劉 博， 叢洪蓮

(江南大學(xué) 教育部針織技術(shù)工程研究中心, 江蘇 無錫 214122)

西服最早出現(xiàn)在19世紀(jì)后期[1]，傳統(tǒng)的西服大都采用機(jī)織面料，適用于正式商業(yè)場合，為保證西服挺闊的外觀，常采用厚重的墊肩和各種內(nèi)襯作為“框架”[2]，不僅沉悶厚重，且制作流程繁雜。隨著社會的進(jìn)步，西服逐漸朝著休閑化、個性化方向發(fā)展[3]，20世紀(jì)90年代美國正式提出休閑西服的概念，由于針織面料細(xì)膩柔軟、輕薄舒適，將針織面料應(yīng)用于西服更凸顯了西服休閑化、運(yùn)動化特性。

隨著日本島精公司四針床全成形電腦橫機(jī)的引進(jìn)和全成形技術(shù)的發(fā)展，研發(fā)高效的全成形針織西服具有極大的經(jīng)濟(jì)價值和實(shí)用價值。全成形技術(shù)是指在四針床電腦橫機(jī)上織造一體成形的三維針織物，織物下機(jī)后無需進(jìn)行裁剪和縫制，不僅減少了生產(chǎn)工序，且增加了產(chǎn)品的舒適性及合體性[4]。

國內(nèi)對四針床全成形技術(shù)的研究尚處于起步階段，且研究大多集中在全成形編織工藝原理、全成形常規(guī)款型毛衫等領(lǐng)域[5-8]，關(guān)于全成形針織西服的研究還比較少見。由于西服版型復(fù)雜，其成形方法與普通毛衫有區(qū)別，故本文從全成形針織休閑西服的工藝方法和設(shè)計原理展開，依據(jù)日本島精公司MACH2XS153-12G型四針床全成形電腦橫機(jī)和配套的SDS-ONE APEX 3設(shè)計系統(tǒng)，探討全成形針織西服的成形工藝，為全成形西服的設(shè)計與開發(fā)提供參考。

1 全成形西服的整體工藝設(shè)計

西服設(shè)計包括廓形設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計。根據(jù)西服與人體的合體程度，廓形分為三開身、四開身、六開身、八開身結(jié)構(gòu)，其片數(shù)越多，省道和分割線越多，相應(yīng)成品服裝越貼體。結(jié)構(gòu)分為領(lǐng)型、門襟、下擺、袖子、分割線、口袋、開衩、衣長等。

全成形針織西服的設(shè)計可參照機(jī)織裁剪式西服的設(shè)計方法，但由于四針床具有一定的編織限制，這使得全成形針織西服的設(shè)計有其自身的特點(diǎn)，需根據(jù)四針床電腦橫機(jī)編織原理將廓形和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。圖1 示出六開身西服紙樣分解圖。取前片、后片和側(cè)片的各一半，以此為例說明裁剪式西服紙樣到全成形西服編織工藝的轉(zhuǎn)換方法。

注：l1為上衣基本線； l2為腰節(jié)線； l3為胸圍線； l4為衣長線； v1為背中線； v3為止口線； v2為v1與v3中心線。圖1 六開身西服紙樣分解圖Fig.1 Decomposition diagram of six-body suit pattern

在全成形編織過程中，由于前后身片以筒狀進(jìn)行編織，因此，在設(shè)計中需保證前后片結(jié)構(gòu)尺寸相同[9]，將人體三維尺寸轉(zhuǎn)化成寬度方向1/2前片和1/2后片的紙樣[9]，前后片不同的區(qū)域如胸部、肘部、袖窿等局部凸起部位通過編織手法進(jìn)行調(diào)整，轉(zhuǎn)換方法如下。

1)將西服部分元素簡化，為降低編織難度，將口袋省略，后片和側(cè)片下擺的弧度簡化為直線。

2)在紙樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行全成形服裝尺寸修正。裁剪式西服需要后期縫合，一般會預(yù)留縫耗部分，全成形西服一體成形，需將縫耗去掉。

3)在紙樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行工藝計算。將衣片紙樣轉(zhuǎn)化成全成形針織工藝：

X=m×ρh

Y=n×ρz

式中：X為工藝針數(shù)，縱行；m為紙樣寬度，cm；ρh為織物成品橫密，縱行/cm;Y為工藝行數(shù)，橫列；n為紙樣高度，cm；ρz為織物成品縱密，橫列/cm。橫縱密度與四針床機(jī)器機(jī)號、選取的組織結(jié)構(gòu)、編織紗線、上機(jī)參數(shù)、后處理等相關(guān)，計算工藝前需先試織小樣確定成品橫縱密。

4)在轉(zhuǎn)化好的工藝圖基礎(chǔ)上將紙樣的側(cè)片向前后片轉(zhuǎn)移。背中線和翻領(lǐng)外輪廓線調(diào)整為直線，形成C形編織結(jié)構(gòu)[10]，進(jìn)行全成形編織工藝轉(zhuǎn)換。

衣片結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移的具體方法為矩形滑移變換法，矩形的最小單位定義為1縱行×1橫列。圖2示出矩形滑移變換的原理示意圖。

圖2 矩形滑移變換原理示意圖Fig.2 Diagram of rectangular slid transform principle.(a) Pre-slip; (b) Slide left with dashed line as boundary; (c) Slide to left with outer contour of left image as boundary; (d) Graph on right slides up

以圖2(b)、(c)滑移方向沿水平方向，這樣可使滑移后紙樣胸寬、腰圍等橫向尺寸保持不變，從而保證全成形服裝尺寸保持不變。圖2(d)為垂直方向的滑移，只適用于局部編織部位，如左右下擺、翻領(lǐng)的編織等。

按照圖2中滑移原理滑動后的工藝圖如圖3所示。采用矩形滑移變換中的水平方向滑移，使前后衣片外輪廓相同；采用垂直方向滑移，使翻領(lǐng)與大身銜接對位，便于局部編織的順利進(jìn)行。

圖3 全成形西服矩形滑移后的工藝圖Fig.3 Process diagram of one-piece suit after rectangular sliding

5)結(jié)合全成形編織原理、收放針原理修正輪廓，對局部前后片不等區(qū)域進(jìn)行尺寸調(diào)整。

2 全成形西服衣身的成形原理

2.1 全成形西服下擺成形原理

西服前片下擺長于后片，為形成下擺弧度，編織針數(shù)一般由開始較少幾根針逐漸增加，而起針針數(shù)過少易導(dǎo)致拉力不夠，不利于編織順利進(jìn)行，故前片下擺采用局部編織方法，如圖4所示。下擺先滿針編織，再局部編織圖中陰影區(qū)域，將另一側(cè)下擺采用矩形滑移變換垂直方向滑動。

圖4 全成形西服下擺工藝圖Fig.4 Process drawing of hem of one-piece suit

圖4中左邊下擺邊緣P與右邊對應(yīng)點(diǎn)P′之間的織針在編織時為空針，故廢紗起頭與常規(guī)全成形開衫工藝不同，如圖5所示。假設(shè)1～10號針為PP′間空針部分，圖5(a)中8號紗嘴帶入橡筋紗起底,圖5(b)中7號紗嘴帶入廢紗編織,在前后針床編織幾行后，將前下針床1～10號下擺空針處織針的線圈翻至后下針床，圖5(c)中18號紗嘴引入分離紗編織幾行，分離紗空針位處在紗環(huán)壓腳的輔助作用下進(jìn)行長浮線編織，圖5(d)中6號紗嘴帶入的大身編織用紗以C形編織法按照①～⑥的順序滿針編織，作為大身正式編織的第1行，此后點(diǎn)P或P′到點(diǎn)O以分針加針的方式進(jìn)行加針編織。

圖5 全成形西服下擺起頭編織圖Fig.5 Start knitting diagram of hem of one-piece suit.(a) Elastic yarn knitting; (b) Waste yarn knitting and transferring; (c) Separation yarn knitting;(d) C-shaped knitting according to order from ① to ⑥

2.2 全成形西服分割線的成形原理

西服設(shè)計中通常加入分割線以增加西服的合體性和裝飾性，全成形針織西服可利用針織手法編織一體成形的分割線。圖6示出西服分割線示意圖。分割線①、②可通過組織變化形成；③、④可利用色紗通過嵌花編織方式形成；⑤可通過收放針痕跡形成,為全成形工藝設(shè)計中形成分割線的常用手法。

圖6 西服分割線示圖Fig.6 Diagram of suit dividing line. (a)Front; (b) Back

收放針形成分割線的工藝編織原理如圖7所示。假設(shè)分割線左右邊緣各重疊2針，圖7(a)、(b)前下針床和后下針床各收掉2針，2～3號織針上形成重疊線圈；圖7(c)、(d)前下針床和后下針床各收掉2針, 6～7號織針上形成重疊線圈；圖7(e)完成收針，2～7號線圈之間的區(qū)域形成收針分割線。

圖7 收針形成全成形西服分割線編織圖Fig.7 Knitting diagram of narrowing to form one-piece suit secant line. (a) Narrowing two knit in right side of front panel; (b) Narrowing two knit in right side of back panel; (c) Narrowing two knit in left side of front panel; (d) Narrowing two knit in left side of back panel; (e) Finished narrowing

3 全成形西服領(lǐng)型的成形原理

西裝領(lǐng)屬于駁領(lǐng)系統(tǒng),由翻領(lǐng)和駁頭二部分組成，如圖8所示。在全成形西服編織工藝中，翻領(lǐng)包括與前領(lǐng)弧線相連的b部分和與后領(lǐng)弧線相連的c部分，駁頭a與大身的前片同時編織。

圖8 全成形西服翻領(lǐng)工藝圖Fig.8 Process drawing of lapel of one-piece suit. (a) Lapel before sliding; (b) Lapel after sliding

3.1 全成形西服翻領(lǐng)的成形原理

翻領(lǐng)與駁頭采用局部編織的方式連接，因此，翻領(lǐng)部分需采用矩形滑移方法統(tǒng)一向上滑動，直至C2與J2在同一水平線上(見圖8)，而C2與C3、H1與H2、I1與I2、J1與J2為翻領(lǐng)b與駁頭a局部編織的垂直方向?qū)ξ稽c(diǎn)，利用局部編織形成的線圈紋路軌跡可加強(qiáng)串口線效果。

區(qū)域c為翻領(lǐng)后領(lǐng)部位，A2C3與大身領(lǐng)窩在機(jī)上一體縫合形成底領(lǐng)，領(lǐng)邊長度KL與底領(lǐng)長度A2C3的差值形成領(lǐng)部弧度，采用矩形滑移方法，同時加入局部編織將區(qū)域d滑移成垂直的連身立領(lǐng)矩形領(lǐng)條，即連身立領(lǐng)(見圖8(b))。連身立領(lǐng)編織過程中將后片大身的線圈全部轉(zhuǎn)移至后下針床，后領(lǐng)線圈全部轉(zhuǎn)移至前下針床，為后領(lǐng)編織作準(zhǔn)備，每編織1行后領(lǐng)，將后下針床的線圈翻1針到前下針床，則每次將后領(lǐng)最外側(cè)A2C3的邊針與大身的線圈連接起來[6]，左片后領(lǐng)A2K與右片后領(lǐng)對應(yīng)部位相連，連接痕跡A2K在后領(lǐng)正中間，翻領(lǐng)c與大身的連接痕跡A2C3被翻領(lǐng)翻折后遮蓋。

3.2 全成形西服駁頭的成形原理

駁頭外邊緣左右門襟在設(shè)計中常常會超過門襟中心線，如圖1西服紙樣中的ON段，此段左右門襟同時放針會導(dǎo)致編織針數(shù)重疊，可將放針區(qū)域統(tǒng)一向左右邊緣滑移, 直至ON段為直線(見圖3)。放針部位通過滑移轉(zhuǎn)向大身邊緣和袖窿部，這樣既可將放針痕跡隱藏至不明顯的側(cè)身，又不會導(dǎo)致左右門襟編織時的重疊。

駁頭區(qū)域翻折線OI1如圖3所示，裁剪式西服采用后期熨燙等方式突出翻折痕，在全成形中運(yùn)用組織變化，將折痕處設(shè)計為1～2針寬度的反針，由于反針線圈向內(nèi)凹陷，下機(jī)后形成自然翻折線。

駁頭與翻領(lǐng)之間的領(lǐng)缺嘴在全成形中也可一體成形，如圖1中MJN為衣領(lǐng)缺嘴，在NJ處平收，JM處重新起針，領(lǐng)缺嘴處結(jié)合局部編織，將收針部位統(tǒng)一在同一個工藝行進(jìn)行拷針，同時加入分離紗作為NJ段的封口紗和JM段的起頭紗作為輔助紗線，下機(jī)后抽出形成領(lǐng)缺嘴MJN。

領(lǐng)缺嘴編織原理如圖9所示。假設(shè)圖中標(biāo)注的1～7號織針線圈為NJ處需收掉的線圈。圖9(a)將后下針床上除1號邊針以外需要收針的線圈翻針至后上針床，為接下來的平收作準(zhǔn)備；圖9(b)引入6號大身編織紗在收針的同時編織1針，18號分離紗紗嘴在后上針床翻針至前下針床形成重疊線圈之前空針編織，這樣18號分離紗紗線正好在2個重疊線圈中間掛住；圖9(c)中6號紗嘴重復(fù)上一步驟逐一收針，同時18號紗嘴一隔一掛目；圖9(d)平收完成，18號分離紗紗線在連接駁頭JN的同時掛在織針上，為JM起頭編織作準(zhǔn)備；圖9(e)中6號紗嘴帶入紗線在3～7號針位成圈編織，1～2號線圈脫圈形成圖1 中M與N點(diǎn)縱行寬度差。下機(jī)后NJ與JM由分離紗相連，拆開后自然分開形成缺嘴輪廓。

圖9 全成形西服領(lǐng)缺嘴編織圖Fig.9 Knitting diagram of neck gap of one-piece suit. (a) Turn loop to back needle bed; (b) Separation yarn knitting while narrowing; (c) Keep narrowing and separation yarn knitting one by one; (d) Finished narrowings; (e) Restart knitting above neck gap

4 全成形西服尺寸的精確調(diào)整

人體是不規(guī)則的復(fù)雜幾何體，簡單的筒狀編織不能滿足人體曲線變化，如下擺、袖肘部和領(lǐng)圈等前后片結(jié)構(gòu)尺寸明顯不同的局部區(qū)域，可利用不等長編織和不等寬編織進(jìn)行精確尺寸調(diào)整。圖10為調(diào)整后的全成形工藝示意圖。

圖10 全成形西服編織工藝圖Fig.10 Process diagram of one-piece suit

4.1 不等長編織

不等長編織是根據(jù)織物結(jié)構(gòu)需要，單獨(dú)減少或增加指定部位的編織行數(shù)[7]，可通過局部編織方法實(shí)現(xiàn)(見圖10)，下擺和翻領(lǐng)為前片和后片的不等長編織，后片停止編織時前片繼續(xù)編織，從而形成前后片不同長度。

4.2 不等寬編織

不等寬編織是指根據(jù)人體曲線和服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計，單獨(dú)減少或增加指定部位的編織針數(shù)，使前后片寬度不同從而形成更貼體的服裝輪廓，可通過局部編織和線圈移床方法實(shí)現(xiàn)(見圖10)，袖窿和肘部前片通過局部編織減少參加編織的針數(shù)，形成袖籠和肘部后片的凸起；領(lǐng)圈處通過線圈多次移床使后片編織針數(shù)少于前片。

4.3 不等長與不等寬編織結(jié)合

在實(shí)際應(yīng)用中，不等長和不等寬編織常同時使用，如圖10中的肘部和袖窿處，前片局部編織使同一橫列參加編織的針數(shù)減少，后片保持原來的編織針數(shù)，實(shí)現(xiàn)不等寬編織，同時前片編織行數(shù)減少，后片編織行數(shù)增多，實(shí)現(xiàn)不等長編織，將2種方式靈活結(jié)合，可形成更貼合人體曲線的輪廓。

5 結(jié)束語

本文采用全成形縱向編織方法，探究了全成形西服整體的工藝設(shè)計方法及衣身、領(lǐng)型的編織原理，分析了前后片局部不同尺寸的調(diào)整方法。研究發(fā)現(xiàn)：全成形西服工藝設(shè)計以裁剪式西服制版原型為依據(jù)，通過橫縱密轉(zhuǎn)換為工藝圖后，采用矩形滑移進(jìn)行工藝轉(zhuǎn)換；大身門襟開口起頭處采用長浮線過渡，分割線由組織變化一體成形；西服衣領(lǐng)部位的駁頭與大身一同編織，翻領(lǐng)采用連身立領(lǐng)編織方法，一邊編織一邊將其邊針與大身縫合，領(lǐng)缺口通過平收及分離紗輔助起針的方式形成；前后片結(jié)構(gòu)尺寸不同的局部區(qū)域通過不等長編織、不等寬編織及其結(jié)合的方式進(jìn)行調(diào)整。