敦煌飛天藝術(shù)中的服飾元素

周博

〔摘 要〕敦煌飛天是敦煌莫高窟的名片，是敦煌藝術(shù)的標(biāo)志。飛天，意為飛舞的天人，是歌神和樂神的化身，繚繞妖嬈，婀娜多姿，憑借飄曳的衣裙，飛舞的彩帶凌空翱翔，造型美輪美奐。

〔關(guān)鍵詞〕服飾 敦煌藝術(shù) 飛天

敦煌飛天壁畫是在本民族傳統(tǒng)文化藝術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷吸收印度飛天的成分，融合西域、中原飛天的成就，發(fā)展創(chuàng)作出來的。敦煌飛天模樣各異，形態(tài)俊美，其服飾更是造型迥異，各具特色，通過壁畫的分析，可以清晰地了解敦煌飛天的服飾特點，從而對敦煌飛天藝術(shù)元素的研究更加透徹。

一、服裝

（一）上衣形制

在壁畫中可以看出大多數(shù)飛天均為上身赤裸，在鴻摩羅什譯《妙法蓮華經(jīng)·譬喻品》云：“爾時四部眾，比丘尼、優(yōu)婆塞、乾闊婆等天人，見舍利佛于佛前受阿褥多羅三藐菩提一記，心中歡喜踴躍無量。各個脫身上所著上衣，以供養(yǎng)佛。”這大概就是飛天造型坦衣露服的合法根據(jù)。正因如此，畫工們大膽地擺脫了封建社會衣不露體、非禮勿視的禮教桎梏，以對佛的奉獻為名，開放性地打開了一個創(chuàng)造人體藝術(shù)，并以女性曲線美造型為主的缺口，甚至在新疆、敦煌、云岡的飛天壁畫中，還有全裸的圖像。

還有一種僧抵支為五衣之列，意思為覆膊衣或掩腋衣，是一塊長方形布，袒右肩覆左肩掩兩腋?！抖鼗蛯W(xué)大辭典》中對其解釋為：僧人之覆肩衣、襯衣。敦煌彩塑、壁畫中之佛、菩薩均著之。其式為：掛左肩，繞右腋，長至腰。隋唐以來多飾錦紋。佛、僧穿其于衣裝之內(nèi)，菩薩則為獨袖半臂緊身衣，隋代最為流行。在敦煌莫高窟第291、303窟中都可以看到此類服飾，露右肩而遮掩左肩，并裹住胸部。這與上述文獻記載相符，按壁畫圖像直觀信息反映，對其服飾正面形式可以做出判斷，對其背面卻很難分辨，只能用猜測進行推斷[1]。

佛教之法服，三衣即是袈裟，象征脫俗超塵、解煩除惑，獲取凈土福田之意。敦煌壁畫中的佛陀、羅漢、僧侶、飛天皆著之，如莫高窟第305、440、398窟，其形制為長布不加裁剪。著袈裟飛天出現(xiàn)在隋代，袈裟穿著中有三種形式。飛天所著多為右袒式，即斜披袈裟。原始的襲裝是沒有裝配衣鉤的，后來，演變成如意形的衣鉤和衣環(huán)[1] 。

絡(luò)腋在《大唐西域記·印度總述》記載，從字面上理解，絡(luò)腋是纏繞于腋下的衣著。具體形制為長條形，長短寬窄有多種變化，大致上初期較短而寬，后期相對來說比較長而窄。面料初期垂墜感強烈，可能為較厚重的面料，后期變得飄逸，有正反兩面，異色，有繡花、描金等裝飾手段。飛天所著絡(luò)腋從隋代開始出現(xiàn)，以紅色居多，唐還出現(xiàn)過團花圖案，在莫高窟第196窟、榆林窟第25窟等都有出現(xiàn)[2]。絡(luò)腋的穿著方式在隋唐時期飛天所著絡(luò)腋多為袒右肩，從右邊腋下繞過腹部搭于左肩，在背后打結(jié)或纏繞固定，纏繞方式簡潔，變化不多。

（二）下裳形制

飛天多為上半身裸體，下半身著長裙，因此裙裝就成為飛天服飾的主體，其形制及變化都比上身復(fù)雜。即裹于腰間基本長度到腳踩的裙子，里外雙色面料，裙腰向下翻卷時露出里面的顏色，裙底擺處也多有裙邊并與裙色不同。隋唐時期的飛天圖像，在飛天的腰腹部位往往裹有一件或兩件腰裙，沒有前后片之分。這是為一種長方形的布片圍系與腰間，長度較長，寬一般為包裹住臀部或者到膝蓋部位；二為閉合的裙擺，腰圍寬大，需要用系帶固定，此裙樣緊貼軀體，有較長的線條。若裹一件腰裙，裙長大多及臀部，裹兩件時下一層多及膝部。裙紋流暢、飄逸、貼體，面料同長裙質(zhì)地，柔軟飄逸。

隋唐時期飛天裙裝，多以長裙加腰裙的搭配方式出現(xiàn)，飛天的裙飾較少，飄帶不僅可以滿足其穿著固定裙裝的作用，還可以起到裝飾作用。早期飄帶短而直，飄動性不強，隨著時代的變遷，飄帶漸漸地加長并伴有豐富的變化，出現(xiàn)水波紋卷曲形狀，與長裙一起飄擺游弋，到唐代已經(jīng)遠遠超過裙子長度，與帔帛交相輝映構(gòu)成統(tǒng)一的整體。

二、配飾

（一）帔帛

帔帛為飛天身上不可缺少的一種裝飾，《敦煌學(xué)大辭典》中對其解釋為古代婦女圍巾。在隋代帔帛短而細，單色居多，從唐代起帔帛變化開始豐富，長度不斷增長，圓環(huán)也變大，為正反雙色，多為綠紅色[3]。第一種：此類帔帛的重要特征是整體造型如火焰一般，多出現(xiàn)在隋代，與壁畫火焰紋動勢相同，如隋代第419窟。前期帔帛尾端及裙擺多處理為呈牙旗的形態(tài)，而后期被帛的彎曲感增強，尾端處理為向內(nèi)卷曲。第二種：此類帔帛布長而又寬大，多將其纏繞于雙臂，搭在身前或身后，形成一個圓環(huán)狀，兩端多作兩條飄帶，帔帛的兩端則多做卷曲狀，與彩云相呼應(yīng)。莫高窟盛唐第172窟與榆林窟中的飛天都屬此類。第三種：在第二種方式的基礎(chǔ)上還發(fā)展出手抓巾式，在敦煌莫高窟可以發(fā)現(xiàn)舞伎常常使用此種持巾的方式。

（二）簪花

敦煌石窟中的首飾簪花是指在梳妝好的發(fā)式上，飾各種絹花以作妝飾。莫高窟早期婦女妝飾受到外來藝術(shù)形象的影響，簪花出現(xiàn)在貴婦、仕女、伎樂、飛天、菩薩發(fā)髻上，其表現(xiàn)形式也各有其特點。早期飛天僅把飛天發(fā)式梳成高髻而無花飾，從隋朝開始發(fā)髻上出現(xiàn)簪花的妝飾，一般在發(fā)髻的四周和發(fā)中妝飾花形，如第62窟隋代的吉祥天女發(fā)髻上插對稱的七瓣葉組成的三束花，花色形狀各不相同，暈染細膩，在唐代后期達到鼎盛。一般用比較寬的環(huán)做成，不是戴帽式而是套在頭上為環(huán)式，環(huán)的四周飾花飾，且種類繁多，有在冠首飾菊花狀，有在冠圈四周飾二、三束不等的花，還有三瓣、五瓣葉組成的花飾。

簪花多為金鈿。所謂金鈿，在這里泛指鈿飾，就是用金、銀、銅等金屬材料制成多種樣式的飾物。鈿飾無論以何種料質(zhì)制作，均以花卉形象為題材而多見，取其華貴之意。從敦煌壁畫上看，唐代婦女的金釵，也有制作成葉枝狀花型的，莫高窟晚唐第9窟的女性，整體飾物由九個和十個葉狀金釵組合成扇狀，構(gòu)成一組對稱的圖紋。

在各類女冠中，最為貴重者當(dāng)數(shù)鳳冠。鳳飾，正確解釋，應(yīng)該叫鳳形冠飾。秦代的鳳釵，到漢代發(fā)展為以鳳凰形象為主的冠飾。作為頭飾，鳳是為女性所獨有的。宋代以后正式將鳳冠確定為法服，并將其列入冠服制度。宋代后妃在受冊、朝謁景靈宮等盛大的場合都佩戴鳳冠，后進一步繁化為九翚四鳳之飾，翚是羽毛五色的雉。南宋時，又在鳳冠上增加了龍的形象，名龍鳳花釵冠。如莫高窟130窟 [4]。

敦煌壁畫反映佛教內(nèi)容，其中，宗教女性形象的首飾占有一定的比例。其首冠妝飾有兩種：一種為普通冠式，另一種為環(huán)冠。一般在冠的上面或兩邊佩戴有不同的花朵作妝飾。

菩薩首冠是指在宗教女性的發(fā)髻上戴冠，冠上有蓮花及纏枝卷草紋樣等紋飾這樣的頭冠，可以稱為花冠?；趶钠兴_頭冠形式的基本特征看，仍是中國本土藝術(shù)形式的繼承和發(fā)展。而代表菩薩首冠的又有蓮花紋樣與忍冬紋樣，同是白色，代表來自上天的靈光，這使得白色有一種與眾不同的寓意，也是純凈、素雅、神圣的象征，飄溢著不容妥協(xié)，難以侵犯的氣韻。

在第188窟寶冠上有七個不同的花朵，一佛坐于蓮花座中，佛坐背后伸出對稱的兩束菊花，圍繞佛座四周有四朵盛開的蓮花作妝飾。佛教常見的象征性題材是蓮花。印度原始佛教藝術(shù)中就把蓮花作為佛教的象征，尊為“佛門圣花”。如云岡石窟第8、16等窟也有三面寶冠上裝飾“忍冬”紋飾?！叭潭笔锹参铮潭y即類似忍冬花植物的花紋，南北朝時最流行，因它越冬而不死，被大量運用在佛教藝術(shù)上，比作人的靈魂不滅，輪回永生。流行于敦煌早期包括敦煌宗教女性服飾在內(nèi)的諸多壁畫上出現(xiàn)的蓮花紋、忍冬紋花朵狀紋樣，不應(yīng)僅作一般幾何紋意義上的簡單命名或解釋。這種紋樣的原形取材于印度、波斯，與佛教有關(guān)，它作為紋樣出現(xiàn)在婦女發(fā)髻，菩薩寶冠上，則是佛教思想圖像化表現(xiàn)的結(jié)果。

參考文獻：

[1]周峰、張恩亮，古代人物服飾參考資料，沈陽市工藝美術(shù)研究所，1979：120-131.

[2]敦煌研究院編，服飾卷，香港商務(wù)印書館，2001：70-78.

[3]高春明，中國服飾名物考，香港，商務(wù)印書館，2001：81-90.

[4] 周訊、高春明《中國古代服飾大觀》，重慶人民出版社，1996：156-159.