袁宣萍

1917年的《東方雜志》第十四卷第二號(hào)刊登了一篇題為《杭州之絲織業(yè)》的文章，節(jié)譯自日本《染織時(shí)報(bào)》，譯者為王士林，原作者為日人佐藤真。文前有譯者按語(yǔ)：“世界絲織業(yè)，雖以吾國(guó)為先進(jìn)，然近來各國(guó)均能應(yīng)時(shí)勢(shì)之要求，推陳出新，力求精巧。我國(guó)則仍守故式，瞠乎其后。蓋昧于大勢(shì)之所趨，喑于進(jìn)步之方針故也。日人佐藤真君來浙三載，于教務(wù)忙迫之余，獨(dú)能將吾杭之絲織業(yè)，推源溯委，詳陳利病，歸告國(guó)人。雖為彼邦之偵探隊(duì)，亦吾國(guó)之忠告友也。爰節(jié)譯之，以供吾浙絲織家之參考焉?！雹俅似恼聦?duì)我們了解清末民初中國(guó)染織業(yè)尤其是絲織業(yè)的發(fā)展非常重要，筆者因?qū)懽鳌吨袊?guó)近代染織設(shè)計(jì)》一書，梳理了這一時(shí)期中國(guó)染織業(yè)的相關(guān)資料，現(xiàn)僅就這位日籍教員佐藤真的記載，討論一下民初染織業(yè)的轉(zhuǎn)型及服飾紋樣的嬗變。

一、佐藤真與浙江甲種工業(yè)學(xué)堂

佐藤真，20世紀(jì)初日本機(jī)織家。據(jù)他在《杭州之絲織業(yè)》中所稱，“余自大正元年（中華民國(guó)元年）八月，就浙江省公立甲種工業(yè)學(xué)校之聘，屈指至今，任該校教習(xí)之職，三載有余。”即他于1911年受聘浙江甲種工業(yè)學(xué)校擔(dān)任教職，寫作此文為1914～1915年。浙江省甲種工業(yè)學(xué)校，前身為浙江官立中等工業(yè)學(xué)堂，創(chuàng)辦于1910年，1911年正式開課，同年民國(guó)肇始，遂改為此校名?！霸O(shè)機(jī)械、機(jī)織、染色三科，并附設(shè)藝徒班，計(jì)分金工、木工、鑄工、鍛工、原動(dòng)、手織、力織、準(zhǔn)備、圖案、意匠、染練、印花等部分。又為培養(yǎng)教師計(jì)，并附設(shè)浙江省立中等工業(yè)教員教成所，分金工、木工、機(jī)織、染色四班”。②創(chuàng)辦人、校長(zhǎng)為許炳堃，畢業(yè)于東京高等工業(yè)學(xué)校機(jī)織科。浙江為染織業(yè)大省，杭州又是絲織重鎮(zhèn)，清末新政十年內(nèi)，大量良家子弟赴日留學(xué)，其中一些選擇了染織專業(yè)，決心學(xué)成歸來，重振產(chǎn)業(yè)。許炳堃回國(guó)后，比較中日兩國(guó)染織工藝的差距，深感必須創(chuàng)辦工業(yè)學(xué)校，培養(yǎng)新型人才，才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向工業(yè)化的轉(zhuǎn)型。因此，他借鑒了母?！獤|京高等工業(yè)學(xué)校的模式，在浙江巡撫的支持下創(chuàng)辦了這所學(xué)校，并聘請(qǐng)留學(xué)回校的朱光燾和蔡經(jīng)賢兩位同仁，分別擔(dān)任機(jī)織科和染色科主任。一所全新的染織工業(yè)學(xué)校在杭州誕生。

圖1：浙江甲種工業(yè)學(xué)校提花實(shí)習(xí)車間

圖2：牡丹紋摹本緞

圖3：富貴三多紋織錦

關(guān)于浙江甲種工業(yè)學(xué)校及其對(duì)民國(guó)染織業(yè)的影響，筆者在《浙江近代設(shè)計(jì)教育》一書中有過詳細(xì)介紹，在此不再展開。由于教員的缺乏，加上管理層的留日背景，辦校初期以聘用日本專家和留日學(xué)生為主，之后才以培養(yǎng)的學(xué)生留校任教，其中包括陳之佛、常書鴻與都錦生。佐藤真受聘于學(xué)校創(chuàng)辦之初。據(jù)第一屆畢業(yè)生王建侯回憶：“惟吾制造工業(yè)，向以紡織絲綢為最著名，惟以設(shè)備及技術(shù)尚在手工業(yè)階段，必須徹底改良……惟事屬草創(chuàng)，設(shè)備未允，師資亦感不足，?？平淌?，大都求才異國(guó)”。③佐藤真也在自述中稱：“許炳堃氏于宣統(tǒng)三年創(chuàng)設(shè)甲種工業(yè)學(xué)校，養(yǎng)成地方工藝廠之教員，附以機(jī)織傳習(xí)所，養(yǎng)成職工徒弟，可稱百端盡力矣。惟開辦之初，技術(shù)未精善，乃招致我國(guó)京都模范織工、意匠圖案工、穿紋工等之各專門技術(shù)家，以求制品之精良，始能著著進(jìn)步”。④不僅專業(yè)教師，連藝徒班的技師亦請(qǐng)自日本。1920年，因浙江甲種工業(yè)學(xué)校辦學(xué)成績(jī)出色，升格為公立工業(yè)專門學(xué)校，規(guī)模擴(kuò)大（圖1）。第二年學(xué)校舉辦了十周年慶。從校慶展出的相關(guān)資料看，仍然保留了一部分日籍教員，其中就有佐藤真，他負(fù)責(zé)織物解剖、力織機(jī)、紡織、麻紡課程，并有編寫的教材展出，且為校董會(huì)成員，說明其有一定地位。

二、佐藤真眼中的傳統(tǒng)染織紋樣

佐藤真在杭州任教職的這些年，正是我國(guó)染織業(yè)從傳統(tǒng)手工業(yè)向工業(yè)化發(fā)展的轉(zhuǎn)折關(guān)頭。作為機(jī)織家，佐藤真以杭州為立足點(diǎn)，對(duì)轉(zhuǎn)型期的中國(guó)絲織業(yè)做了詳盡調(diào)查。他認(rèn)為，“中國(guó)境內(nèi)絲織物之產(chǎn)地雖少，然原料之豐富，技術(shù)之卓絕，無過浙江、江蘇兩省。今舉二省中之主產(chǎn)地如次。浙江?。汉贾荨⒔B興、湖州、嘉興、濮院、溫州、寧波；江蘇?。禾K州、南京、盛澤、王江涇?！绷硗馑€調(diào)查了傳統(tǒng)織物品種，并作了分門別類的詳細(xì)介紹。總體來說，“中國(guó)主產(chǎn)之絲織物，練織物（熟貨）如寧綢、緞子、線縐、實(shí)紗、芝紗、亮紗等，生織物（生貨）如湖縐、紡綢、春綢、春紗、官紗等，細(xì)別極多”，且織物的地域差別明顯，“例如杭州之緞子（花緞子），紹興之繻子（即素緞子），湖州之生織物，嘉興之絹及紗類，寧波之紋琥珀類，蘇州之緞子，南京之素緞子（黑色緞最著名）等”，皆為有聲譽(yù)的地方產(chǎn)品。⑤考浙江省清末絲織物類別，的確如記載所言，其中杭州尤以杭緞、花線春、春綢、寧綢、春紗、官紗、杭羅、杭紡等為最，既有熟貨織物（先練后織），也有生貨織物（后織后染）。重要的是，佐藤真還觀察了清末流行的綢緞花色，專門列出“花樣及染色之趨勢(shì)”一節(jié)進(jìn)行闡述。“花樣者織物之生命也。雖有精巧之織物，若花樣不適于時(shí)好，則為世所厭棄矣。中國(guó)人喜服光澤之織物，故花緞之需用，較素緞為廣。其花樣喜用吉字好音?！蓖砬寰I緞花樣主要有以下幾種：

“摹本一花：荷蓮三秋，芝仙竹壽，四季富貴，大八吉，萬(wàn)古長(zhǎng)春，福祿壽喜，萬(wàn)代慶壽，大三秋，壽山福海，福壽圖，魚慶三多；

摹本五花：芝梅蝶，凈百福，凈三元，凈冰梅，子孫蝶元，竹菊梅，富貴連元，菊蝶，凈如意。

摹本二只：大壽字，三秋，飛身一品，太少獅，新松亭，福壽三多，蕉鶴，一品富貴，龍光，竹林鸚鵡，海棠蝶，萬(wàn)丹，江山萬(wàn)代，新耕織，芝仙壽，龍鳳雙喜，五福壽。

摹本三花：新大秋，篾簟萬(wàn)字，芝仙壽，新菊蝶，凈竹葉，海棠蝶，凈竹梅，荷花蝶，水浪金魚（圖2）。

圖4：新穎植物紋樣：柳樹與蔓草

圖5：新穎自然紋樣：云霧與汽泡

平花四花：勝地葵，梅蘭竹菊，四令如意，洋牡丹，萬(wàn)字綿長(zhǎng)，三秋，萬(wàn)字幅搦，八信壽，散八吉，菊花金魚，大疋蘭，如地雙龍，水浪洋蝶，線邊萬(wàn)字，荷丹蝶，海棠蝶，枝梅元，凈竹梅，萬(wàn)字洋菊，老菊蝶，洋蓮，四季連元，芝仙三多，云團(tuán)鶴，大福壽，菊蝶梅，荷蓮三秋，如意團(tuán)鶴，大三多，葵梅，葵蘭，蘭蝶元，錦地芙蓉，松鶴球（圖3）。

平花四只：錢邊團(tuán)鶴，五福捧壽，新拱璧，凈博古，錢邊福壽，福壽三多，凈松亭，凈壽字。”⑥

上述記載中，摹本是指摹本緞，也即杭緞；平花是指平紋地上提花的花線春與杭大綢，一花至五花是指沿織物幅寬方向安排幾個(gè)紋樣單元，而紋樣喜用“吉字好音”，是指清代盛行的寓意紋樣，所謂“圖必有意，意必吉祥”。這些紋樣有植物花卉的菊花、靈芝、水仙、牡丹、海棠、芙蓉、荷花、松、竹、梅等，動(dòng)物昆蟲的龍、鳳、蝴蝶、鸚鵡、金魚、團(tuán)鶴等，器物的如意、八吉、拱璧、博古、銅錢紋，還有萬(wàn)字綿長(zhǎng)、大福壽等幾何和文字紋樣。

清末新政時(shí)，中國(guó)自上到下開展了一場(chǎng)工藝改革運(yùn)動(dòng)。在朝廷的倡導(dǎo)下，各地紛紛成立工藝局所，以官辦民助的方式興辦工藝學(xué)堂，以抗衡西方資本主義的入侵，其中很多是以染織工藝為重點(diǎn)的。成立于保定的直隸蠶桑局，技術(shù)監(jiān)督是川人衛(wèi)杰，在任期間著《蠶桑萃編》，同樣記述了當(dāng)時(shí)流行的服飾紋樣，并與上貢及官、吏、商、農(nóng)、僧道等不同身份相對(duì)應(yīng)。對(duì)比佐藤真的記載，兩者在花樣的名稱與組合上頗有類似之處，可作比較。⑦

在色彩配置上，佐藤真認(rèn)為中國(guó)人喜歡較濃的色彩、光亮的緞面，此外黑色也極受歡迎。如果我們將記載中的綢緞品種、紋樣與色彩，與晚清遺存的織物比照，可以發(fā)現(xiàn)其重合度非常高。由此可見，佐藤真的觀察是專業(yè)且細(xì)致入微的。

三、民初染織紋樣之嬗變

《杭州之絲織業(yè)》在國(guó)內(nèi)刊發(fā)的1917年，我國(guó)染織業(yè)的工業(yè)化已取得初步成效。工業(yè)化進(jìn)程是在第一次世界大戰(zhàn)期間步入快車道的，特別是江浙滬地區(qū)，染織廠如雨后春筍般涌現(xiàn)出來，城市消費(fèi)文化逐漸形成，人們的著裝打扮發(fā)生了很大變化，城市女性換上了“文明新裝”，染織紋樣也舊貌換新顏。到20世紀(jì)20年代中期，旗袍誕生，并逐漸向中西結(jié)合、貼體合身的方向發(fā)展。如果把清末的中式女裝與1920～1930年代的襖裙、旗袍放在一起比較，兩者在面料、花樣、色彩上都有了明顯區(qū)別，給人的審美感受是很不相同的。

本文把民初的時(shí)間框定在1911～1937年抗戰(zhàn)爆發(fā)之前。這一時(shí)期遺存至今的女性襖裙、旗袍還有不少，對(duì)照同一時(shí)期的月份牌、老照片，以及產(chǎn)品樣本、設(shè)計(jì)師的作品原稿，我們可以清楚地看到染織紋樣的變遷。一些全新的紋樣出現(xiàn)了，主要有以下特點(diǎn)：

首先，植物紋樣被大量使用，但新紋樣沒有“花開富貴”“梅蘭竹菊”“芝仙祝壽”等寓意，而是把自然界一切美的花草樹木納入紋樣范圍。所以我們能看到柳樹、藤蔓、玫瑰、紅楓、秋葵、竹葉、繡球、木槿、紫藤乃至很多叫不上名的花花草草，風(fēng)格或?qū)憣?shí)，或變形，千姿百態(tài)（圖4）。

其次，自然紋樣增加。傳統(tǒng)圖案中自然紋樣以云紋為主，所謂四合如意“云”，帶有較強(qiáng)的程式化傾向。而新紋樣中的云紋造型則不受傳統(tǒng)束縛，另外瀑布、流水、星空、焰火、卵石、山巖、氣泡、露珠、月色等都是題材的來源（圖5）。

第三，幾何紋樣大幅度增加。傳統(tǒng)幾何紋樣宋錦中有較多表現(xiàn)，如龜背紋、卐字曲水、回紋、四達(dá)暈、八達(dá)暈等，構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn)。而新紋樣中的幾何紋除了規(guī)矩的條格外，還有各種幾何紋的組合，以及幾何紋與花卉或與自然紋樣的組合等。在這里我們看到的是自由的線條，穿插組合，活力無限（圖6）。

圖6：新穎幾何紋樣

第四，在動(dòng)物紋樣上，傳統(tǒng)紋樣多為龍、鳳、蝙蝠、蝴蝶等，新紋樣最愛用的是孔雀紋樣，但會(huì)把孔雀羽作為表現(xiàn)的重點(diǎn)，線條優(yōu)美動(dòng)人，這種表現(xiàn)動(dòng)物局面而不是整體的做法也是傳統(tǒng)所未見的（圖7）。

佐藤真的文章寫于1914年，其時(shí)傳統(tǒng)紋樣仍唱主角，但變化已經(jīng)發(fā)生，新的東西正在生長(zhǎng)。正如1935年的一份杭州絲織業(yè)調(diào)查報(bào)告稱：“惟自民國(guó)以還，服色既無定制，自多更張，乃專以華麗為主，于是經(jīng)營(yíng)服飾業(yè)者，咸潛思冥想，爭(zhēng)奇斗勝，以為商場(chǎng)上之競(jìng)爭(zhēng)，社會(huì)人士亦皆趨新喜異。婦女尤為新奇花色之追逐者，故綢緞之衣色，不但春夏有異，而且朝暮不同，由此可見，綢緞花色變換之繁矣！”⑧形成這種變化的原因，當(dāng)然是由于時(shí)代的變遷。然則時(shí)代的變遷又體現(xiàn)于何處呢？

四、民初染織紋樣嬗變的成因分析

通常我們認(rèn)為，民初染織紋樣的嬗變是由于時(shí)代的變遷、生活方式和審美風(fēng)尚的改變。但如果綜合起來看，還與技術(shù)的引進(jìn)、設(shè)計(jì)方法與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。

首先，這種嬗變來源于新技術(shù)。我國(guó)近代絲織物的進(jìn)步，始于新式提花機(jī)的引進(jìn)，在這個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，杭州走在全國(guó)前列。新式提花機(jī)即裝了賈卡龍頭的提花機(jī)，19世紀(jì)初由法國(guó)人賈卡發(fā)明，明治維新后傳入日本，至19世紀(jì)末在日本推廣，而中國(guó)直到20世紀(jì)初才后知后覺地發(fā)現(xiàn)這種“利器”的存在。佐藤真言：“以中國(guó)之人素性保守，綢業(yè)公所之行規(guī)，最易阻止其改良進(jìn)步。在我國(guó)當(dāng)時(shí)明治二十年間（1887）已由法國(guó)輸入新式紋織機(jī)，制造新式之織物。在中國(guó)則至宣統(tǒng)三年（1911）時(shí)，尚未知使用此文明之利器也。十?dāng)?shù)年前，雖有我國(guó)阪本菊吉氏為之計(jì)畫，試用新式紋織機(jī)，然技術(shù)未精，因而中止。其后杭州創(chuàng)工藝廠，輸入數(shù)臺(tái)之新式紋織機(jī)，終以時(shí)機(jī)未至，不能實(shí)地使用?！雹峥己贾萁z綢界前輩記載，阪本菊吉氏的確到過杭州，并在某家機(jī)坊搗鼓了很久，最后拍了一套木織機(jī)的照片返回日本了。若干年后，經(jīng)過改良的日式提花機(jī)就進(jìn)入中國(guó)了。⑩“綢業(yè)公所之董事金溶仲氏，于機(jī)業(yè)素有經(jīng)驗(yàn)學(xué)識(shí)，見中國(guó)每年由日法二國(guó)所輸入之優(yōu)美絲織物，日益加多，且悉其獲利豐厚，于宣統(tǒng)三年由我國(guó)輸入新式紡織機(jī)，開始織造。此為民間使用新式紋織機(jī)之嚆矢也。”金氏創(chuàng)辦的杭州振新綢廠起初對(duì)引進(jìn)的織機(jī)秘而不宣，試織新產(chǎn)品成功后方廣為人知。此時(shí)正值浙江甲種工業(yè)學(xué)校對(duì)新織機(jī)不遺余力地倡導(dǎo)、培訓(xùn)和示范，又趕上第一次大戰(zhàn)爆發(fā)后洋貨銳減的良機(jī)，新技術(shù)遂成星火燎原之勢(shì)?！爱?dāng)宣統(tǒng)三年之末，民間未見有一臺(tái)新式紋織機(jī)之杭州，迨民國(guó)元年末，約有四十臺(tái)。二年末，增至二百臺(tái)。三年末，竟達(dá)七百臺(tái)，四年末，乃超過一千臺(tái)以上。而我邦之制造新式紋織機(jī)，以供彼需要者，大有日不暇給之勢(shì)?？芍^奇觀矣?！弊籼僬鎸⑦@一欣欣向榮的時(shí)期稱為杭州的“機(jī)業(yè)模范時(shí)代”。?

圖8：新式紋制工藝車間

圖9：水仙花的寫生變化（陳之佛《圖案法ABC》）

提花機(jī)改革直接帶來了染織紋樣的變化。在手工時(shí)代，畫師畫好花樣后，由挑花匠通過“挑花結(jié)本”將花樣轉(zhuǎn)變?yōu)榛ū?，一套花本就是一個(gè)花樣，由于挑制麻煩，挑好后往往用好幾年，有些母本甚至可代際相傳。而新式提花機(jī)采用的是針孔紋版，采用點(diǎn)意匠和軋紋孔等“紋制工藝”將花樣轉(zhuǎn)變?yōu)橐惶壮绦?。效率提高后，改樣翻新的速度加快，緊跟流行時(shí)尚成為可能?！爱?dāng)新式紋織機(jī)開始之初，其意匠紙均仰給于我國(guó)西陣，其后工業(yè)學(xué)校聘意匠師，自制紋紙，以供機(jī)業(yè)家之使用，而此業(yè)比較的獲利不少，故學(xué)生及職工徒弟等爭(zhēng)學(xué)習(xí)之。然彼等開辦之初，技術(shù)未精，缺點(diǎn)尚多，故制品之聲價(jià)不高。制造優(yōu)等品者，其紋紙仍仰給于我邦西陣，又我邦販賣新式紋織機(jī)之商人，往往兼營(yíng)斯業(yè)。然仰遠(yuǎn)方之供給，未免失流行之時(shí)機(jī)。”?佐藤真的這番話，說明杭州在民國(guó)初期引進(jìn)了日本西陣織的提花紋樣。日本商人見有利可圖，索性在杭州開辦紋制廠，如設(shè)在拱宸橋的“好辦社”，所售花樣索價(jià)甚昂。由于紋制人才十分搶手，甲種工業(yè)學(xué)校的培訓(xùn)極受歡迎。不少人學(xué)會(huì)后投資興辦紋制廠，其中畢業(yè)生李錦琳于1915年創(chuàng)辦的“日新紋工廠”，號(hào)稱中國(guó)最早，之后一批紋制廠在杭州涌現(xiàn)出來。值得一提的是，留校任教的都錦生也學(xué)習(xí)了紋制工藝，并在實(shí)習(xí)車間試驗(yàn)成功了絲織風(fēng)景畫，之后辭職創(chuàng)業(yè)，成就了一番絲織美術(shù)的宏大事業(yè)。因此，引進(jìn)新式提花機(jī)、采用進(jìn)口的花樣紋版，自然會(huì)導(dǎo)致染織紋樣的變化（圖8）。

其次，這種嬗變是因?yàn)樵O(shè)計(jì)方法的不同。傳統(tǒng)手工時(shí)代，織物品種很少變動(dòng)，紋樣變化也緩慢，但還是有求變的社會(huì)需求在。所以在染織界存在一種藝匠——即畫師和挑花匠，他們獨(dú)立開業(yè)，為作坊主設(shè)計(jì)當(dāng)季需要的花樣。衛(wèi)杰在《蠶桑萃編》中感嘆：“服用之宜，雅俗共賞，固由織工之巧，實(shí)緣畫工之奇，而其要?jiǎng)t在挑花本者之為畫工傳神。”?沒有他們，何來綢緞上的萬(wàn)紫千紅！畫師們的設(shè)計(jì)是一門代代相傳的手藝，有一整套相沿成習(xí)的設(shè)計(jì)套路。紋樣題材如何選擇，如何造型，題材之間如何組合，色彩如何配置，表達(dá)的意思是否符合人物身份和使用場(chǎng)合，都是有講究的，但與此同時(shí)，也是受限制的，從而展現(xiàn)出審美上的沿續(xù)性和觀感上的相似性。新的設(shè)計(jì)方法來自于學(xué)校染織教育，是從素描、色彩開始學(xué)習(xí)的。以佐藤真供職的浙江甲種工業(yè)學(xué)校為例，學(xué)生進(jìn)入專業(yè)學(xué)習(xí)后，機(jī)織科的課程與設(shè)計(jì)相關(guān)的，有水彩畫、圖案、機(jī)織法、織物解剖、紋織、力織、意匠等，染色科的除共同課外，另有化學(xué)、染色學(xué)、配色、整理等，其中圖案學(xué)是最重要的專業(yè)基礎(chǔ)課之一。而圖案學(xué)，就我們目前所見到的民國(guó)教材來看，是將自然和生活中的一切可用素材都納入紋樣的范圍，通過寫生、變化成為染織紋樣，造型手法和各種圖式比傳統(tǒng)更為豐富。在色彩配置上，開始引入西方的色彩學(xué)理論，而染料化學(xué)和染色學(xué)使更豐富的過渡色成為可能。用這樣的設(shè)計(jì)方法設(shè)計(jì)出來的染織紋樣，自然與傳統(tǒng)風(fēng)格迥異。陳之佛應(yīng)該說是佐藤真的學(xué)生，但他說學(xué)校的另一位日籍圖案教員管正雄對(duì)他影響更大。他留校后自編的《圖案術(shù)》講義被認(rèn)為是中國(guó)人自編的第一本圖案學(xué)講義，后又通過許炳堃的推薦，赴日本東京美術(shù)學(xué)校圖案科學(xué)習(xí)，回國(guó)后創(chuàng)辦“尚美圖案館”，雖然存在時(shí)間不長(zhǎng)，但為江浙一帶的染織廠設(shè)計(jì)了大量花樣（圖9）。

第三，這種嬗變與民初激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。近代門戶開放后，時(shí)代的新風(fēng)撲面而來。杭州離上海很近，上海的消費(fèi)文化和流行時(shí)尚很快便波及杭州。咸豐十年至光緒十九年間（1860～1893），上海的洋行已遍地開花，主要經(jīng)營(yíng)各國(guó)的工業(yè)品、日用品、食品和煙酒，其中與紡織品有關(guān)的有洋紗、洋線、棉布、花邊、呢絨、針織品（毛巾、襪子）、絨毯等。至清末民初，像先施、永安這樣大規(guī)模的百貨公司就出現(xiàn)了。在上海這樣的新城市中，歐洲貨、美國(guó)貨、日貨、國(guó)貨為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，紛紛在報(bào)紙、雜志及街頭大打廣告，極盡推銷手段。這種商業(yè)氛圍培育了上海的消費(fèi)文化，使得人們的服飾和染織紋樣很快趨向現(xiàn)代。另一方面，馬關(guān)條約后，允許外國(guó)資本在中國(guó)辦廠，直接在上海等地開辦的外企眾多，特別是染織行業(yè)，其織物紋樣隨著產(chǎn)品深入城市鄉(xiāng)村，在很大程度上影響了中國(guó)的染織設(shè)計(jì)。為了與洋貨抗?fàn)?，民族資本的染織廠也紛紛聘用留洋回來的設(shè)計(jì)師、借鑒洋貨花樣、訂購(gòu)?fù)鈬?guó)樣本和資料，以冀緊跟流行時(shí)尚。激烈的競(jìng)爭(zhēng)使各廠商都在設(shè)計(jì)上花功夫，竭力以“新”悅?cè)耍▓D10）。這一時(shí)期有部分染織資料保留下來，包括設(shè)計(jì)稿和織物樣本，都說明了這一時(shí)代的趨向。

圖10：工廠訂購(gòu)的法國(guó)提花樣本

當(dāng)然，傳統(tǒng)仍有一席之地，特別是蘇杭等絲織廠，梅蘭竹菊和龍鳳祥云還是常用的主題，然仔細(xì)觀察，也可以發(fā)現(xiàn)其造型與配色上與傳統(tǒng)紋樣的差別。

結(jié)語(yǔ)

綜上所述，中國(guó)近代服飾和染織紋樣的變遷，不僅僅是審美觀的不同，也與技術(shù)的引進(jìn)、設(shè)計(jì)方法的改變與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。姜丹書作為杭州國(guó)立藝專的前輩，他在《美術(shù)與衣工業(yè)》一文中說：“ 我國(guó)絲織品之最初改良，肇自杭州，織法與花色，均趨于時(shí)代化、國(guó)際化。民初以來，日新月盛，由近及遠(yuǎn)，群相仿效，其他產(chǎn)綢之區(qū)，無不受其倡導(dǎo)之影響，一致上前，競(jìng)美爭(zhēng)妍，精益求精，可無論已。”?浙江甲種工業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)許炳堃在回憶文章中稱：“絲織物圖案意匠等的進(jìn)步，多賴杭工畢業(yè)生”。?至于佐藤真，鑒于民初杭州絲織業(yè)的進(jìn)步，也表達(dá)了對(duì)本國(guó)出口的擔(dān)憂：“就杭州機(jī)業(yè)之文明方面觀察之，若以后能益求其精，改良原料，謀意匠圖案之獨(dú)立，養(yǎng)成技術(shù)之人才，實(shí)行機(jī)械之制造修理，確定過渡時(shí)代之方針，則前途尚可限量乎。夫以中國(guó)機(jī)業(yè)進(jìn)步之速，將來由歐洲及我國(guó)所輸入之絲織物，未知受如何之影響。在前日盛行法國(guó)產(chǎn)之絲織物，今已為我國(guó)產(chǎn)之絲織物所淘汰，則他日中國(guó)產(chǎn)之絲織物，整理完備，外觀改良，安知不驅(qū)逐我國(guó)產(chǎn)之絲織物乎？”?一百年過去了，中國(guó)的染織工業(yè)日益強(qiáng)大，暇以時(shí)日和環(huán)境，中國(guó)的染織與服裝設(shè)計(jì)，也一定會(huì)有引領(lǐng)世界時(shí)尚的一天吧。

注釋：

①（日）佐藤真著，王士林譯：《杭州之絲織業(yè)》，《東方雜志》，1917年，第14卷第2號(hào)，第65頁(yè)。

②許炳堃：浙江省立中等工業(yè)學(xué)堂創(chuàng)辦經(jīng)過及其影響， 《浙江文史資料選輯》，第1輯，第121頁(yè)。

③王建侯：第一號(hào)畢業(yè)文憑，載國(guó)立浙江大學(xué)校友會(huì)編?。骸秶?guó)立浙江大學(xué)》，1985年，第547頁(yè)。

④（日）佐藤真著，王士林譯：《杭州之絲織業(yè)》，《東方雜志》，1917年，第14卷第2號(hào)，第67頁(yè)。

⑤（日）佐藤真著，王士林譯：《杭州之絲織業(yè)》，《東方雜志》，1917年，第14卷第2號(hào)，第67頁(yè)。

⑥（日）佐藤真著，王士林譯：《杭州之絲織業(yè)》，《東方雜志》，1917年，第14卷第2號(hào)，第69頁(yè)。

⑦衛(wèi)杰：《蠶桑萃編》，北京：中華書局，1956年，第211-212頁(yè)。

⑧沈一隆、金六謙：《杭州之絲綢》，《浙江工商》（第1卷），1935年第5期，第114頁(yè)。

⑨（日）佐藤真著，王士林譯：《杭州之絲織業(yè)》，《東方雜志》，1917年，第14卷第2號(hào)，第66頁(yè)。

⑩杭州市檔案館編：《杭州市絲綢業(yè)史料》，1996年7月，第36頁(yè)。

?（日）佐藤真著，王士林譯：《杭州之絲織業(yè)》，《東方雜志》，1917年，第14卷第2號(hào)，第67頁(yè)。

?（日）佐藤真著，王士林譯：《杭州之絲織業(yè)》，《東方雜志》，1917年，第14卷第2號(hào)，第70頁(yè)。

?[清]衛(wèi)杰：《蠶桑萃編》，中華書局，北京：中華書局，1956年，第212頁(yè)。

?姜丹書：《美術(shù)與衣工業(yè)》，載《姜丹書藝術(shù)教育雜著》，浙江教育出版社，1989年，第35頁(yè)。

?許炳堃：《浙江省立中等工業(yè)學(xué)堂創(chuàng)辦經(jīng)過及其影響》， 《浙江文史資料選輯》，第1輯，第124頁(yè)。

?（日）佐藤真著，王士林譯：杭州之絲織業(yè)，《東方雜志》，1917年，第14卷第2號(hào)，第72號(hào)。