喬瀅錦 劉瑞璞

摘要：維多利亞結(jié)構(gòu)是歐洲男裝發(fā)展史上重要的坐標點，也是現(xiàn)代男裝結(jié)構(gòu)的始祖。它在世界服裝史中具有標志性和經(jīng)典性，是現(xiàn)代服裝設(shè)計利用和借鑒最普遍的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)，弄清楚維多利亞結(jié)構(gòu)有助于認識現(xiàn)代男裝結(jié)構(gòu)系統(tǒng)和裁剪技術(shù)的脈絡(luò)。文章通過對重要英文服裝類歷史文獻的研究整理，發(fā)現(xiàn)具有時代印記“維多利亞結(jié)構(gòu)”的衍進在禮服、外套中形成了連裁、魚省和腰線三個典型的維多利亞結(jié)構(gòu)符號，從而構(gòu)建了完備的維多利亞結(jié)構(gòu)圖譜，還為我們認識現(xiàn)代男裝文化生態(tài)為什么接受歐洲文明提供了一個關(guān)鍵的格物致知的理由。

關(guān)鍵詞：維多利亞 結(jié)構(gòu) 裁剪設(shè)計 紳士文化 應(yīng)用

中圖分類號：TS941.11 文獻標識碼：A

文章編號：1003-0069（2019）03-0012-04

引言

在英國紳士文化中，“裁剪”是最高貴的藝術(shù)，是所有應(yīng)用藝術(shù)中最貼近人與生活的技藝，因為藝術(shù)家需要用毛料、麻布、棉布或其他材料與人之間尋找社交的藝術(shù)性和實用性的統(tǒng)一而變得異常復(fù)雜。從中世紀到十九世紀初，定制是這個時期的主要生產(chǎn)方式，服裝依照模板來裁剪。進入十九世紀，測量工具卷尺的出現(xiàn)，使人們開始關(guān)注人體各部分比例關(guān)系，進而形成了以數(shù)學(xué)理論為基礎(chǔ)的測繪技術(shù)，能夠脫離模板直接繪制出合適的裁片[1]。裁剪設(shè)計儼然成為一種“結(jié)構(gòu)美學(xué)”。從十七世紀開始，人們就有意識地從裝飾轉(zhuǎn)向?qū)Ψb結(jié)構(gòu)的探索。十八世紀藝術(shù)思潮出現(xiàn)結(jié)構(gòu)主義苗頭，隨著縫制技術(shù)與裁剪設(shè)計對結(jié)構(gòu)的追求，服裝去掉了不必要的裝飾。到十九世紀人們繼續(xù)將重點放置干服裝結(jié)構(gòu)與人體契合的美感之上。維多利亞結(jié)構(gòu)便在此背景下應(yīng)運而生。

維多利亞結(jié)構(gòu)的標志性要素是刀背縫和腰線的裁剪設(shè)計，十九世紀中葉是其形成的重要時期。英國紳士從沙龍文化走向工商業(yè)，活動場發(fā)生了變化，服裝結(jié)構(gòu)開始追求機能性[2]。維多利亞經(jīng)典結(jié)構(gòu)的產(chǎn)生并非一蹴而就，它經(jīng)歷了四個階段：18世紀末的“前維多利亞結(jié)構(gòu)”;19世紀初（1800-1820）的“維多利亞結(jié)構(gòu)初期”;19世紀20至50年的“維多利亞結(jié)構(gòu)發(fā)展期”;19世紀后半葉（1850-1900）的“維多利亞結(jié)構(gòu)定型期”。定型于十九世紀末的“六開身有腰線”的維多利亞結(jié)構(gòu)就是這種“機能主義”時代的產(chǎn)物。在歐洲紳士文化中產(chǎn)生深遠影響具有不可撼動的地位，在世界服裝設(shè)計史中具有標志性意義，并一直影響至今（如圖1）。

一、前維多利亞結(jié)構(gòu)的嬌飾催生的功用設(shè)計

社會變革影響服裝的風(fēng)格，風(fēng)格影響外觀，外觀通過結(jié)構(gòu)實現(xiàn)。隨著資本主義工商業(yè)的繁榮，人們的生活方式隨之改變。服裝結(jié)構(gòu)是服裝功用的載體。結(jié)構(gòu)主義的發(fā)展自始之終與功用密切相關(guān)，當(dāng)服裝在追求表面裝飾性達到極致時會重新回歸服裝本質(zhì)的結(jié)構(gòu)上，使禮俗性讓位于功用[3]。而新的“功用”設(shè)計經(jīng)過沉淀又將成為新的風(fēng)尚繼續(xù)發(fā)展。

（一）前維多利田絲吉構(gòu)的基本形制

15世紀歐洲男裝主要由外套（Coat）、毛呢大衣（Great Coat）、披風(fēng)（Capes）、馬甲（Waist Coat）和馬褲（Breeches）組成。外套（Coat）是重要的紳士服品類之一，也是踐行維多利亞結(jié)構(gòu)沿革的重要載體。它在1660年初次作為日常裝登上歷史的舞臺，最具代表性的是裘斯特克（Juatsucorps），后來成為騎士的標志，騎士生活又是紳士文化的核心，因此“外套”就成了紳士文化傳統(tǒng)的標簽，在今天它的地位也未曾動搖，就有了“外套是紳士最后的守望者”的說法。

裘斯特克初期結(jié)構(gòu)簡單，袖子合體，袖口有碩大的克夫，袖克夫向上翻折至肘線附近用紐扣固定。衣身結(jié)構(gòu)的特點之，是前后裁片在人體的側(cè)身位置分開，這種不適應(yīng)立體的結(jié)構(gòu)塑造被視為裁剪的“幼稚期”，也正是維多利亞結(jié)構(gòu)放棄的音盼。其二，衣身側(cè)縫和后中縫至腰線下方，通過增加褶量的設(shè)計來使服裝下擺豐滿。這種保持上身合體的同時增加下擺的形制，1720年開始發(fā)展，直至1745年達到頂峰，前后身增加到幾乎是一個整圓的褶量，甚至出現(xiàn)重疊的部分而另外增加補丁[1]（如圖2）。這種典型的結(jié)構(gòu)，在18世紀的所有外套中均可見到，歐洲紳士崇尚騎士精神和生活方式，佩劍是重要的標志。處在褶位的側(cè)縫和后中縫不縫合并且極度擴展設(shè)計與這種需求相適應(yīng)。1690年服裝的重點便有意識地從裝飾向結(jié)構(gòu)設(shè)計轉(zhuǎn)移，并對日后結(jié)構(gòu)主義的形成提供了參考m。過剩的裝飾和幼稚的裁剪隨著沙龍文化的沒落和實業(yè)精英文化的到來（工業(yè)革命前夜）而逐漸退出歷史舞臺，為強調(diào)功用設(shè)計的維多利亞結(jié)構(gòu)提供了社會基礎(chǔ)。

（二）維多利亞結(jié)構(gòu)的功用設(shè)計初探

談到維多利亞結(jié)構(gòu)的變革不能不談1730年出現(xiàn)的一種稱為福瑞克（Frock）的外套。它是一次初試功能設(shè)計的成功之作，并影響深遠。它裁剪簡潔，在保留外套結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，有單排扣和雙排扣兩種形制，與今天不同的是，它的雙排扣左右都可系結(jié)，當(dāng)一邊損壞時另一邊依然可以使用。并且初次出現(xiàn)了翻領(lǐng)的樣式，領(lǐng)臺很高，翻領(lǐng)是由第一?？鄄幌底匀幌侣浞鄱?，史稱“拿破侖領(lǐng)”。這種結(jié)構(gòu)設(shè)計不僅可以增加服裝的使用壽命，亦可靈活應(yīng)對突發(fā)狀況抵御惡劣的天氣。前門襟設(shè)計在腰線水平裁切成“工”字形，方便騎乘，這便是燕尾服結(jié)構(gòu)的前身。這種結(jié)構(gòu)早期并不普遍，后期發(fā)展為騎乘外套（RidingCoat）后才被人們普遍接受，就是今天還在使用的晨禮服（Morningcoat）前身[1]。在從衣身結(jié)構(gòu)來看，前身相對完整而變大（側(cè)縫后移之故），后片較之前變得狹窄，側(cè)縫的位置由平分前后身變?yōu)橄蚝笊砦灰?，?cè)縫大幅度向后移會產(chǎn)生良好的塑形效果，從而形成了維多利亞結(jié)構(gòu)的要素之，“刀背縫”（如圖3）。

巴黎成為時尚中心前，英國貴族的著裝便是時尚的代表。因此，法國的一些親英派貴族將這種騎乘外套帶回法國，隨后吸收其主要的特點形成了一種新的外套——“Tail Dress Coat”（燕尾外套），就是今天燕尾服的鼻祖川。它完全繼承了福瑞克無裝飾褶和刀背縫這種簡潔的裁剪設(shè)計，為維多利亞結(jié)構(gòu)形成奠定了基礎(chǔ)。發(fā)展至19世紀，所有的正式晚禮服場合都穿著“Cut-in Tail Coat”譯為“卡特琳”[1]?！癱ut-in”一詞是“連裁”的意思，從名稱就可以反映出它是沒有腰線（結(jié)構(gòu)）的燕尾服，這正是維多利亞結(jié)構(gòu)發(fā)展過程的重要標志之一（如圖4）。

二、從發(fā)展到定型的維多利亞結(jié)構(gòu)圖譜

以功用主導(dǎo)的發(fā)展主線可以從維多利亞結(jié)構(gòu)的沿革中得到印證。隨著社會文明的進步，特定的服裝成為一種時代符號的象征。這種象征性要求服裝內(nèi)在結(jié)構(gòu)成為經(jīng)典之作，擁有精良結(jié)構(gòu)的服裝最終會上升到禮制層面成為一種新“規(guī)范”直至下一次的推陳出新，維多利亞結(jié)構(gòu)圖譜就詮釋了這個經(jīng)典誕生的過程。

（一）維多利亞結(jié)構(gòu)的發(fā)展

在男裝設(shè)計史中為什么會出現(xiàn)“cut-in”（連裁）這種極具符號化的標志物，就是針對“分裁”（腰線結(jié)構(gòu)）演變的一個歷史強調(diào)，也是試圖揭示維多利亞結(jié)構(gòu)的深刻性和歷史價值。從“連裁”到“腰線結(jié)構(gòu)”的演變并不是直接的，它還經(jīng)歷了一個短暫而精致的技術(shù)過程。這就是1818年出現(xiàn)的魚省結(jié)構(gòu)（Fish），顯然人們開始關(guān)注了衣服可以通過結(jié)構(gòu)的設(shè)計和技術(shù)處理塑造高雅。最初使用這種結(jié)構(gòu)的就是燕尾服（Dress coat），它在社交中已經(jīng)成為紳士服的主流（19世紀初成為正式晚禮服），此時服裝的衣身和下擺依舊是一個整體，但它的名字不會叫作卡特琳（連裁）[1]（如圖5）。到1820年只有兩年的時間就從魚省結(jié)構(gòu)變成了從腰部斷縫結(jié)構(gòu)的新式裁剪設(shè)計[4]，衣身和下擺成為各自單獨的部分，這樣腰身的塑造更加微妙好看，且減少了制作工藝上的難度并節(jié)省面料。服裝結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本的變化，從無腰線裁剪變?yōu)橛醒€裁剪標志著維多利亞結(jié)構(gòu)的誕生[5]（如圖6）。至1840年代，腰線下降到正常的位置，在橫向結(jié)構(gòu)變化的基礎(chǔ)上縱向結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)改變，衣身由原來的四片變?yōu)榱?，從而使服裝對人的塑造更加細致，以宣示擁有者的高貴，正因如此，燕尾服的命運也發(fā)生了改變，黑色的燕尾服成為事實上的正式晚禮服，1850年“燕尾服”以正式晚禮服的專用語（Swallowtail）被廣泛使用到今天（如表1）。

1840年有腰線的六開身結(jié)構(gòu)標志著維多利亞結(jié)構(gòu)的確立，是因為它不是孤例而是時代的標志。維多利亞結(jié)構(gòu)發(fā)展過程在日間禮服中也可以得到印證。作為日間禮服的晨禮服（Morning coat）出現(xiàn)之前，福瑞克外套（Frock coat）與燕尾服并行，并一直作為日間唯一.正式禮服，也是維多利亞結(jié)構(gòu)的重要標志。福瑞克外套作為那個時代的標志性符號又稱“維多利亞福瑞克（Victoria Frock coat）”[6]。它源于軍服，衍生于毛呢大衣（Great coat）。初期它嚴格遵循著外套的維多利亞結(jié)構(gòu)衍生路線，前維多利亞結(jié)構(gòu)相對完整，裁剪要素由刀背縫和后中縫組成（如圖7）。1820年之后出現(xiàn)了從腰線斷開的四開身裁剪設(shè)計[4]（如圖8）。到了1840年左右出現(xiàn)了有腰線六開身結(jié)構(gòu)。此后福瑞克維多利亞結(jié)構(gòu)定型便升格為正式日間禮服與燕尾服史稱19世紀“紳士雙峰”。維多利亞結(jié)構(gòu)從連裁、魚省到斷腰的裁剪設(shè)計經(jīng)過長達半個世紀，服裝的比例、長度，領(lǐng)口的形狀和尺寸，腰或高或低雖有變化，1850年為了使得修身效果更加均勻，在腰線上下還出現(xiàn)了縱向省。但整個過程中維多利亞結(jié)構(gòu)主體一直未變，其中刀背縫最為穩(wěn)定，六開身適時出現(xiàn)。由此維多利亞結(jié)構(gòu)得以確立，形成完整的維多利亞結(jié)構(gòu)圖譜（如圖9）。

（二）維多利亞結(jié)構(gòu)定型期

燕尾服最初并沒有社交的時間規(guī)定，白天和晚上都可以穿著。在1850年后福瑞克外套代替了燕尾服成為正式日間禮服，燕尾服自然升格為正式晚禮服，這就是“紳士雙峰”的歷史背景[1]。1860年開始，福瑞克成為主導(dǎo)的正式日間禮服，要求造型更加輕盈，下擺通過使用更少的面料使服裝的線條變得簡約，衣長也縮短到了膝圍線上下。1872年出現(xiàn)了福瑞克禮服降勢，晨禮服（Morning coat）升勢的局面，但它們都堅守著維多利亞結(jié)構(gòu)。晨禮服由乘馬服（Cutaway）發(fā)展而來，大約于1820年左右出現(xiàn)，形制介于燕尾服和騎乘服之間的一種斜圓擺日常禮服[7]。到19世紀末為晨禮服和福瑞克禮服的并行期。1890年燕尾服、晨禮服和福瑞克禮服形成三足鼎立之勢，始終不變的是維多利亞結(jié)構(gòu)。20世紀初晨禮服開始盛行，取代福瑞克禮服的跡象顯現(xiàn)出來[8]。因為晨禮服整體風(fēng)格造型更加符合簡約的發(fā)展趨勢，又與燕尾服有相同的風(fēng)格特點，史稱“新紳士雙峰”，而福瑞克禮服在愛德華時期止步卻被定格在了維多利亞時代[1]。燕尾服和晨禮服繼承維多利亞結(jié)構(gòu)繼續(xù)前行至今，至止勾勒出一幅清晰踐行維多利亞經(jīng)典結(jié)構(gòu)裁剪設(shè)計的圖譜，且仍被今天的人們享用著[9]（如表1）。

三、維多利亞結(jié)構(gòu)復(fù)現(xiàn)與創(chuàng)新

服裝承載著歷史的印記，剪裁則是描繪這一印記的畫筆。每種服裝都不是永恒的，而由于當(dāng)代藝術(shù)家和設(shè)計師使其復(fù)蘇而重新煥發(fā)光輝，他們的作品觸碰歷史并賦予它們新的內(nèi)涵。作為重要歷史標記的維多利亞結(jié)構(gòu)，智慧大師從不放棄將它投入現(xiàn)代女裝設(shè)計語境中，新的維多利亞總會在某一天出現(xiàn)。

查爾斯，波德爾曾提議“用過去面對現(xiàn)在”1107。這一觀點引發(fā)了設(shè)計師和藝術(shù)家們對歷史的思考、挖掘并應(yīng)用到設(shè)計當(dāng)中。對于歷史的應(yīng)用值得去做的是“復(fù)現(xiàn)歷史”和“選擇性創(chuàng)新”。復(fù)現(xiàn)歷史并不是簡單重復(fù)而是喚醒。1986年愛馬仕（Hermes）推出的春夏女裝系列的騎士套裝，其靈感來源于1833年《紳士時尚》的騎士插畫，兩項相比時代氣息強烈但不乏騎士精神的現(xiàn)代女權(quán)語匯，其中重要元素就是維多利亞結(jié)構(gòu)的變異運用（如圖10）。設(shè)計師凱瑟琳·哈妮特（KatharineHamentt）推出的有褲子的套裝，其靈感來源于1849年《裁縫雜志》時尚插畫的福瑞克外套（Frock coat），創(chuàng)造了一種松弛的維多利亞結(jié)構(gòu)（如圖11）;設(shè)計師尚塔爾托馬斯（Chantal Thomass）1989至1990年的秋冬系列推出的晚禮服套裝的靈感來源于1785年裘斯特克外套加定型時期的維多利亞結(jié)構(gòu)。將歷史中的男權(quán)符號和技術(shù)手法帶入女裝，它不是簡單的“女著男裝”，而是通過這些手法探索塑造新時代的職業(yè)女性形象（如圖12）。

“選擇性創(chuàng)新”是指創(chuàng)造經(jīng)典的技術(shù)還沒有被超越的時候，這一技術(shù)便可以賦予它新的更多價值。維多利亞結(jié)構(gòu)要素能夠有效地塑造腰部形態(tài)，因此被許多設(shè)計師廣泛用于設(shè)計作品當(dāng)中。結(jié)構(gòu)大師克里斯托勃·巴蘭夏加（Cristobal Balenciaga）是最多運用維多利亞結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代藝術(shù)家。他在1961年推出的黑灰色凹凸面花紋真絲套裝采用了維多利亞六開身的結(jié)構(gòu)要素，雅致的廓形加以嚴謹?shù)目p紉技術(shù)，使這件服裝成為超越時空的經(jīng)典之作[11]（如圖13）?？死锼雇　さ蠆W爾（Christian Dior）的作品自始至終都在追求廓形的變化，最鐘情的就是“X”外觀，因此在他的作品中經(jīng)?？梢钥吹骄S多利亞結(jié)構(gòu)如影隨形。1947年他推出的新外觀廓形（New Look），直接使用了維多利亞的收腰結(jié)構(gòu)特點，其強調(diào)圓肩造型、收腰和裙擺寬大的特征成為1940年代標志性造型（如圖14）。后在此基礎(chǔ)上再次推出收腰翹擺的翼形夕隨見。[2]這些以維多利亞結(jié)構(gòu)特點與當(dāng)下流行趨勢碰撞產(chǎn)生出的新作品一直延續(xù)到今天。2018年初秋七分袖雙排扣西服延續(xù)了維多利亞的經(jīng)典塑造，得益于設(shè)計師用全新的面料、結(jié)構(gòu)和裁剪技術(shù)重新詮釋，他們從歷史中汲取養(yǎng)分，通過設(shè)計創(chuàng)造出維多利亞新經(jīng)典（如圖15）。

結(jié)語

當(dāng)繁冗龐雜的裝飾無法適應(yīng)工業(yè)革命的精英文化，人們便開始了對結(jié)構(gòu)主義的探索。維多利亞結(jié)構(gòu)的發(fā)展演變印證了否定之否定的發(fā)展規(guī)律，取其精華去其糟粕，從最初外套無意識的結(jié)構(gòu)設(shè)計轉(zhuǎn)向?qū)θ路b類型有意識追求細致的結(jié)構(gòu)設(shè)計：側(cè)縫線向后位移形成“刀背縫”，使服裝塑造更加立體，結(jié)構(gòu)設(shè)計開始由幼稚轉(zhuǎn)向成熟。日后服裝逐步盡“連裁”到“魚省”再到“有腰線”的結(jié)構(gòu)設(shè)計進一步強化了服裝與人體的契合度。服裝已不僅是服裝本身，它更是成為新時代對身份的認同和歸屬的文化符號。維多利亞結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)代審美觀，是因為還沒有一個可以取代它的“偉大結(jié)構(gòu)”，如果始終沒有出現(xiàn)，它便是永恒。因此，以史為鑒了解一種經(jīng)典服裝的發(fā)展脈絡(luò)和結(jié)構(gòu)特點，對未來超越經(jīng)典的服裝創(chuàng)新設(shè)計與運用具有重要理論與實踐價值。

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