如果有心靈雞湯，那一定是胡辣湯

黃關(guān)壘

在來鄭州喝到方中山胡辣湯之前，我一直以為河南胡辣湯只有兩大流派。

一個是北舞渡，湯濃肉香，層層輔料加持后，濃郁的牛肉湯鮮味依舊脫穎而出。逍遙鎮(zhèn)派則善用香料，看似湯底薄，喝起來香味一層又一層，相得益彰，回味無窮。兩派可謂勢均力敵，各擅勝場。

方中山簡直就是異類了，放棄傳統(tǒng)清湯，棕黃的濃湯極具視覺沖擊力，湯中少了常見的粉條，黃花菜等，只留木耳、面筋、專一用胡辣味撞擊味蕾。第一次入口簡直口中冒火，有誤飲辣椒水之感，等三四勺入口后，牛肉的濃香沖上來，胡椒之味散開去，辣椒味打底把關(guān)，額頭汗水微微滲出，感覺到胡椒辣椒小分子在口腔里四處轟擊，將牛油香爆炸開，居然有一種口腔被麻醉的舒爽。

多少個冬日的早晨，一碗方中山下肚，大汗淋漓，口舌微顫，感覺四肢百骸無一不通暢，被溫暖的被窩所捕獲的精氣神一下子又如盛滿胡辣湯的那口大鍋上氤氳的蒸汽一般冉冉升起，這碗湯往往能暖和你的胃和心整整一上午。

很多人的胡辣湯口味都是打小培養(yǎng)起的。在我懵懂記事起，每一個趕集的清晨，母親都會帶著我穿過兩個村子，到達(dá)固定的集市，在逛到一半的時候，母親會在那個挨挨擠擠的胡辣湯攤位前幫我等出一個小小的空位，留我一個人等待，然后接著去買菜。我緊張而又興奮地在條凳上晃著雙腳，焦急等待著自己的那碗湯端到跟前，迫不及待地大口喝下。然后看著熱鬧非凡的攤位人來人往，等著母親拎著買來的菜歸來。清晨的老街人人都裹在睡眼惺忪的疲憊中，唯有這一碗胡辣湯，讓一條街有了活氣。

等到一年一度的廟會或社戲，家家呼朋引伴，我們這些小孩子原也看不懂戲臺上的咿咿呀呀，心里想的多半是那碗胡辣湯。往往就在十字路口，圍著那口大鍋擺著一排長凳，欣喜若狂地坐下，看著老板用特制的長柄木勺在湯的表面兜圈浮動，將已沉淀下的湯的內(nèi)容攪動浮起，瀟灑地篩出一碗，送與跟前，瓷碗白勺，冒著熱氣，久違的鮮香啊。旁邊往往架著油鍋，薄薄的面片一條條下去，眨眼就焦黃酥脆，內(nèi)里卻保留著小麥的勁道，趁熱浸入湯中，實在是天生的絕配。

不光街邊攤位，每一個媽媽都有自己的獨(dú)家配方。為了這碗湯，媽媽會用小半個上午的時間，將一盆面粉反復(fù)淘洗，最后只剩下巴掌大小的一塊兒淡黃色的面筋，這是那一盆面粉的精華所在。媽媽會將面筋小心地撕成小片，一過熱油，面筋就蓬松成蜂窩狀。熱鍋炒肉后放入自家磨制的五香粉，以及木耳、黃花菜、粉條、花生、海帶等，這時提取面筋后剩下的那盆粉湯就派上了用場，再加以面筋點綴，熬制半個小時后，熱氣騰騰的胡辣湯就出鍋了。長大后幾乎每一次回家，媽媽都會給我們用時用力地做出這一碗純樸的胡辣湯，如果問家的味道是什么，那一定少不了胡辣湯的味道。

離家越遠(yuǎn)，離年少青春越遠(yuǎn)，我們也越多地開始做當(dāng)年學(xué)校外那些當(dāng)時看起來很蠢的事——驅(qū)車幾十公里去喝一碗胡辣湯，而且經(jīng)常是沒有由頭。

等到了遠(yuǎn)方，如同一種信仰一般，無緣無故地想起胡辣湯的味道。也許是小時候的味道，也許是一種純粹的快樂的味道，也許是拼搏讀書時的記憶，也許是冬天嚴(yán)寒中最溫暖的感覺，那也是青春的味道，熱氣騰騰地在空中和心中翻滾，重重地在口中留下不滅的味道，讓人不停品咂，帶著家鄉(xiāng)的味道，回味悠長。