面緙絲均顯示了高超的技藝。大件生活用品，如被褥、椅披等，緙織周期較長(zhǎng)，工序繁復(fù)，初期階段均為皇室專用，內(nèi)容圖案也多為金絲龍紋為主，宋朝之后，蘇杭地區(qū)手工業(yè)日益發(fā)達(dá)，緙絲被褥逐漸被社會(huì)高級(jí)階層所接受，多為財(cái)力炫耀的象征。

2.2 藝術(shù)品

藝術(shù)欣賞性緙絲包括摹緙書(shū)畫(huà)及緙絲裝裱，其所運(yùn)用的織造技術(shù)較實(shí)用性緙絲來(lái)說(shuō)復(fù)雜程度更大，為了盡可能還原原作的筆墨暈染效果，要求緙絲匠人具有極其高超的手法技巧。其中，緙絲裝裱主要用于“包首”，換言之為書(shū)卷的封面裝裱，主要是對(duì)內(nèi)部的書(shū)畫(huà)作品起到一定保護(hù)作用。裝裱緙絲在宋代的運(yùn)用尤為突出。宋代統(tǒng)治階級(jí)把珍貴的前朝詩(shī)畫(huà)作品用緙絲封面裝裱以供瞻賞，其封面內(nèi)容大多為亭臺(tái)樓閣或是飛鳥(niǎo)珍禽，代表性的作品有《紫鸞鵲譜包首》和《宋仙山樓閣圖》等[5]，其細(xì)節(jié)出神入化，實(shí)乃宋代裝裱緙絲的精華所在。到了元朝，裝裱緙絲的內(nèi)容多為模板式的有序排列布局，缺少靈動(dòng)性，而且對(duì)于緙絲包首的需求也大大減少。明、清時(shí)期繼續(xù)沿襲元的情形，除專為某一作品定制的包首外，并無(wú)大量的裝裱緙絲產(chǎn)品，故少有流傳。

摹緙法對(duì)緙織工藝的要求較高，尤其縱直線是緙絲制作中最為復(fù)雜、最難制作的，所以在明、清以前，并無(wú)實(shí)際的緙絲書(shū)法作品流傳。隨著摹緙技藝的不斷進(jìn)步，明朝摹緙書(shū)法作品層出不窮，涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的書(shū)法緙絲作品，以摹緙宋米芾的作品為甚。到了清朝，摹緙書(shū)法作品在質(zhì)和量上有了很大提高，將傳統(tǒng)書(shū)畫(huà)作品和手工技藝巧妙結(jié)合，受到宮廷和士大夫的追捧。摹緙作品主要分為書(shū)法和繪畫(huà)兩大種類，因書(shū)法的豎筆織達(dá)到了一個(gè)新的高度。流傳的清代摹緙作品大多以乾隆時(shí)期的書(shū)卷為主，技藝精巧無(wú)比。另一方面，流傳的緙絲作品在繪畫(huà)上也占有相當(dāng)部分的比例，內(nèi)容主要分為宗教人物和花鳥(niǎo)山水。宗教人物作品主要涵蓋了佛教造像，道教儒釋及一些皇宮生活寫(xiě)實(shí)，代表作品有《八仙祝壽圖》與《宣宗校射圖》等?；B(niǎo)山水作品意境高雅，不同朝代產(chǎn)生不同的緙織風(fēng)格，如宋前期的富貴華麗與后期的蒼勁簡(jiǎn)練，明朝的廣泛覆蓋、變化多端與清朝的吉祥寓意[6]。

2.3 宗教用物

目前流傳的宗教緙絲用物主要包括經(jīng)幡和蓋幅等。經(jīng)幡是佛教用品中的旌旗，緙絲經(jīng)幡在唐朝最盛，內(nèi)容大多具有西域風(fēng)情，材料多以金線鉤緙，配以多彩絲線點(diǎn)綴，內(nèi)容豐富，華麗無(wú)比。經(jīng)卷、佛具的蓋幅也常見(jiàn)緙絲制作，多為名僧使用物品，流傳較少，代表有《緙絲蓮塘鵝戲圖》。

3 當(dāng)代緙絲的價(jià)值

3.1 當(dāng)代緙絲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

緙絲與現(xiàn)代機(jī)械紡織有所不同，技術(shù)傳承完全憑借師傅的口耳相傳，緙絲作品織制周期較長(zhǎng)，故緙絲的存在與社會(huì)的安定和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。在清朝末期和民國(guó)時(shí)期，由于連年戰(zhàn)亂，社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯不前，緙絲工藝也曾一度出現(xiàn)最低糜時(shí)期，這時(shí)，緙絲織造人數(shù)甚至不足100人。

新中國(guó)成立初期，在傳統(tǒng)技藝“保護(hù)、提高、發(fā)展”的原則下，蘇州地區(qū)大力發(fā)掘搶救緙絲技藝，使得一批緙絲匠人重拾手藝，同時(shí)隨著新學(xué)徒的加入，為傳統(tǒng)緙絲注入了新鮮血液。蘇州地區(qū)投資建立了一批新的緙絲織造廠主要用于生產(chǎn)高級(jí)工藝精品及外貿(mào)產(chǎn)品，使得瀕臨失傳的技藝重獲新生。

20世紀(jì)80年代，在改革開(kāi)放的背景下，對(duì)外貿(mào)易交流日益頻繁，精湛而華麗的緙絲產(chǎn)品逐漸樹(shù)立了較高的國(guó)際影響力，尤其是日本購(gòu)買量的極度增加，使得緙絲產(chǎn)品占據(jù)相當(dāng)大的國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)，蘇州地區(qū)的緙絲工廠規(guī)模及數(shù)量也得到了極快發(fā)展，鼎盛時(shí)期緙絲機(jī)器和從業(yè)人數(shù)達(dá)到了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的程度。但到了80年代末，由于行業(yè)內(nèi)部的惡性競(jìng)爭(zhēng)與海外日本市場(chǎng)的持續(xù)萎靡，使得緙絲制品銷量急劇收縮，緙絲工業(yè)又遇寒冬[4]。

到了21世紀(jì)，隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐的加快，新型的科技產(chǎn)業(yè)逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)手工業(yè)，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。傳統(tǒng)手工技藝再次面臨后繼無(wú)人的境遇。所幸我國(guó)政府大力推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承和保護(hù)工作，緙絲工藝被收錄第一批“國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄”。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)古玩收藏的興起，緙絲精品的價(jià)值又被推崇到了新的頂峰。緙絲精品在國(guó)內(nèi)外拍賣成交額屢創(chuàng)新高，如2004年的《欽定補(bǔ)記刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷》、2006年的《清康熙御用紅木雕花鑲嵌緙絲絹繪大屏風(fēng)》與2008年的《乾隆緙絲梵字陀羅尼黃經(jīng)衾》拍賣均達(dá)到了數(shù)千萬(wàn)的成交額[7]。

3.2 對(duì)當(dāng)代緙絲的反思

為了傳承和保護(hù)古代及近代緙絲織作精品，我國(guó)曾組織過(guò)大規(guī)模的緙絲精品修繕復(fù)制工作。20世紀(jì)60年代初期，蘇州地區(qū)的王金山、陶佳燕、李榮跟等緙絲藝人曾對(duì)珍藏于故宮博物院的宋代《紅花樹(shù)》、《青碧山水》等緙絲佳品進(jìn)行深入研究并成功復(fù)制，同時(shí)也獲取了相當(dāng)珍貴的第一手技術(shù)數(shù)據(jù)與資料。20世紀(jì)80年代復(fù)制的明《萬(wàn)歷皇帝哄第十二章福壽如意袞服》堪稱精品，并在2007年重新于南京復(fù)制，對(duì)比前作，新作更加注重細(xì)節(jié)，色彩調(diào)制與材料準(zhǔn)備均遵循古法，其工藝之繁復(fù)，堪稱極品[2]。

現(xiàn)代緙絲工業(yè)結(jié)合傳統(tǒng)技法與最新工藝，包括異緯織造法、移緯穿刺法或噴繪底緙絲法等，為傳統(tǒng)古老的緙絲文化增添了新時(shí)代的氣息[2]。在如今商品化時(shí)代下，僅僅注入新工藝是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，現(xiàn)代緙絲正在慢慢老去，不得不面臨一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

首先，是市場(chǎng)局限性。主要涉及消費(fèi)者和銷售渠道2方面。一方面人們對(duì)于緙絲工藝知之甚少，緙絲作品普遍價(jià)格偏貴，在這種情況下很難做到向大眾普及緙絲商品并挖掘其商業(yè)價(jià)值。同時(shí)現(xiàn)在的緙絲產(chǎn)品無(wú)法迎合消費(fèi)者的審美需求，緙絲屏風(fēng)、擺件、服裝沒(méi)有很好的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新，仍然延續(xù)了以前的色彩和題材，當(dāng)代人很難適用，更不會(huì)購(gòu)買。另一方面，由于緙絲用料精細(xì)、制作流程復(fù)雜且周期長(zhǎng)，只能定制無(wú)法大批量生產(chǎn)，奠定了其高端奢華的“奢侈品”本質(zhì)。這些“奢侈品”幾乎只能在緙絲博物館或者緙絲研究中心看到，受銷售渠道的限制，即使有購(gòu)買力的消費(fèi)者也很難看到，從而讓緙絲市場(chǎng)變得“無(wú)人問(wèn)津”[6]。

其次，是傳承問(wèn)題。現(xiàn)在江南一帶熟悉緙絲織造的手工藝人年齡集中在40～50歲，缺年輕的傳人。緙絲是一項(xiàng)工序極為復(fù)雜的技術(shù)，初學(xué)者需要3～5年才能織出簡(jiǎn)單的單色紋樣，如果紋樣復(fù)雜多變需要戧色技法那就需要7～10年乃至更久的學(xué)習(xí)時(shí)間。因此，緙絲織造很難吸引當(dāng)代的年輕人學(xué)習(xí)，即使有興趣學(xué)習(xí)的年輕人也很難長(zhǎng)久堅(jiān)持下去。長(zhǎng)此以往，緙絲工藝將出現(xiàn)后繼無(wú)人、瀕臨失傳的可能性[7]。

3.3 緙絲的價(jià)值繼承與展望

緙絲歷史悠久，凝結(jié)了中國(guó)傳統(tǒng)工藝的精華，不能看著這一“活歷史”在我們這一代消失。為此，提出以下建議。

首先，要讓緙絲“活”起來(lái)，生活化。經(jīng)實(shí)地考察后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)代的緙絲主要以一些觀賞性的作品為主，如屏風(fēng)、臨摹的書(shū)畫(huà)以及一些裝飾物品，而觀賞性緙絲的尺寸普遍較大并且圖案較為復(fù)雜，價(jià)格昂貴，一般都在幾萬(wàn)元以上，當(dāng)然根據(jù)尺寸紋樣，價(jià)格起伏也比較大。對(duì)于這樣的緙絲作品一般消費(fèi)者很難有興趣購(gòu)買，相反一些小件實(shí)用性為主的緙絲作品，如腰帶、錢包、卡包等飾品類緙絲更容易得到消費(fèi)者的認(rèn)同，所以緙絲產(chǎn)品可以適當(dāng)衍生出一系列實(shí)用性產(chǎn)品。同時(shí)可以將緙絲結(jié)合其他材料，如牛仔、皮革、竹質(zhì)編織物等進(jìn)行拼接、再設(shè)計(jì)，從而降低生產(chǎn)成本。

其次，讓緙絲“年輕化”，進(jìn)一步拓展緙絲的紋樣和表現(xiàn)手法?？梢耘c高校設(shè)計(jì)類專業(yè)或是年輕的設(shè)計(jì)師品牌合作，一方面發(fā)揮藝術(shù)類高校的科研優(yōu)勢(shì)，對(duì)緙絲的歷史文化和主要紋樣題材進(jìn)行梳理，加強(qiáng)年輕一代對(duì)于緙絲的了解并尋找出在現(xiàn)代社會(huì)下古老緙絲技藝的獨(dú)特魅力，讓緙絲不再局限于傳統(tǒng)的紋樣和服飾中，而是以一種更“年輕化”的方式為普羅大眾所接受；另一方面，年輕的設(shè)計(jì)師品牌可以結(jié)合當(dāng)今流行元素推出一些有中國(guó)傳統(tǒng)文化特色的緙絲作品，改變跟風(fēng)、抄襲歐美設(shè)計(jì)作品的現(xiàn)狀，使緙絲的設(shè)計(jì)具有本民族的特色，讓緙絲作品更加“年輕化”、“時(shí)尚化”。

同時(shí)也可以延續(xù)緙絲的“貴族化”走出博物館，入駐高端商場(chǎng)，讓更多有購(gòu)買力的消費(fèi)者看到緙絲產(chǎn)品，開(kāi)拓市場(chǎng)。

最后，要讓緙絲更加“信息化”地走入大眾視野,讓緙絲發(fā)展下去。雖然在2006年緙絲被納入第一批國(guó)家級(jí)“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄”，得到了各級(jí)政府的重視，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，更應(yīng)發(fā)動(dòng)社會(huì)力量從緙絲的歷史文化價(jià)值、藝術(shù)傳承價(jià)值和利用開(kāi)發(fā)價(jià)值這3方面出發(fā)提出一套具有保護(hù)性、開(kāi)發(fā)性、利用性且實(shí)施性強(qiáng)的方案，讓更多的人了解緙絲并引起大家對(duì)民間藝術(shù)的保護(hù)和傳承。

在現(xiàn)有的緙絲歷史資料保護(hù)方面，緙絲博物館可以通過(guò)社會(huì)力量，對(duì)現(xiàn)存有關(guān)緙絲的書(shū)籍、資料進(jìn)行收集、整理，通過(guò)文字、錄像和多媒體科技建立起電子信息庫(kù)，并將其在緙絲博物館中展示，把緙絲的相關(guān)歷史、工藝等以全方位的視角立體化展示給大家，讓更多的人了解緙絲并加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)民間手工藝的保護(hù)意識(shí)。再則，可以在一些熱門(mén)應(yīng)用軟件上建立公眾賬號(hào)，如微信、微博等甚至可以開(kāi)發(fā)緙絲手機(jī)應(yīng)用軟件，在線上除了發(fā)布有關(guān)緙絲的文章，也可以不定時(shí)地更新博物館內(nèi)的熱門(mén)活動(dòng)，如呼吁社會(huì)人士或者聯(lián)合一些高校開(kāi)展緙絲博物館志愿者活動(dòng)，專業(yè)培訓(xùn)志愿者館內(nèi)的講解工作，深入了解緙絲的同時(shí)讓參觀者通過(guò)直觀講解方式更真切地體會(huì)緙絲的藝術(shù)價(jià)值?；蛘哐?qǐng)緙絲藝術(shù)家開(kāi)設(shè)講座或小型藝術(shù)展，每件藝術(shù)展品的文字介紹展板上要有相應(yīng)的二維碼識(shí)別標(biāo)志，觀眾對(duì)有興趣的展品可以通過(guò)手機(jī)掃描的方式直接了解該作品的詳細(xì)介紹，同時(shí)可以以座談會(huì)的形式進(jìn)行講解，以不同的形式吸引更多參觀者了解緙絲。

4 結(jié)語(yǔ)

緙絲是中華民族優(yōu)秀寶貴的傳統(tǒng)工藝表現(xiàn)手法，它的運(yùn)用體現(xiàn)了中國(guó)古老的絢麗高雅與極度奢華。回顧緙絲的發(fā)展歷史，正是因?yàn)榫~絲產(chǎn)品符合了人們?nèi)粘Ｉ罨蛘邔徝赖男枨?，這項(xiàng)可以代表手工技藝最高水平的古老技藝才得以傳承發(fā)展。當(dāng)代緙絲不僅需要去保護(hù)，更需要去改變它，讓古老的緙絲融入現(xiàn)代社會(huì)的血液，走近人們的日常生活，把緙絲延續(xù)下去。

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(責(zé)任編輯：張雪，楊勇)

Historical Inheritance and Contemporary Application Value of Chinese Silk Tapestry

WU Jiayu, CHEN Bin*

(College of Fashion and Art Design,Donghua University,Shanghai 200051,China)

Chinese silk tapestry (Kesi) has a long history which began with tapestry skill originated from ancient Egyptian and western Asia back to the western Han Dynasty. Chinese silk tapestry became popular during Tang Dynasty, and reached the peak in Song Dynasty. Then it came to prosperity and declined after Yuan, Ming, and Qing. After People's Republic of China was found, Chinese silk tapestry came back to life. Kesi originally belonged to the generations of Chinese Royal family rather than civilians and rarely known in civilian life. This paper focused on the development of history of the Kesi technology, including artistic, religious, and clothing materials. Moreover, the analysis of the contemporary value of Kesi as well as the personal opinions to its' further development and inheritance is illustrated.

Chinese silk tapestry，historical development of Chinese silk tapestry，application，suggestion on future development

2016-07-25；

2016-08-18。

吳加瑜(1993—)，女，碩士研究生。

*通信作者：陳彬(1965—)，男，教授，碩士生導(dǎo)師。主要研究方向?yàn)榉b設(shè)計(jì)理論與實(shí)踐、服裝設(shè)計(jì)構(gòu)思等。 Email:cbdonghua@163.com

J 523

A

2096-1928(2016)05-0519-05