劉敏+江舒

摘要：本文根據(jù)《簪花仕女圖》中仕女穿著的大袖衫與齊胸襦裙的表現(xiàn)形態(tài)，揣測其結(jié)構(gòu)特征，并在此基礎(chǔ)上繪制版樣。結(jié)合時代背景和人體工學對其結(jié)構(gòu)進行猜想與探討。

關(guān)鍵詞：簪花仕女圖；大袖衫；齊胸襦裙；結(jié)構(gòu)

前言

《簪花仕女圖》傳為唐代畫家周昉所作[1]，生動地描繪了衣著鮮艷的五位仕女以及一位侍女游園賞花的情景。圖中五位貴族女子內(nèi)著齊胸襦裙，長裙曳地，華貴異常，外罩輕薄透明的對襟大袖衫，披帛輕掛腕間，與張巖松[2]所述的在唐代流行一時的袒胸大袖衫孺頗為相似，這種服裝為貴族婦女在庭院中散步、采花、捉蝶、戲犬時常穿的服裝。雖然圖中有些女子的服裝結(jié)構(gòu)不甚清晰，但根據(jù)可以看清的部分推測，五位仕女的齊胸襦裙和大袖衫的結(jié)構(gòu)均相同。本文根據(jù)畫中的描繪，結(jié)合當時的時代背景和人體工程學等方面，對畫中五位仕女所著大袖衫及齊胸襦裙的結(jié)構(gòu)進行探討。

一、大袖衫結(jié)構(gòu)

畫中女子的大袖衫，袖長及地，與出土的大袖衫頗為不同。根據(jù)人體工程學，人體自然站立時肩峰點（SP）至地面的高度為身高的80.91%[3]，因此本文以身高165cm女性身型為標準，在結(jié)構(gòu)的還原過程中將袖口寬增加至120cm。此外，出土的多數(shù)大袖衫在袖子結(jié)構(gòu)的處理上多采用接袖，使用這種方法主要是被當時的面料幅寬所限[4]。接袖增加了工藝難度、降低了美觀度，如今，面料可以滿足完整的版樣，因此采用整料通裁的做法處理衣身。根據(jù)測量，在手臂水平抬起的狀態(tài)下，身高165cm的女性鎖骨前中心點（FNP）至指尖的距離約為70cm，結(jié)合畫中袖身在仕女手臂上的堆疊量和人體肩關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)運動的特點，將大袖衫的袖長與肩寬之和定為90cm。

畫中大袖衫衣身長至女子腳面，根據(jù)人體工程學，人體自然站立時，第七頸椎點（BNP）至外踝點所在水平面的豎直高度為身高的75.71%[3]，因此確定衣長為125cm。詳見圖1。

二、齊胸襦裙結(jié)構(gòu)

從畫中可以看出，五位仕女的齊胸襦裙通身沒有結(jié)構(gòu)分割線，無省道，無抽褶，胸下都束有系帶。這樣的服裝結(jié)構(gòu)不符合人體的結(jié)構(gòu)。因此推測原作者忽略了衣服的結(jié)構(gòu)線或是因為隨著時間的流逝畫中的線條已不再清晰，實際上他們所穿的襦裙是具有結(jié)構(gòu)線的。

唐代墓出土的女子服飾較少，但根據(jù)目前從吐魯番阿斯塔納唐墓出土的兩件殉葬版裙裝[5]可以看出，當時人們已經(jīng)開始采用梯形面料拼接方法，而不只有一片式或者兩片式剪裁的襦裙。萬方在《考古所見晉唐時期間裙研究》中也提到隋唐裙子多采用梯形面料拼接的方法[6]。相比于一片式或者兩片式襦裙的直絲受力，梯形拼接的襦裙利用斜絲的張力，在穿著時更不容易滑落，本文最終采用8片僅有一直角的類梯形面料拼接還原圖中的齊胸襦裙。根據(jù)測量，165/84A的女性的胸寬約為32cm，因此確定每片類梯形的上底長16cm，前面、后面、側(cè)面各兩片，結(jié)合一片式襦裙的穿著方式后背要多出半圈，因此再加兩片，最終是8片，裙頭長為16×8=128cm。

從畫中可以看出，齊胸襦裙拖于地面的長度約為畫中人物身高的1/4，根據(jù)人體工程學，胸點（BP）至地面的高度為身高的5/7[3]，畫中仕女上胸及后背袒露[12]，本文推測裙頭在后背下落25cm，根據(jù)計算1/4×165+5/7×165-25≈134cm，將裙長確定為134cm，具體尺寸見圖2。

覆蓋于三位女子胸前的服裝結(jié)構(gòu)頗受爭議，有人認為其為訶子[7-8]。據(jù)有限的記載顯示，訶子是唐代出現(xiàn)的無帶內(nèi)衣[9-11]。然而，從圖中可以看出，女子胸前衣片置于裙身之外，若是內(nèi)衣，顯然不合理。同時，我們無法從圖中看到襦裙的腰頭，因此，女子胸前結(jié)構(gòu)附著于裙頭的可能性比較大，而非獨立的內(nèi)衣。本文根據(jù)在人臺上立體裁剪的結(jié)果對該結(jié)構(gòu)進行還原，具體尺寸見圖2。

三、結(jié)語

《簪花仕女圖》作為繪畫作品固然會根據(jù)畫者的志趣做出藝術(shù)性修改，而并非對當時服飾的絕對還原。在尺寸方面，我們根據(jù)畫面呈現(xiàn)的比例，將大袖衫的長度、袖口寬與齊胸襦裙的長度都在以往版樣的基礎(chǔ)上有所增加。在考慮齊胸襦裙的結(jié)構(gòu)時則認為畫家省略了服飾的結(jié)構(gòu)線描繪，這也是符合繪畫習慣的。

【參考文獻】

[1]楊仁愷.“對唐周昉簪花仕女圖的商榷”的意見[J].文物，1959（02）：44-45.

[2]張巖松.從《簪花仕女圖》看唐代婦女服飾[J].藝術(shù)研究，2006（04）：41-42.

[3] 張文斌，方方.服裝人體工效學[M].上海：東華大學出版社，2008：27-29.

[4]馬舒舒.傳統(tǒng)漢服平面結(jié)構(gòu)特征在現(xiàn)代服裝設(shè)計應(yīng)用研究[D].武漢紡織大學，2013.

[5] 新疆維吾爾自治區(qū)博物館.1973年吐魯番阿斯塔納古墓群發(fā)掘簡報[J].文物，1975（01）.

[6]萬芳. 考古所見晉唐時期間裙研究[J].考古與文物，2010（02）：90-95.

[7]高春明.中國服飾名物考[M].上海：上海文化出版社，2001：573-575.

[8]孟暉.中原歷代女子服飾史稿[M].北京：作家出版社，1995：120-130.

[9]鄭曉敏.中國內(nèi)衣的演變及內(nèi)衣文化[J].消費導(dǎo)刊，2009（5）：232-232.

[10]秦小寧.性別視角下的中國女性內(nèi)衣文化現(xiàn)象分析[D].陜西師范大學，2011.

[11]北宋高承《事物紀原》卷三“訶子”條：“本自唐明皇楊貴妃作之，以為飾物。貴妃私安祿山，以后頗無禮，因狂悖，指爪傷貴妃胸乳間，遂作訶子之飾以蔽之，事見《唐宋遺史》?！?/p>

[12] 張逸婧.《簪花仕女圖》 中的衣冠服飾考[J].紡織科技進展，2011（6）：87-89.