摘要：旗袍之所以能成為我國(guó)具有代表性的服裝，根本上是因?yàn)樗休d了我國(guó)的民族特色和傳統(tǒng)文化內(nèi)涵。本文從旗袍袖入手，總結(jié)了旗袍袖的發(fā)展歷程，提出了現(xiàn)代旗袍袖創(chuàng)新的一些方法和存在的問題，并希望對(duì)旗袍的復(fù)興有所幫助。

關(guān)鍵詞：旗袍;袖子;演變;結(jié)構(gòu)

旗袍，中國(guó)最輝煌的傳統(tǒng)服裝杰作之一，經(jīng)歷了清代滿族特有的旗袍和民國(guó)新式旗袍以及當(dāng)代旗袍的發(fā)展變化。雖然這些時(shí)期旗袍變化的原因各不相同，但旗袍袖在每個(gè)時(shí)期都有很大的變化。作為旗袍的重要組成部分，旗袍袖也有多種款式，正如項(xiàng)圈一樣，旗袍袖子是視線的敏感區(qū)域，對(duì)于整體服裝的美感影響很大。下面將就旗袍袖的發(fā)展、變化及原因，當(dāng)代旗袍袖的創(chuàng)新點(diǎn)進(jìn)行闡述。

1清朝時(shí)期的旗袍袖子發(fā)展變化

1.1緊窄的連身箭袖

清朝的統(tǒng)治者是女真族（努爾哈赤入關(guān)后改名為滿族）。在進(jìn)入山口之前，他們一直生活在寒冷的北部和東北部。滿族善于騎射，對(duì)于一個(gè)騎射民族來說，所有的服裝都要整齊劃一，有利于馬上跑。因此，傳統(tǒng)旗袍作為滿族人所穿的服裝，其設(shè)計(jì)符合其生活方式：下擺寬，前后左右四向流蘇，前后流蘇長(zhǎng)，左右流蘇短，方便上下馬。此外，滿族旗袍最顯著的特點(diǎn)是其細(xì)箭袖。它來自長(zhǎng)期的狩獵生活，特別適應(yīng)北方冬季的旅行和騎馬。蓋上手背的箭套，保護(hù)手背不受凍，方便雙手交叉在袖子上保暖。這也是北方民族抗擊嚴(yán)寒天氣的創(chuàng)造[1]。

1.2寬松的連身大袖

入關(guān)后，滿族生活方式發(fā)生了很大變化。騎射生活已淡出日常生活。此外，由于漢族服飾的不斷影響，旗袍的形狀發(fā)生了變化：下擺由寬變?yōu)槭諗?，袖口由窄變?yōu)榕帧＜渲槐Ａ粼谇宄俜蛴械匚坏娜松砩?，成為地位和地位的象征。晚清時(shí)，袍袖比清朝中期寬，袖上的裝飾和修整也越來越多，在咸豐、同治年間達(dá)到奢華的高峰[2]。

從滿人入關(guān)前到清末，旗袍的造型和裝飾發(fā)生了一系列變化。袖子逐漸變寬，然后從狹窄的袖子變寬。然而，不變的是它與身體切割在一起。袖子磨損后，腋下有更多不能分散的余量，形成褶皺，影響舒適和美觀。

2民國(guó)時(shí)期的旗袍袖子的發(fā)展變化

2.1中長(zhǎng)袖

20世紀(jì)初，中國(guó)政局跌宕起伏。最早接受西方思潮的中國(guó)人不知所措。旗袍也變得中西不分[3]。20世紀(jì)10年代基本上已經(jīng)沒有了穿旗袍的女性，女生穿學(xué)生裝，上流社會(huì)或深受西方文化影響的女性穿西式禮服和禮服。20年代初，在“文明新衣”的影響下，旗袍開始以“倒大袖”的風(fēng)格出現(xiàn)。倒大袖”仍沿襲清代旗袍的袖形，袖長(zhǎng)不逾肘，袖口呈喇叭形，七分袖顯出一片玉腕，但中國(guó)人深受儒家倫理觀念的影響，而且他們講究含蓄的中庸，因此在30年代之前，女裝多表現(xiàn)為封閉的寬長(zhǎng)袖，旗袍的裝飾開始簡(jiǎn)化，袖飾也舍棄了晚清豐富繁瑣的圖案，弱化了鑲嵌、滾壓的工藝，獲得了新的裝飾技法，如用波浪形花邊裝飾的窄袖和垂下手腕的泡袖、荷葉袖、開縫袖等，20世紀(jì)40年代后推出了西式袖，使佩戴者的肩膀由平展變?yōu)榱Ⅲw，旗袍袖子更符合女性手臂的造型，女性肩膀更挺拔，肩膀和腋窩更融合，更能展現(xiàn)女性的魅力。

2.2短袖

旗袍在20世紀(jì)30年代到了黃金時(shí)代，這也是中國(guó)現(xiàn)代女裝最輝煌的時(shí)期。旗袍雖然脫胎于輕騎女袍，但與舊制不同，成為兼具中西服飾特征的現(xiàn)代中國(guó)女性的標(biāo)準(zhǔn)服飾。“改良旗袍”的外觀在切割方式和制作上更加西化。此時(shí)袖形細(xì)窄，比肘短。在此期間，旗袍袖起短也是特色之一，面料也因此變得時(shí)尚。人們提倡“舊衣運(yùn)動(dòng)”。旗袍被認(rèn)為具有經(jīng)濟(jì)、方便活動(dòng)等實(shí)用功能，削弱了袖口和袖子的裝飾，只采用簡(jiǎn)單的包裹處理。這一時(shí)期的旗袍造型修長(zhǎng)，與此時(shí)流行于歐洲的女裝輪廓一致[4]。此時(shí)的旗袍已完全跳出旗娘袍的局限，是一種“中西合璧”的新式。

2.3無袖

30世紀(jì)的盡頭，上海充滿了富裕與貧窮，動(dòng)蕩的局勢(shì)加深了人們的無助感和無助感。旗袍的改進(jìn)設(shè)計(jì)成為人們向往美好現(xiàn)代生活的寄托，從而創(chuàng)造了旗袍曾經(jīng)輝煌的發(fā)展史。海派旗袍隨潮流而生。張愛玲寫道：這一時(shí)期最重要的變化是廢除袖子[5]。1936年，在西方狹義服飾文化的影響下，旗袍袖縮至肩下2英寸，幾乎是無袖的。在夏季，袖子會(huì)被取消，衣領(lǐng)減少，婦女的玉臂充分暴露，這明顯暴露了身體曲線。無袖旗袍是中國(guó)服裝史上最突出的嘗試，標(biāo)志著女性地位的上升開始。同時(shí)，中華民國(guó)旗袍由縱向傳承向橫向融合的轉(zhuǎn)變，也體現(xiàn)了傳統(tǒng)服飾文化的穩(wěn)定性和包容性。

3當(dāng)代旗袍袖子的創(chuàng)新

3.1旗袍創(chuàng)新的必要性

“服裝與歷史，服裝與文化”。旗袍是一種聞舊知新的古典文化。它取代了傳統(tǒng)的含蓄晦澀的審美意識(shí)，體現(xiàn)了女性曲線，具有鮮明的中國(guó)特色和時(shí)代符號(hào)。民國(guó)時(shí)期可視為旗袍改良的鼎盛時(shí)期。改革開放后，隨著社會(huì)的寬容，旗袍開始出現(xiàn)在人們的視野中。老話說得好，“世事不同，時(shí)而變，時(shí)而變”，因此，在當(dāng)前新的社會(huì)背景下，旗袍必須不斷吸收現(xiàn)代元素，以滿足現(xiàn)代人的生活方式和消費(fèi)需求。

3.2創(chuàng)新方法

旗袍袖的創(chuàng)新實(shí)施，在于款式的不斷更新和各種服裝精華的融合，面料的合理使用，裝飾圖案和飾品的巧妙點(diǎn)綴。目前，我們主要從款式、面料和圖案三個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)。

（1）風(fēng)格以當(dāng)代社會(huì)環(huán)境和生活條件為基礎(chǔ)。個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該增加旗袍的休閑設(shè)計(jì)，將生活的創(chuàng)意與古典元素融合在一起。例如，袖子可以指便服中的蝙蝠袖子類型。袖口設(shè)計(jì)要更加寬松，適當(dāng)降低袖山的高度，使袖孔更適合現(xiàn)代人工作或玩耍時(shí)人體和身體漂浮所需的舒適性。

（2）不同的面料會(huì)使設(shè)計(jì)風(fēng)格所表達(dá)的視覺效果有所不同。在現(xiàn)代旗袍設(shè)計(jì)中，旗袍的不同成分可以與不同的面料組合。我們可以從西方人的旗袍設(shè)計(jì)和材料選擇中學(xué)習(xí)。根據(jù)形體美的規(guī)律，我們可以使用對(duì)比技術(shù)，并結(jié)合面料特征和服裝風(fēng)格來開發(fā)設(shè)計(jì)。例如，如果長(zhǎng)袍體是厚織物，那么袖體可以與輕薄織物進(jìn)行比較，例如歐根紗，雪紡，提花棉等。

（3）圖案旗袍上的圖案最能體現(xiàn)創(chuàng)新和時(shí)尚。當(dāng)然，旗袍袖子的圖案也可以與長(zhǎng)袍的身體有所不同，以增加旗袍的亮點(diǎn)。當(dāng)代藝術(shù)風(fēng)格不同，各種風(fēng)格的圖案都可供本人使用，如大膽新穎的流行風(fēng)格、隨意涂鴉，或清新典雅的圖案，也可加入山水畫等中國(guó)元素。袖子上的圖案也變得越來越精致，要么使用織物本身的圖案，要么單獨(dú)鑲嵌圖案，要么使用從其他織物上切下的圖案，要么使用袖子與長(zhǎng)袍身體在明度、純度或色調(diào)上的視覺對(duì)比。

結(jié)語

中國(guó)旗袍以其濃郁的民族風(fēng)格、巧妙的意境和精湛的結(jié)構(gòu)，成為民族文化理念的代表。但是，在特色的當(dāng)代社會(huì)，要求我們把自己的民族特色與國(guó)際流行趨勢(shì)、文化氛圍結(jié)合起來，投入更多的人文關(guān)懷，讓旗袍更符合現(xiàn)代社會(huì)的生活習(xí)慣。目前，國(guó)外不少設(shè)計(jì)大師都以旗袍為靈感，不斷創(chuàng)新旗袍袖子，推出具有國(guó)際風(fēng)味的旗袍。而不是僅僅作為特定場(chǎng)合或特定行業(yè)的服裝，而旗袍的設(shè)計(jì)，還原中國(guó)人對(duì)旗袍的喜愛和穿著，是未來需要更加努力的方向。

參考文獻(xiàn)：

[1]范康寧.淺析旗袍的發(fā)展與演變[J].美術(shù)大觀.2010（10）.

[2]楊再麗.論清末民初西方文化對(duì)中國(guó)女子服飾的影響——以近代上海女子服飾變遷為例[J].懷化學(xué)院學(xué)報(bào).2011（06）.

[3]邢聲遠(yuǎn).旗袍的起源與發(fā)展[J].浙江紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào).2006（4）.

[4]盛羽.旗袍的歷史演變及社會(huì)價(jià)值初探.寧波大學(xué)學(xué)報(bào)，2003（3）.

[5]張愛玲.更衣記.張愛玲精典作品選[M].北京：當(dāng)代世界出版社，2002.207.

作者簡(jiǎn)介：張穎（1994.01-），女，漢，山東濟(jì)寧市人，東華大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2016級(jí)碩士研究生，上海電力大學(xué)電氣工程學(xué)院研究實(shí)習(xí)員，主要研究方向?yàn)楦咝Ｐ姓?/p>