潘欽楠

咱們老祖宗說：民以食為天。后來的人說：人是鐵，飯是鋼，一頓不吃餓得慌。自從有人類社會活動以來，填飽肚子從來都是件必須優(yōu)先解決的事情。因而，從古至今，各個時代，農業(yè)始終在文明發(fā)展的過程中占據極重要的位置。就吃喝選料而言，由于我國多數人在飲食上受宗教禁忌約束的較少，而人們在飲食上又喜歡獵奇，講究物以稀為貴，所以中餐的食材非常廣泛，幾乎是飛、潛、動、植，無所不食?，F代人對吃的，或者可以說是現在這幾十年，老老少少對吃的都挑剔了起來，就是在國外，一個中餐館再也不是會做“宮保雞丁”就能俘獲人心了。

我現在要說的是悉尼最火的幾家店，那家位于市中心GeorgeStreet（喬治街）上的六婆串串香，肯定算非常特別的一家了。每天餐館還未開門，就已經擠滿了前來等待的食客們，甚至有些小伙伴不惜提前兩個小時就來排隊，因為如果只提前一個小時可能排不到，所有人抱著誓要品嘗到這股源于中國四川的串串美味風暴的決心。我和同學路過，幾次想嘗嘗鮮，都因長長的隊伍打了退堂鼓。終于，偶然一次看隊不長，排了一個小時有幸吃到了。在國內串串很火，回國也沒吃過，同學說也就是個升級版的麻辣燙，帶棍兒的那種。不說這個串串有多好吃，但是夠接地氣，這應該才是讓大家都來排隊的美食魔力。

說說外觀，店堂外墻還用了瓦片的裝飾，整個店面裝修顯得古色古香。尤其是頂部的“算盤”裝飾以及木刻的“龍頭”，滿是濃濃的中國風，很有國內餐館的感覺。在國內串串多是小店，這種豪華的裝修還真是不多見的。

其實我也經常和同學一起，這樣那樣抱怨過，哪兒哪兒的菜味道不正宗啦，什么什么地方的火鍋口味缺點兒意思等等。一方面，我們本就是海外的游子，在外吃飯總覺得缺一些家的感覺，或許是安全感吧，挑剔一點也是正常。另外一方面，國外的辣椒、調味料等等，也確實不可能做出與國內家鄉(xiāng)一樣的味道。但這家串串香的火鍋底料，居然全部用真空包裝從國內的四川成都空運過來，一袋一袋的底料，當著食客的面撕開，倒入鍋內，真正的國內什么味道，悉尼就是什么味道。不僅底料、調料等等全部由國內空運至悉尼，鍋底有麻辣和鴛鴦兩種口味可以選擇。油辣子的底料倒入鍋中以后不急著加湯，而是先加熱并且來回翻炒一下，油辣子的鮮香味道會瞬間撲面而來。然后是加湯攪拌烹煮，最后加熱煮開，串串的火鍋底料才算制作完成。不得不說的是，這個費了大功夫空運來的底料，聞起來還真是十分的誘人。

雖說底料是國內的香，但新鮮食材自然還是澳洲的好。一進門就會被琳滿目的場面給震撼到，東西新鮮不在話下，食材全部選取自澳洲本地，品種非常多，有不少還經過了精心的腌制。串串的選擇非常多，可以自己拿一個小盤，想吃什么拿什么，像這樣放食材的冰柜有好幾個，國內的串串店可能就差在那么一點食材的新鮮。肉類的串串因為經過腌制，稍微在鍋里涮涮就可以撈起來吃了，火候一定不能太久，不然體會不到牛肉的鮮嫩。不管是煮火鍋，還是涮串串，蘸料都是必不可少的一部分。這家店的香油也是國內運來的，一小罐一小罐，搭配完自己喜歡的蘸料底，再倒入香油攪拌勻開，各種配料都會融合在香油里面，成為口味和層次最好的串串蘸料。不說國內的香油質量好不好，香是真香。干碟同樣也是國內直郵，干碟本身就是麻、辣、鮮、香的化身，并且不咸口，用裹著香油的肉蘸上一點干碟底，這味道也算是味覺的盛宴。之前沒吃過串串的我，也是進店現學現吃。正確吃法是，在鍋底內涮熟，先蘸香油，再蘸干碟，最后才能真正享受地道的成都味。邊吃邊將串串的簽子丟入桶內，結算的時候數簽子。和國內相比，每串的價格肯定低不了，但這吃多了戰(zhàn)斗力也下降了，吃這個也就圖個好玩兒。

還有一家店值得一提，Burwood（伯伍德）的“石鍋先生”，自打開業(yè)就火，菜價的定位便宜，位置也好。提起這個位置，可以說一說，在悉尼去過“石鍋先生”的都覺得這老板會選好位置，他的店離火車站步行也就5分鐘，開車過去附近就有幾個停車場，當今的悉尼樓市正如火如荼，要開一家成功的餐廳，選址當然是重中之重。開一家餐館的選址，需要了解的程度頂得上一位房地產置業(yè)顧問呢，否則弄不好就被忽悠了。Burwood在悉尼市中心西面10公里左右，粵語翻譯后叫它作“寶活市”，老式幽默的人叫它“85”。Burwood距離悉尼市中心只有20分鐘的車程，這個區(qū)公共交通設施也十分便利，乘火車到悉尼市中心僅需13分鐘，2分鐘到Strathfield（史卓菲），4分鐘到悉尼的Ashfield，當地人稱“小上?！?。到我住的地方多了也就半小時，到被譽為“第二個市中心”的Parramatta（帕拉馬塔）也只需要21分鐘，9分鐘就可以到達悉尼大學附近的火車站。公車站也是四通八達，直達邦迪海灘和其他幾個主要地區(qū)，還有開往機場的直達巴士。在這個區(qū)居住的大多是在市中心上班的高級白領或者附近幾所大學的留學生，所以Burwood晚上下班宵夜，開得都比較晚，也有關門較晚的超市，算是生活氛圍都比較成熟方便的華人區(qū)域。早期定居Burwood的，大部分是來自香港或內地的移民。他們來到了新大陸，很多人都沒有任何的基礎，建立了自己的一片天地，所以這邊的別墅多半是早些年開發(fā)的，但如今也都房價飆升。對置業(yè)有先見之明的他們，現在已經可以靠著出租給留學生或上班一族房子而收入穩(wěn)定，以供養(yǎng)老，所以這個社區(qū)看上去是其樂融融。除此之外，Burwood還是優(yōu)質的學區(qū)，現在可以說除了別墅，新建起來的公寓也是一房難求，火車站附近在建的兩房公寓價格已經接近百萬澳元。商業(yè)繁榮，設施方便，人流量大，而且消費人群廣泛，再加上菜好吃不貴，“石鍋先生”自然開了多年還是很火。

還是回到吃本身吧，“石鍋先生”的老板菜做得好，也會弄概念會宣傳，微信微博的推廣，再加上門口長長的隊伍，讓人想不知道都難。腦補一下，當你一忙完手頭的事兒刷手機就看到那燒到滾燙火熱的石鍋，倒上剛出爐的鮮美佳肴，石鍋土豆、石鍋糯掌、石鍋魚、石鍋法式牛尾，不餓都想去嘗嘗了。再給每樣菜弄個文藝的名字，例如顏值擔當梅長蘇-石鍋魚、終極手控凱凱王-石鍋牛肉、高冷尊上白子畫-石鍋湯，這肯定吸引一堆小迷妹了。據坊間傳聞，“石鍋先生”的創(chuàng)始人雷大廚，16歲學藝，19歲入行。雖然年紀輕輕，但是早已在行內摸爬滾打好多年，重要的是有一雙妙手，令許多餐飲起死回生。他曾擔任過多個高檔酒店的行政主廚，來了澳洲，從餐飲的雜工做起，又慢慢地重抬廚房的地位，走上了管理崗位，最后成功創(chuàng)辦了“石鍋先生”這個自己的品牌。

上面說的這兩家都是年輕人喜愛的，就沖排隊等一位置吃飯這事兒，上了年紀的估計就沒這興趣了。老牌的餐館在悉尼很多，最有名的怎么都少不了金唐海鮮酒樓。這家老板有點來頭，25年前一個香港的銀行經理移民過來開的，當時開餐館是最容易讓新移民穩(wěn)定下來的行當，1/4世紀對于一個餐館品牌可能說長不長，但說短也不短?！敖鹛啤笔且患业湫偷幕洸司茦?，坐落在悉尼唐人街的繁華地段，大廳一側立著一排水箱，里面游弋著各種海鮮，廳里的桌子擺放整齊，稍有點擁擠的感覺。飯點兒一到，這些桌子就會坐滿人，就真的擁擠了。味道，是它多年稱霸悉尼的秘籍，老移民來自南方的多，愛粵菜這一口。兩個廚師是老板從香港一起帶過來的，到澳大利亞就沒換過東家，所以更是這家餐廳的制勝法寶。嘗過一次，在菜的口味上，這家店確實沒有向外國人的喜好作妥協(xié)，不管什么菜式都是以清淡為主。但不知悉尼新派餐廳越開越多，這家老店會不會向新勢力妥協(xié)。

悉尼的中餐美食也層出不窮，做米線的小店或者做海鮮的各式酒樓，都各自有各自的特點。作為一個食客可以嘗試的更多了，但競爭也越發(fā)激烈了。我才到悉尼一年多，就已經見識了幾家歡樂幾家愁。

（編輯·宋國強）

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