楊聃

息息相關(guān)的生活方式

珠寶和服裝一樣有設(shè)計(jì)上的年代感嗎？答案是肯定的，不過只有專業(yè)的眼睛才能辨別。

在1725年之前，黃金和珍珠被視為最珍貴的珠寶材質(zhì)，鉆石只是點(diǎn)綴的配角。隨著巴西的鉆石礦被開采，明亮式切割和打磨技術(shù)的發(fā)明，鉆石和紅藍(lán)寶石一躍成為新貴。

造型為花枝藤蔓同時(shí)伴有立體浮雕的手鐲多為維多利亞時(shí)代早期的設(shè)計(jì)，當(dāng)時(shí)女性把手鏈和手鐲作為最重要的珠寶，造型極盡華麗且夸張。以煤玉為主要材質(zhì)的全黑珠寶，盛行于1861到1880年期間，用于為期兩年的哀悼期佩戴。而在拿破侖三世時(shí)期，珠寶則大量使用鉆石和祖母綠，以彰顯帝國的富庶。

“雖然配搭珠寶的習(xí)俗可以追溯到古羅馬和高盧時(shí)期，但直到20世紀(jì)，珠寶才進(jìn)入最具發(fā)展性的時(shí)代?！卑屠柩b飾藝術(shù)博物館（Musée des Arts Décoratifs）館長戴維·卡梅歐（David Caméo）對我說。巴黎裝飾藝術(shù)博物館有4000多件珠寶館藏，其中有四分之一是20世紀(jì)的作品?！斑@是歐洲博物館里最大的規(guī)模了?！笨窔W補(bǔ)充道。

卡梅歐此次北京之行，是代表博物館與梵克雅寶在今日美術(shù)館共同揭幕“雅藝之美”典藏臻品回顧展。展覽以時(shí)間軸鋪陳，呈現(xiàn)了從1910到2011年間的360多件代表性作品。他認(rèn)為所有臻品不僅是昂貴的珠寶，也體現(xiàn)了各個(gè)年代的生活方式。

展品中一件用黃K金、銀、碧玉和琺瑯裝飾的小帆船模型桌面裝飾曾屬于20世紀(jì)初的紐約名流尤金·希金斯。這位老練的游艇愛好者經(jīng)常邀請皇室名人一同出海，丹麥國王、俄羅斯公爵都是他的座上賓。難怪希金斯以游艇為造型定制了這件“日常用具”，它的用途對現(xiàn)代人來說，有點(diǎn)“貧窮限制了想象力”的意味——其內(nèi)部連接了電線，只要輕按中間的救生圈造型按鈕就能召喚男管家。

1.梵克雅寶Sequins胸針。2.梵克雅寶Collaret項(xiàng)鏈（1939年）。3.蒂芙尼The Great Gatsby系列Savoy鉆石頭飾上的可拆卸胸針，靈感源于蒂芙尼古董珍藏庫中的一款美國本土設(shè)計(jì)

20世紀(jì)40年代，因戰(zhàn)爭的關(guān)系讓貴重寶石無法運(yùn)往歐洲，黃金被視為安全投資，所以很多珠寶商又重回黃K金的設(shè)計(jì)和制作。“第二次世界大戰(zhàn)之后，歐洲彌漫著解脫和重生的氛圍，這時(shí)珠寶對材料的運(yùn)用更加大膽和開放，可拆卸和自由組裝的萬用珠寶大受歡迎，因?yàn)樗齻円诓煌膱龊媳磉_(dá)不同的心情。”卡梅歐講解說。

到了萬物復(fù)蘇的50年代，珠寶從服裝元素中獲得靈感，比如珠片、蕾絲、蝴蝶結(jié)和“小飛俠”領(lǐng)等。最具標(biāo)志性的設(shè)計(jì)是以拉鏈為原型的zip項(xiàng)鏈。這個(gè)最早用于飛行員和航海員制服上的小機(jī)關(guān)，直到30年代才被時(shí)裝界廣泛應(yīng)用。展覽中這條人字形zip項(xiàng)鏈，拉合便能轉(zhuǎn)化成手鏈。

卡梅歐最喜歡的年代是20世紀(jì)的前40年，它不僅產(chǎn)生了技術(shù)上的突破，還有設(shè)計(jì)風(fēng)格上的創(chuàng)新。1904年的尚美，1933年的卡地亞，以及后來梵克雅寶的隱秘式鑲嵌等技術(shù)不斷取得專利。另一方面，長方形切割的鉆石雖不像明亮式切割的鉆石那樣耀眼，但相比只能單獨(dú)鑲嵌或作為碎鉆以種子鑲鋪底的圓形鉆石來說，它更適合幾何造型和勾勒線。

4.隱秘式鑲嵌Peony 胸針。5.蒂芙尼The Great Gatsby系列鉑金鑲鉆石和珍珠雛菊圖案手部飾物針。6.蒂芙尼The Great Gatsby系列雛菊胸針。

在這一時(shí)期，為了和新藝術(shù)甚至和整個(gè)19世紀(jì)有所區(qū)分，新的風(fēng)格出現(xiàn)了。《裝飾藝術(shù)珠寶》一書的作者塞爾維·羅萊（Sylvie Raulet）這樣評論道：第一次世界大戰(zhàn)后，所有的藝術(shù)都參與了一場史無前例的文化變革，20年代見證了品位、才能和財(cái)富的非凡結(jié)合。

純藝術(shù)領(lǐng)域的至上主義和新造型主義同樣影響到珠寶領(lǐng)域，巴黎的卡地亞、梵克雅寶、尚美、拉克洛什兄弟，紐約的蒂芙尼，都逐漸放棄了花卉和動(dòng)物造型，鱗狀排列的幾何線條日漸興盛。在一番黑白和諧對比（縞瑪瑙和鉆石）的潮流之后，藝術(shù)家索尼婭·德洛奈（Sonia Delaunay）和安德烈·維拉（André Vera）喚起了色彩的回歸。

除此之外，中國藝術(shù)風(fēng)格和東方的神秘感也影響了這一時(shí)期的時(shí)尚。1922年，考古學(xué)家霍華德·卡特（Howard Carter）在卡爾納馮勛爵（Lord Carnarvon）的資助下挖掘了古埃及法老圖坦卡蒙的墓葬，由此加深了當(dāng)時(shí)社會(huì)對埃及文化的濃厚興趣。古埃及的祭祀畫面，以及圣甲蟲、獅身人面像、蜜蜂等象形圖案頻繁出現(xiàn)，珠寶設(shè)計(jì)也從中汲取靈感，它們由多彩寶石如凸圓形切割的祖母綠、藍(lán)寶石、紅寶石及縞瑪瑙鑲嵌而成。

格洛麗婭·斯旺森裝飾藝術(shù)風(fēng)格的無色水晶手鐲（1930年）

事實(shí)上，早在19世紀(jì)初巴黎就開始了埃及熱——聳立在協(xié)和廣場上的盧克索方形尖碑，商博良對象形文字的破解，蘇伊士運(yùn)河的開通。1867年世博會(huì)之后，埃及主題的珠寶已經(jīng)大量涌現(xiàn)，圖坦卡蒙的墓葬是在此基礎(chǔ)上的進(jìn)一步加深而已。鉑金勝于黃金成了首選貴金屬，尤其在1924年南非東北部梅倫斯基礁發(fā)現(xiàn)了世界上最大的鉑礦床之后。

“1925年的世博會(huì)，各種藝術(shù)先鋒、前衛(wèi)的探索在巴黎產(chǎn)生碰撞，裝飾藝術(shù)風(fēng)格成了‘一戰(zhàn)后唯一可以和德國的現(xiàn)代主義相抗衡的另一種藝術(shù)風(fēng)格?！笨窔W說。由此發(fā)展而來的裝飾藝術(shù)珠寶也自成一格，把新技術(shù)、材質(zhì)和主題有機(jī)結(jié)合起來。鮮艷的琺瑯，與巖石水晶、玉石、青金石、孔雀石、綠松石、琥珀和珊瑚并列，這么多色彩的匯聚被珠寶商們形象地稱為“水果色拉”。

不僅如此，很多珠寶設(shè)計(jì)呼應(yīng)了當(dāng)時(shí)的流行趨勢，爵士時(shí)代的Flapper Girl梳著bob短發(fā)，穿著寬松而華麗的裙子，頻繁穿梭于派對之間，那般紙醉金迷在電影《了不起的蓋茨比》中被描繪得淋漓盡致。她們把造型小巧的掛表戴在肩頭或夾克的翻領(lǐng)上，鐘形女帽經(jīng)常裝點(diǎn)著幾何造型的鉆石飾針，露背禮服讓飾有流蘇的長珍珠項(xiàng)鏈有了用武之地。與此同時(shí)，由香煙盒發(fā)展而來的百寶匣取代了淑女的坤包，成為珠寶商們“借題發(fā)揮”的新對象。

那些一眼看不出打開方式的百寶匣通常用寶石作為“隱形”搭扣，盒身多為鍍金或純金，有的雕刻了閃亮的線條，有的采用漆器裝飾。盒蓋的內(nèi)層為一面小鏡子，左手邊里面放置粉盒，外面放置香煙匣和打火機(jī)，右邊是上下兩個(gè)并列的小抽屜，分別放置腮紅、睫毛膏和口紅，還有一個(gè)閑置的部分可以用來放鑰匙、手帕或是用于打賞的零錢。在兩個(gè)隔層之間，插著一把玳瑁梳子。在某個(gè)纖細(xì)的空間還設(shè)置了卡住鉛筆的槽。鉛筆何用？社交舞會(huì)上，如果女士同時(shí)被幾位男士邀請，就需要一支筆來備忘次序。

梵克雅寶Collaret項(xiàng)鏈

聽珠寶講故事

在卡梅歐看來，沒有故事就沒有高級珠寶。20世紀(jì)的珠寶之所以如此璀璨，還要?dú)w功于它們的忠實(shí)擁躉：格蕾絲王妃，芭芭拉·霍頓，以及伊麗莎白·泰勒等傳奇女性。在拍賣場上，只要和她們扯上關(guān)系，原本就不菲的珠寶更會(huì)價(jià)格陡增。

“它們多來自于定制，也許是為了出席重大活動(dòng)，也許是為了表達(dá)愛慕之情，這些故事當(dāng)年往往都是私密的?！笨窔W說，“然而，每一件定制珠寶都會(huì)有個(gè)完整的檔案，詳細(xì)記錄了定制者或者贈(zèng)予者的偏好和需求。很多內(nèi)幕和蛛絲馬跡就這樣被珠寶商最先獲知了?！?/p>

20世紀(jì)50年代，梵克雅寶為溫莎公爵夫人制作的珠寶系列繼續(xù)擴(kuò)充，但贈(zèng)予者不再是溫莎公爵。這一時(shí)期，溫莎公爵夫婦經(jīng)歷了一段相當(dāng)嚴(yán)重的情感危機(jī)。在15年的婚姻生活之后，公爵夫人似乎對這種以巴黎晚宴、比亞里茨和藍(lán)色海岸巡游為主的社交生活感到厭倦，和美國富家子吉米·多納休（Jimmy Donahue）的邂逅給她的生活增加了調(diào)味劑。

《了不起的蓋茨比》劇照

多納休是億萬富翁芭芭拉·霍頓的表弟，比公爵夫人小20歲，雖然算得上英俊但聲名狼藉，還是同性戀。但公爵夫人并不在乎他的性取向，重要的是能逗她笑。多納休和他的母親都是梵克雅寶的客戶，他們在紐約店購買了多件珠寶，都是送給公爵夫人的禮物。這場柏拉圖式的戀情持續(xù)了4年，最后以一場鬧劇收場。溫莎公爵終于控制不住情緒，將他妻子的追隨者掃地出門。

“人們喜歡聽八卦?！笨窔W說，“但別忘了，高級珠寶同時(shí)具有美學(xué)和藝術(shù)價(jià)值，那些陳列在博物館里的寶石見證了文化和歷史的進(jìn)程?！笨上?，越是匯聚了多顆頂級寶石的珠寶越是命途多舛，這也間接說明高級珠寶是項(xiàng)脆弱的藝術(shù)。

《紐約時(shí)報(bào)》曾刊登過一則廣告：送自己一顆拿破侖家族皇冠上的祖母綠吧。古董寶石愛好者只需前往第五大道上的精品店，就能購得鑲嵌在瑪麗-路易斯后冠上的寶石。它是1810年拿破侖一世為王朝聯(lián)姻精心挑選的禮物。拿破侖不僅期待從這場政治婚姻中獲得后代，更希望由此進(jìn)入封閉的歐洲王室圈兒，為此自然“不惜血本”。在從御用珠寶商尼多（Nitot）那里訂購了多套藍(lán)寶石、紅寶石、鉆石、珍珠和綠松石之后，他又追加了一套祖母綠首飾系列，包括一個(gè)鑲嵌了79顆祖母綠、1002顆明亮型切割和66顆玫瑰型切割鉆石的皇冠，一枚鑲嵌了33.5克拉方形祖母綠的腰帶牌，祖母綠項(xiàng)鏈及耳環(huán)。

2.卡地亞中式化妝盒（1926年）。3.卡地亞中式花瓶裝飾化妝盒（1927年）

這套祖母綠首飾在1847年瑪麗-路易斯去世后幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，傳到了波蘭的卡爾·阿爾布雷切（Carl Albrechet）大公手中。從1918年開始，阿爾布雷切一家就不斷努力適應(yīng)著動(dòng)蕩的新世界。雖然經(jīng)歷風(fēng)云變幻，還是成功地保留了茲維克的領(lǐng)地和一棟兩層白色宮殿。在德軍入侵時(shí)，他因?yàn)榫芙^效忠納粹，被關(guān)押了6年。戰(zhàn)爭期間他的妻子和孩子也一直遭受軟禁。事實(shí)上，隨后蘇聯(lián)對波蘭的“解放”對他們也沒帶來絲毫益處，國家向監(jiān)管體制的過渡讓這個(gè)古老的大地主家族越發(fā)難以為繼。最終，他們帶著這套最寶貴的珠寶逃到了瑞典。1951年，阿爾布雷切去世，他的妻子和孩子決定將一部分祖母綠出售。梵克雅寶購買了皇冠和腰帶牌，項(xiàng)鏈和耳環(huán)多年后被售與一位私人收藏家。

卡地亞特別定制貼頸項(xiàng)鏈（1928年）

如今在華盛頓自然歷史博物館里還能找到瑪麗-路易斯的后冠，只不過樣子有些改變。綠松石取代了原有的祖母綠，那些被拆下的寶石早已被重新鑲嵌在各種戒指、胸針和手鐲上了。幸好“原裝”的項(xiàng)鏈和耳環(huán)在2004年被盧浮宮以370萬歐元拍下。這些祖母綠絕不僅限于對一位皇后的紀(jì)念，畢竟她在法國歷史上沒有留下太多痕跡，它們更多是對20世紀(jì)上半葉歐洲動(dòng)蕩命運(yùn)的見證。