菲比·史密斯

我舒服地躺在華麗的床上，安達(dá)曼海的海浪推著我搖來蕩去，凌晨1：30分，我醒了，起床后看了看船艙外面，“銀色探險(xiǎn)者號(hào)”船長(zhǎng)康拉德·考布林克正在值班。

我們的游船正從印度巴倫島旁經(jīng)過，巴倫島是安達(dá)曼和尼科拉群島的572座島嶼之一?？疾剂挚舜L(zhǎng)通過擴(kuò)音器告訴我們登上甲板，因?yàn)榘蛡悕u火山正在噴發(fā)。

我穿著睡衣爬上甲板，看著遠(yuǎn)處巍峨的大山，夜色中只能看到一座山的輪廓。突然，一團(tuán)深紅色的煙霧從山頂噴向了天空。熾熱的橙色巖漿順著山脊流淌下來，清晰地顯示出了山脊的裂痕。我此行的目的不是觀賞火山噴發(fā)，也從沒想過一生中會(huì)有幸親眼看到這一奇景。但是我很快發(fā)現(xiàn)，在橫穿印度洋的旅程中，讓我大開眼界的時(shí)刻數(shù)不勝數(shù)。

獅子巖與野象群

本次旅行的出發(fā)地是離巴倫島1300公里遠(yuǎn)的斯里蘭卡，在科倫坡市，我和另外86名乘客一起登上了這艘游船，我們夢(mèng)想著在亞勒國(guó)家公園一窺獵豹的蹤影，這座公園也許是斯里蘭卡最著名的旅游地了。我們的船繞了個(gè)大圈，從斯里蘭卡西部的科倫坡來到了東南部的基林德村，我們棄船上岸，基林德當(dāng)?shù)厝撕闷娴乜粗@一群游客來到了他們的魚市。我們跳上幾輛吉普車，從半路拽上導(dǎo)游，駛進(jìn)了亞勒國(guó)家公園。

亞勒國(guó)家公園里有多種動(dòng)物，我們看到了巨蜥、野豬、水牛、灰長(zhǎng)尾猴、梅花鹿和貓鼬，還有數(shù)不清的鳥，食蜂鳥、鸕鶿、鳳頭鷹雕，只是沒看到獵豹，讓人越發(fā)感到它的神秘。

但是第二天，我們?nèi)缙诳吹搅恕蔼{子”——卡格里亞獅子巖。我起初覺得這個(gè)地方不會(huì)有趣，卡格里亞是卡西雅伯國(guó)王的宮殿，公元477年，卡西雅伯弒父之后，從哥哥手里篡奪了國(guó)王寶座。但是我們的車在蜿蜒的道路上行駛時(shí)，我聽導(dǎo)游說，卡西雅伯為了防備兄弟們的報(bào)復(fù)，將他的宮殿建在了一大塊巖石上，并且雕刻了一頭巨獅守衛(wèi)著通往宮殿頂部的通路，我迫不及待想要一睹這座“天上宮闕”的真容。

為了對(duì)抗兄弟們的討伐，卡西雅伯親自率兵，但是他所騎的戰(zhàn)象聽錯(cuò)指令，奔反了方向，士兵們誤以為他要撤退，悉數(shù)四散而逃?？ㄎ餮挪闪斯鈼U司令，面對(duì)眾多敵兵，無奈拔劍自刎。

卡西雅伯死后，他的宮殿被人們當(dāng)作佛教寺院?，F(xiàn)在，石頭巨獅的頭部已經(jīng)風(fēng)化，只剩下了兩只前爪。我站在一只獅爪旁，它的一個(gè)腳趾就比我整個(gè)人還大。我想象著，當(dāng)初這頭完整的“巨獅”露著獠牙，人們從它的嘴里進(jìn)進(jìn)出出的畫面，真是恐怖。

站在山頂眺望，四周的景色仍然和當(dāng)年一樣美得令人窒息。我站在宮殿的基址上環(huán)視俯瞰，每個(gè)方向的群山和樹木都向遠(yuǎn)處延伸，仿佛綠色的海洋一般無邊無際。我從沒看到過真正的獅子，不過站在這只人力建造的獅身上，無疑也讓我感受到了獅子的威猛可怖。

在斯里蘭卡觀光的最后一天，我們?nèi)チ税⑴缕绽账?，參觀了那里的舍利塔，還有據(jù)說是公元3世紀(jì)時(shí)栽種的一棵菩提樹。當(dāng)時(shí)印度阿育王的女兒僧伽蜜多來到斯里蘭卡弘揚(yáng)佛教，帶來了一段菩提樹樹枝，栽種在了阿努拉德普勒寺，樹枝長(zhǎng)成了一棵參天大樹，直到今天仍然枝繁葉茂。幾位小姑娘送給了我們一些鮮花，告訴我們可以拿它當(dāng)供品。坐車回船的路上，我們終于遇到野生動(dòng)物。兩只野象從灌木叢里悠閑地走了出來，跟在我們的公交車旁向前走了一段，然后就走向了在一旁觀望的另外至少8只野象。這和我想近距離接觸大象的期望有些差距，但是這些龐然大物透過車窗注視著我，已經(jīng)令我的心怦怦直跳。這是我離開斯里蘭卡時(shí)獲得的一個(gè)不錯(cuò)的禮遇。下一站，我們的船將遠(yuǎn)渡印度。

登上安達(dá)曼群島

1974年，一些人類學(xué)家和攝影師坐船來到了印度洋。他們的目的地是安達(dá)曼群島西南部的一小塊地方：北桑提內(nèi)爾島。安達(dá)曼群島中的多數(shù)島嶼早在17世紀(jì)就成了殖民地，北桑提內(nèi)爾島則是個(gè)例外，此島至今處于封閉狀態(tài)，島上的居民與世隔絕，沒有受到現(xiàn)代生活的打擾。

上世紀(jì)70年代的探險(xiǎn)隊(duì)來到安達(dá)曼群島后，發(fā)現(xiàn)了一些部落，他們拍攝了很多照片，了解了當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情。但是到了北桑提內(nèi)爾島之后，探險(xiǎn)隊(duì)只能無可奈何地作罷。他們?cè)趰u邊放了一些塑料用品、盆、鍋，甚至還有一頭活豬，作為送給島民的禮物。但是他們并不受歡迎，北桑提內(nèi)爾島人亂箭齊發(fā)，射向了探險(xiǎn)隊(duì)，一支箭射中了隊(duì)長(zhǎng)的大腿，探險(xiǎn)隊(duì)只好逃之夭夭。

歲月如梭，40多年過去了，北桑提內(nèi)爾島人的生活卻沒有發(fā)生變化。我坐船路過北桑提內(nèi)爾島，希望能夠一窺島民的容顏。遺憾的是，我的希望很快落空了。在位于安達(dá)曼群島南部的布萊爾港文化博物館，講解員小姐告訴我們：“這里有非常嚴(yán)格的規(guī)定，沒有獲得特別允許不能去那里?！辈既R爾港是安達(dá)曼和尼科拉群島的行政首府，我必須去這里的印度移民局進(jìn)行登記。我疑惑地看著講解員，她補(bǔ)充說：“但是我們有一些桑提內(nèi)爾人的工藝品，你們可以參觀，我們也為游客們準(zhǔn)備了尼科巴舞蹈表演?！?/p>

我走進(jìn)這座老式3層建筑，裸露的水泥墻、鑲木地板，看上去自上世紀(jì)70年代探險(xiǎn)隊(duì)離開以來，這座建筑里的東西就再也沒被人動(dòng)過。櫥窗里擺著一些用棕櫚樹樹干制成的飯碗，還有幾件鑲著貝殼的頭飾和裙子。有兩件裙子是用椰子樹葉做成的，標(biāo)簽上寫著“傳統(tǒng)服飾”。旁邊的幾張照片上是幾位笑容可掬的村民。

外界與安達(dá)曼島這4個(gè)部落的接觸受到嚴(yán)格限制。2015年，“人類狩獵”拍攝組一行人登上了南安達(dá)曼島，拍攝了生活在那里的加拉瓦原始部落，他們向加拉瓦女人扔食物，讓她們跳舞，因此受到了社會(huì)的爭(zhēng)議。

好在安達(dá)曼島有眾多角落尚未被探尋，我們可以去探索。我們的安達(dá)曼島之行始于塞盧拉監(jiān)獄，英國(guó)人1890年開始建造這座監(jiān)獄，1906年建成，用于囚禁為印度獨(dú)立而戰(zhàn)斗的“印度反抗者”。導(dǎo)游告訴我們：“這座監(jiān)獄還有一個(gè)名字：卡拉帕尼，意思是‘黑水，犯人在這座監(jiān)獄里會(huì)染病、受到酷刑和可怕的虐待。每個(gè)犯人被單獨(dú)關(guān)在一間比廁所還小的牢房里，每天還要做一些難以完成的苦役。”

參觀完塞盧拉監(jiān)獄，我們乘坐渡船來到了羅斯島，這座島上住的是塞盧拉監(jiān)獄的官員及其家屬。駕船的艄工說，安達(dá)曼島當(dāng)?shù)厝朔Q羅斯島為“小巴黎”，因?yàn)榱_斯島在夜里會(huì)點(diǎn)燃油燈，將島上的磚房和街道上行駛的四輪馬車照得清清楚楚。我們下了船，在我面前，幾座英式建筑的舊址仍在，從面包店到污水處理廠、醫(yī)院、教堂，甚至還有一個(gè)印刷廠，每一座建筑都鑲著巨大的窗框，刻著豐富多樣的磚雕。這些建筑的屋頂都沒了，有的只剩斷壁殘?jiān)?，每座建筑上都覆蓋著一層層的葡萄藤，讓我想起了吳哥窟，更像是維多利亞風(fēng)格的建筑。一群群的梅花鹿、白兔和孔雀在房前屋后轉(zhuǎn)悠，有游客扔來食物就跳過去爭(zhēng)食。我從不知道世上還有這樣的地方。

安達(dá)曼群島水下的世界同樣令人驚艷。接下來的一天，我們的船在北漁村和南漁村島停泊下來，這兩座島由一條細(xì)長(zhǎng)的地峽連接，形成了一個(gè)狀如沙漏的海岸圖形，兩座小島的樹木植被茂密。我戴著潛水器跳進(jìn)了水中，在暖如溫泉的海水里漂游了一會(huì)兒，然后在水下穿游在珊瑚群和海蛇中間，陽光射進(jìn)涌動(dòng)的海水里，照亮了水下世界，我窺見了體型龐大、五彩斑斕的鸚嘴魚，黑白相間的刺尾魚和藍(lán)唇蛤蜊。

海邊紅樹林

第二天觀賞了海上日出后，我們離開了景色迷人的安達(dá)曼群島。我們還有一個(gè)國(guó)家要游歷，那便是位于安達(dá)曼群島北部1300公里的孟加拉?？匆豢疵霞永虾０兜貓D你會(huì)發(fā)現(xiàn)，孟加拉南部數(shù)不清的小島與河道交錯(cuò)分布，一座座小島仿佛飄浮在孟加拉灣。正是這些小島與河道，組成了世界最大的沿海紅樹林——孫德爾本斯紅樹林。

我滿腦子都是這里特有的一種動(dòng)物：孟加拉虎。但是我們要先去移民局。我們選擇了邁赫斯卡里島上的一個(gè)小村。

當(dāng)?shù)厝藦臎]見過外來游客，我們登上一片漁船中間的木制小碼頭時(shí)，好奇的當(dāng)?shù)厝司墼谝黄鹂粗覀冞@群島外來客。幾輛嘟嘟車載著我們駛進(jìn)了離碼頭幾英里遠(yuǎn)的塔克塔拉村，村里的集市上人流攢動(dòng)，小販們?cè)溨C地叫賣著他們的水果、蔬菜、山羊和雞。家畜的氣味和干燥的塵土夾雜在一起，鄉(xiāng)土氣息濃厚。我沿著狹窄的街道向前走，中途有幾個(gè)孩子和我說話，我停住腳步朝他們揮手。經(jīng)過幾家敞著門的店面時(shí)，我朝店里看去，幾個(gè)婦女正忙著織披肩，另一家店里有幾個(gè)男人在鑲珠寶，他們朝我笑，邀請(qǐng)我進(jìn)去看看。

參觀了幾座小寺院之后，導(dǎo)游帶我們?nèi)⒂^當(dāng)?shù)匾凰鶎W(xué)校，孩子們穿著整潔的校服，為我們表演了佛教和印度教舞蹈。我和他們用英語對(duì)話，幫他們練習(xí)口語，他們提出要和我自拍。

我們繞著山岬向前走，來到另一片木屋前。幾個(gè)女人正在湖邊洗衣，幾個(gè)男人在樹蔭下一邊打牌一邊聊著天。

幾個(gè)男孩站在幾輛推車旁，推車上擺著酸梅干。“嘗一個(gè)，嘗一個(gè)?！睅讉€(gè)男孩對(duì)我說。我捏起一個(gè)咬了一口，立刻感覺酸到了喉嚨里。我擺了擺手示意不敢吃，然后我們都笑了起來。

回船的路上，我們?nèi)チ舜舜温眯械淖詈笠粋€(gè)鎮(zhèn)子：庫克斯巴扎鎮(zhèn)。在那里觀看了漁民們?nèi)鼍W(wǎng)捕魚，用噴燈和瀝青修補(bǔ)漁船。這些漁民全都赤身裸體，只有腳上穿著涼鞋，以防扎傷。一群人從我們身后的清真寺走出來，朝我們揮手致意。

這里有老虎

當(dāng)晚，計(jì)劃著孫德爾本斯的旅程時(shí)，譚吉爾·拉赫曼告訴我們：“你們可能看不到孟加拉虎?！崩章俏覀冋?qǐng)來的臨時(shí)講解員，還是一位野生動(dòng)物攝影師，近30多年，他一直住在這座一萬平方公里的紅樹林中，拍攝紀(jì)錄片。在此期間，他只見過5次老虎。孫德爾本斯紅樹林的面積和整個(gè)牙買加的面積差不多，據(jù)說生活在紅樹林里面的孟加拉虎只有400只左右，我們?cè)诖送Ａ舻臅r(shí)間只有兩天，這樣看來，我們看到孟加拉虎的可能性微乎其微?！暗遣还芪覀兪欠衲芸匆?，它們就在紅樹林里?！崩章f。

在紅樹林的第一天探險(xiǎn)始于希倫角。落潮時(shí)，走過搖搖晃晃的木板路，又穿過留下深腳印的泥濘小路，我們迫切希望能有幸看到孟加拉虎。時(shí)而聽到草葉的悉索聲，時(shí)而聽到樹枝的折斷聲，后來卻發(fā)現(xiàn)都是鳥兒，不是虎，苦等幾個(gè)小時(shí)后，我們決定回船。

我們對(duì)于尋找老虎的熱情不減，這一次，我們選擇黃昏時(shí)分去加拉布提亞。我們看到了蜂鳥和野豬，甚至碰到一只梅花鹿悠閑地趴在地上，幾乎就是等待成為老虎的盤中餐，但就是不見老虎的蹤影。

接下來我們?nèi)チ斯屠飦喩止芾硭?。人們?cè)谶@片紅樹林里看到過不少短尾猴，我們看了看地面，有一些漁貓的腳印。漁貓的個(gè)頭是家貓的兩倍，體格肥壯，但是腳趾上有蹼。一條魚在地上爬著，吸引了我的目光。

“這是一條跳跳魚?！崩章f。我驚訝地看著這只尖尾巴、藍(lán)斑點(diǎn)的魚從粘土似的河岸洞穴里鉆出來，揚(yáng)頭盯著我。乍一看它像是魚，但是它可以利用胸鰭站起來，還能在陸地上行走，甚至還能爬樹。我停下來，足有半個(gè)來小時(shí)都在看它。

黃昏時(shí)分，夕陽將水面照成了紫色，我們坐船順著河道上行，到了紅樹林之旅的最后一個(gè)漁村。在那里，幾位漁民在一艘小艇旁忙碌著，小艇上載滿了水獺，拉赫曼告訴我們，漁民們自從水獺出生后就訓(xùn)練它們，讓水獺幫助他們捕魚。只見漁民先將這些水獺趕上岸，然后在河里撒下漁網(wǎng)，再朝這群水獺吹幾聲口哨，讓它們從岸上跳回水里。從天而降的水獺嚇驚了水里的魚，魚群慌慌張張地游進(jìn)了張好的漁網(wǎng)。這是我們?cè)趧e處從沒見過的捕魚方式，我們好奇地看著，幾乎忘卻了沒見到孟加拉虎的遺憾。

回駐地的路上，我幸運(yùn)地遇到了最難遇到的一種野生動(dòng)物：盲豚。盲豚是一種河豚，屬于稀有物種，現(xiàn)在處于瀕危狀態(tài)，由于自出生視力就極差，所以被稱為盲豚。我們的船沿黃道帶前行時(shí)，一群盲豚從河里躍出，拍打著水花跟在船旁向前游。沉進(jìn)水里半分鐘后，又浮上來，我屏住呼吸看著，一只盲豚從我身邊游過時(shí)，探出了細(xì)長(zhǎng)的唇，瞬間又回到了水里。幾分鐘后，我們又看到了河里的另外兩位“東道主”——一對(duì)伊洛瓦底河豚。

我們停住船，看著這對(duì)河豚。這時(shí)，拉赫曼興奮地示意我們看河岸。只見泥濘的河岸上有幾個(gè)清晰的老虎腳印?！拔艺f過，它們就在這里。”拉赫曼微笑著說。

看著老虎的腳印和茂密的紅樹林，我想，雖然這次沒能看到獵豹、古老部落和孟加拉虎，依然不虛此行，因?yàn)檫@次安達(dá)曼島之旅比夢(mèng)境還要奇妙。有時(shí)是否親見并不重要，知道它的存在足矣。下一次如果有人在凌晨1點(diǎn)半叫醒我，我仍會(huì)毫不猶豫地爬起來。

[譯自英國(guó)《漫游》]