吳 聰, 劉亞茹, 陶曉晗, 嚴同彤

(中原工學(xué)院 服裝學(xué)院,鄭州 450000)

身體作為一個多重意義的符號,隱藏在歷史、政治、社會等各個領(lǐng)域[1]。服飾作為身體的保護及裝飾,與身體有著不可或缺的關(guān)系,將旗袍服裝變革與身體政治背景相聯(lián)系可以對服裝與身體之間的關(guān)系產(chǎn)生更為深刻的認知。歷年來,學(xué)界針對女性身體解放及旗袍研究均頗具建樹,研究從民國女性身體解放出發(fā),借助傳世實物、圖像及文獻等資料展開,視角多聚焦于反纏足、反束胸及女性身體政治變革下的服飾變遷等。如“戊戌變法”時期的放足運動引發(fā)女性對于腳部審美的變化,喚醒了民國婦女審美意識,“天乳運動”后女性胸部的健康狀態(tài)與西式內(nèi)衣的結(jié)合使旗袍廓形呈現(xiàn)流暢曲線。而學(xué)界針對旗袍的研究成果多聚焦于旗袍廓形結(jié)構(gòu)及旗袍歷史文化內(nèi)涵,以女性身體解放為切入點探討女性意識解放背景下民國旗袍廓形設(shè)計的研究有待進一步發(fā)掘。據(jù)此,本文意欲通過研究旗袍服飾遮蔽與顯露之間的關(guān)系,剖析民國不同階段賦予女性身體的不同文化意義及在其作用下旗袍廓形所產(chǎn)生的沿革,繼而剖析旗袍廓形變遷背后所蘊含的特定身體政治文化含義,探討身體政治視角下女性身體解放對服裝形制變化的影響,旨在為旗袍文化研究提供借鑒的同時鼓勵現(xiàn)代女性實現(xiàn)獨立、自由、平等與自我價值。

1 女性身體解放

民國旗袍廓形的設(shè)計變遷與女性身體解放息息相關(guān),旗袍整體廓形及局部廓形的每次變化均取決于政治環(huán)境及女性審美的進步。自西方男女平權(quán)思想傳入中國之后,國內(nèi)女性對于自身身體解放的意識隨著一些政治運動的展開越來越深入人心,為此改變了封建時期遺留下來的一些穿衣習慣與審美,如胸罩的流行與旗袍的變化。

1.1 何謂女性身體解放

身體解放話題中,女性在身體解放方面所形成的分支即為女性身體解放?！皬母？碌臋?quán)力到當前建構(gòu)女性主義文化的設(shè)想,女性的身體在解構(gòu)和重構(gòu)中渴望被‘解放’”[2]。至封建男權(quán)時代以來,女性身體解放主要體現(xiàn)在裹腳、發(fā)型的限制、束胸及著裝方面,“五四運動”后女性對服飾的追求也是承認自己女權(quán)地位的折射之一。作為女性身體解放的重要組成部分,服裝的流行與變遷一則在于政府的政策主導(dǎo),二則在于女性服裝在時代語境下是否舒適便捷相關(guān),更與其是否能夠迎合時代政治影響下人們的審美情趣相關(guān)。

在民國時期,中國女性身體解放出現(xiàn)了最大轉(zhuǎn)折點,此時期一些政治活動的發(fā)生導(dǎo)致政府與女性思想不斷進步成長,女性服裝發(fā)生了跨越性演變,旗袍便是如此。女性身體的解放程度及解放部位決定女性身體的裸露程度,從而影響旗袍衣長、開衩、袖形、領(lǐng)形等廓形設(shè)計,以滿足解放后中國女性身體的自由活動和審美趨向。

1.2 民國女性身體解放意識與審美

民國時期女性的身體解放意識主要體現(xiàn)在“五四運動”“天乳運動”及“婦女解放運動”之后。身體解放對民國女性審美的影響從政府對一些陋習的廢除開始逐漸體現(xiàn),另外還表現(xiàn)在女性服裝穿著時身體曲線的展現(xiàn)及一些服裝中西結(jié)合的變革方面。

“五四運動”這一著名的愛國運動打破了歷史束縛下的傳統(tǒng)中國女性形象,成為了女權(quán)意識覺醒的轉(zhuǎn)折點,女性身體同時基本擺脫了“生育機器”的概念,為此越來越多的女性擁有了獨立人格并實現(xiàn)了自身價值。“五四運動”時期也是中西文化相融的時代,身體解放意識成長的同時,女性審美發(fā)展也隨著思想觀念的變化而產(chǎn)生變革。中西方服飾文化的融合摩擦促進了“五四運動”時期女裝的創(chuàng)新發(fā)展,更加推動了女性身體的解放與思想進步。

此后,“天乳運動”的產(chǎn)生使女性獲得了更深層次的身心自由,胸部解放的影響尤其突出。其一,由于曾經(jīng)受到封建制度禮教的影響,早期女性只能在“束胸”的同時穿著臃腫寬大的服裝,如圖1(a)所示。這不僅限制了女性的身體自由,對身體健康也造成了威脅。經(jīng)歷過“天乳運動”之后,女性胸部已不需接受這些傳統(tǒng)的束縛,在服裝款式上也有了更多的選擇權(quán),如圖1(b)所示。其二,女性胸部解放的意識影響了女性對胸部曲線的審美變化,不再推崇“假小子”的平面身材,因此促進了女性內(nèi)衣的革命高潮。前期長時間的束胸禁錮使得中國女性失去了身體本身的妖嬈美,但隨著“天乳運動”的進行,女性開始注重身體曲線的表達,對胸部的約束力由“小馬甲”逐步演變?yōu)楝F(xiàn)代“胸罩”。之后中國內(nèi)衣事業(yè)的發(fā)展蒸蒸日上。

圖1 “天乳運動”對民國旗袍的影響Fig.1 Influence of “Natural Breast Movement” on the cheongsam of the Republic of China

“天乳運動”改變了中國現(xiàn)代女性審美觀,之后女性在服裝上有了更多自由選擇,因此對于衣服款式和顏色有了更高要求,身體曲線的展現(xiàn)也有了主觀看法。這些思想觀念的改變促使民國女性服飾更加具有時代性和社會性。除此之外,女性不僅要求服裝解放,更要求社會地位及政治地位的提高,為此社會上出現(xiàn)了一系列女權(quán)運動,例如“婦女解放運動”。

“婦女解放運動”引導(dǎo)人們恢復(fù)和發(fā)現(xiàn)女性美與特征,去除文化慣性上的男性偏見,強調(diào)女性美是女性自身的創(chuàng)造對象。女性身體解放意識與審美是相輔相成的存在,女性審美的改變與提升在一定程度上可以緩和女性與當下社會的疏離與對立,增加女性自信心,更加促進女性主體自我意識的解放,推動女性身體解放演革進程。

1.3 女性身體解放下的民國旗袍面貌

辛亥革命后進入民國時期,受科學(xué)民主、男女平等、以人為本等思想的教化,女性對身體的認知發(fā)生了重大改變,從而開啟了一場服裝革命,旗袍作為民國服飾的典型代表之一也深受影響。

著名作家張愛玲曾在書中提到女性是于1921年穿上長袍的,因政治變革初期受西方文化影響女性開始追求男女平等,在穿衣打扮及形象塑造方面都偏男性化,所以此時期稱為“女男孩”時期。正如1925年《晨報》載文:“現(xiàn)在的女子剪發(fā)了,足也放了,連衣服也多穿長袍了。我們乍一見時,辨不出他是男是女……將來的男女裝束必不免有同化之一日?！盵3]如圖2(a)所示。

圖2 民國旗袍面貌變革Fig.2 Change of cheongsams of the Republic of China

此后1929年民國政府將旗袍榮升為國服,進一步促進了旗袍的風靡,旗袍的黃金時代即將來臨。也正是這一年開始的經(jīng)濟危機,迫使大部分已經(jīng)進入社會的女性再次回歸家庭。與此同時,女性的傳統(tǒng)審美觀念由扁平體轉(zhuǎn)換為曲線身材的展現(xiàn),從而影響了上海女性的旗袍風尚。發(fā)展到20世紀30年代,旗袍直腰直線式剪裁輪廓轉(zhuǎn)變?yōu)槭昭€式輪廓,如圖2(b)所示,外形由寬大平直轉(zhuǎn)變到貼合身體,西方的剪裁技術(shù)應(yīng)用也使得旗袍看起來更加立體,滿足上海女性的時尚要求,并與西方女性的新時尚形象一致。

20世紀40年代稱為旗袍沒落與新生的時代。1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),在此之后20世紀30年代旗袍的華麗奢靡風格已不適應(yīng)時代需求。旗袍長度也由裙擺拖地縮短至小腿或膝蓋位置,高領(lǐng)降低,并改為無袖樣式,如圖2(c)所示,同時簡化布料、剪裁與盤扣。抗日戰(zhàn)爭結(jié)束后,昔日旗袍的濃艷富麗風格重返上海,并且變得更加修身多樣,長度更短,亮片、串珠和蕾絲愈發(fā)受歡迎。一直到1949年前,旗袍持續(xù)存在較高熱度,城市女性幾乎每人都擁有幾件靚麗多彩的旗袍。1949年10月1日中華人民共和國成立,同時民國旗袍面貌的變革結(jié)束。

2 民國女性旗袍整體廓形的設(shè)計變遷

旗袍大廓形的變遷主要取決于衣長和胸腰臀曲線,民國時期政治、社會環(huán)境及女性身體解放與意識的不斷轉(zhuǎn)變?yōu)樽冞w原因。

2.1 旗袍衣長的階段循環(huán)

民國時期旗袍的下擺長短變革經(jīng)歷了一個循環(huán),1915年左右為此循環(huán)的起點,中國逐漸脫離封建時代,但思想仍帶有傳統(tǒng)意識。旗袍遺留滿族服飾特色,本質(zhì)仍呈現(xiàn)旗袍馬甲形式,為寬松直筒造型,又名“一口鐘”,符合當時女性效仿男子裝束心理,并無展現(xiàn)女性身體特征,如圖3所示。直到“五四運動”時期女權(quán)意識覺醒及西方文化的流入,旗袍衣長才逐漸縮短。

1919—1929年為旗袍衣長階段循環(huán)的第二階段。1919年“五四運動”所倡導(dǎo)的科學(xué)民主思想,進一步促使女性思想解放,此時期女性擺脫封建束縛,開始展現(xiàn)身體美。且旗袍衣長縮短25 cm左右至膝蓋以下,位置在鞋子與膝蓋之間,下擺寬松方便活動,如圖3所示。此時旗袍雖仍版型寬松,但長度縮短有身體裸露,已有女性特征出現(xiàn)。1926年左右進入北伐戰(zhàn)爭,女性經(jīng)歷過長久獨立思想后對服飾有了更大膽的嘗試,再次影響了旗袍長度,旗袍發(fā)展開始變得更短。

至1929年,女性對戰(zhàn)爭的關(guān)注逐漸減少,更多的精力轉(zhuǎn)移到身體與服飾,思想比戰(zhàn)爭前也更加開放獨立。為此旗袍的長度也有所上升,位置由膝蓋之下轉(zhuǎn)移到膝蓋附近甚至膝蓋之上,如圖3所示。此刻旗袍向短發(fā)展的歷史也就告一段落。

1930年以來便是旗袍第三發(fā)展階段,因政治影響女性服裝發(fā)展開始平緩。戰(zhàn)爭嚴冬之時為保護女性身體健康,旗袍長度也逐漸回到起點,1935年時已經(jīng)長到高跟鞋以下,稱為“掃地旗袍”,如圖3所示。當時期刊記載“掃地旗袍”若身材矮小的穿著,上樓梯、上車子甚至行走都會不方便,所以“掃地旗袍”流行時間較短。

1937年時戰(zhàn)爭導(dǎo)致地區(qū)資源尤其珍貴,旗袍面料的使用相應(yīng)變得節(jié)儉。為減少旗袍用料,旗袍衣長急速變短循環(huán)至小腿位置,如圖3所示。20世紀40年代后,旗袍愈加流行,做工和用料也變得更加講究,但衣長基本穩(wěn)定。

圖3 旗袍衣長的階段變革Fig.3 Phase transformation of the length of cheongsams

由此可見,民國時期旗袍衣長的階段循環(huán)影響因素來自民國政治、社會環(huán)境及女性身體解放與意識的不斷轉(zhuǎn)變。民國旗袍裙擺長度變化的客觀因素來自于功能性、便捷性與戰(zhàn)爭帶來的時代性,主觀因素則來自女性身體解放與意識的變革帶來的女性審美變化,其中女性關(guān)注自身身體的精力越多,審美發(fā)展越迅速。

2.2 旗袍胸腰廓形的曲線變革

根據(jù)表1旗袍實物與廓形展示分析可得,20世紀民國旗袍廓形曲線的變革由原始的寬松期(20年代)發(fā)展到變體期(30年代)和最終的定型期(40年代)所構(gòu)成。

表1 20世紀旗袍廓形變革Tab.1 Change of cheongsam profiles in the 20th century

20世紀20年代封建思想存留,女性還未徹底解放身體,旗袍呈現(xiàn)出圓領(lǐng)、版型寬松無曲線、衣長至腳踝的面貌。隨著思想的開放,服飾已不再是封建地位的象征,人們將關(guān)注衣物轉(zhuǎn)向關(guān)注人體本身。隨著“西風東漸”和政治事件下女性思想進步,旗袍廓形逐漸合身、衣領(lǐng)緊扣、女性身體曲線開始展現(xiàn)出來,后發(fā)展為改良旗袍。改良旗袍最初風靡于上海,又稱“海派旗袍”。1930年的民國期刊《上海生活》中潼關(guān)縣財政局長徐國楨描述旗袍款式為:“曲線的鮮明,自然已成應(yīng)有條件之一,穿上了真是緊緊地裹在身上。走在路上,凡是胸部臀部腰部腿部,都可從衣服外面很清楚地一一加以辨別。領(lǐng)高而硬,似乎一個竹管套在頸之四周。衣袖很短,不過到臂彎為止,袖口也不甚大。長度只到腿彎,兩條玉脛上,套著一雙長筒絲襪,再加上一雙高跟皮鞋,走起路來,‘吉個吉個’的益顯婀娜?！?/p>

20世紀30年代由于電影業(yè)的發(fā)達加上西方文化的影響,使得旗袍廓形變化日新月異,臀部的裁剪由直線轉(zhuǎn)換為曲線,成為版型上的跨越,為此女性身體曲線有了更大膽的表達。有學(xué)者記載:“海派旗袍的產(chǎn)生與發(fā)展,不單是一個地域性的服飾文化現(xiàn)象,更是近代中國女裝造型、結(jié)構(gòu)發(fā)生根本變化的重要標志。它又因襲而改良,最終徹底突破了‘平面裝飾’這一延續(xù)數(shù)千年的服飾形制,為近代中國女裝完全走向立體造型奠定了基礎(chǔ)?！盵4]

20世紀40年代,受前期“天乳運動”影響文胸逐漸代替“裹胸”,甚至為了襯托出“隆胸、細腰、豐臀”的S形曲線出現(xiàn)了經(jīng)過填充后的文胸,這種文胸大大彌補了女性身體上的缺陷,為中國女性的身體帶來了革命性變化,因而大受女性歡迎[5]。正是因為文胸的流行,旗袍的廓形也變得更加曲線化和夸張。因此社會各界開始倡導(dǎo)大眾生活方式走向健康,政府在此方面也有一定治理,所以女性基本已經(jīng)完全拋棄對身體的束縛,思想也更加開放。

民國時期身體解放語境下旗袍廓形曲線的變革,從另一個角度思考則是旗袍版型平面裁剪到立體裁剪的變革。以旗袍平直造型到收省、合體的立體造型,詮釋了民國女性思想及審美的進步。這些變革不僅反映出了民國時期東西方文化的融合,也反映出該階段女性對身體解放的向往及對審美進步的追求。

3 民國女性旗袍局部廓形的設(shè)計變遷

隨著女性身體解放意識的進步,民國女性在穿著服裝時不僅會考慮審美方面,人體工程學(xué)方面的考量也逐漸增多,例如領(lǐng)子高度與頸部舒適度方面。除此之外,民國旗袍局部廓形的變遷還包括袖形的寬博長短及開衩的深淺設(shè)置兩方面。

3.1 旗袍立領(lǐng)的高低變化

民國時期,領(lǐng)形作為旗袍設(shè)計要素的重點,它的起源、變化與發(fā)展同時也有利于對旗袍特征的了解。領(lǐng)形高度的起伏規(guī)律大致為從高到無、從無到有,再由低變高最后緯度再次下降,如表2所示。

初期的民國遺留了清朝封建思想,女性身體禁忌觀念并未解放,視女性裸露領(lǐng)部為不雅,這種貞操觀念導(dǎo)致女性審美認為服裝應(yīng)遮掩身體,所以在旗袍審美中領(lǐng)部以高為美。為此,民國初期的立領(lǐng)高度足足有12 cm,甚至更高。這一現(xiàn)象體現(xiàn)的是中國傳統(tǒng)思想與著裝觀念對著裝者行為舉止的約束,著裝通過領(lǐng)的形態(tài)上升到了禮的高度[6]。

后來的“五四運動”和“新文化運動”引入西方文學(xué),隨后女性思想開始反對身體遮掩,提倡男女平等,政治環(huán)境的變化使女性鼓起勇氣去表達自己。與此同時,領(lǐng)部過高直接影響女性穿著體驗,妨礙頸部運動?！八阅菚r她們的思想很積極,不論高低領(lǐng),一概取消,慷慨地提倡穿沒領(lǐng)衣服。那時女學(xué)生們得到這個消息,就立刻趕著把她們的衣領(lǐng)除去,而且還在報紙上刊物上發(fā)表很多廢領(lǐng)運動的文章,鼓吹得風云皆變”[7]。然而與此同時反對的聲音逐漸出現(xiàn),報紙及文章中不少文字對無領(lǐng)服裝的美觀性加以否認,認為不可盲目追求西方文化。于是1921年旗袍又開始恢復(fù)有領(lǐng),但是高度為1.5 cm左右,保留了“五四運動”時期女性觀念演變成果。復(fù)興的旗袍立領(lǐng)設(shè)計理念區(qū)別于民國初期的“元寶領(lǐng)”,領(lǐng)高設(shè)計多了些節(jié)制,是考慮了女性身體功能性需求基礎(chǔ)上的審美設(shè)計。

1934年開始,民國政治環(huán)境再次發(fā)生變化,蔣介石推出“新生活”國民教育運動,對旗袍領(lǐng)部形態(tài)高度管控更加嚴謹,拒絕無領(lǐng)服裝的穿著。政治的約束迫使女性重新穿回緊高衣領(lǐng),緊致不便轉(zhuǎn)頭,但高度不如1912年。后來到了20世紀30年代中后期,旗袍立領(lǐng)有所降低,緩解了脖頸扭動不便。

20世紀40年代,旗袍因受戰(zhàn)爭影響,不止裙擺長度和袖長縮短,領(lǐng)部為節(jié)省面料也降低為3 cm左右,整體風格簡潔無過多裝飾,開始注重實用性。發(fā)展至20世紀40年代中期,旗袍領(lǐng)高度似無領(lǐng),高度不足3 cm,末期時高度又有回升,但仍不足7 cm。

分析發(fā)現(xiàn),民國時期領(lǐng)形的維度起伏規(guī)律與衣長的階段循環(huán)存在相似之處。政府對于女性身體解放的管控影響女性脖頸的展露,其次影響領(lǐng)形的高度。在此之間,民國女性對于緊高領(lǐng)的反抗也是女性意識覺醒的體現(xiàn)。發(fā)展到20世紀40年代后期,新式旗袍領(lǐng)的穩(wěn)固高度尺寸也反映出女性審美與自信心的提升。

3.2 旗袍袖形的寬博長短

民國時期旗袍袖形的演變規(guī)律大體表現(xiàn)為:先寬再短,隨后變窄,繼續(xù)變短,直至消失[8]。這里的寬指的是“倒大袖”,“倒大袖”為清末民初的過渡款式,同時也是20世紀20年代最為盛行的旗袍袖形之一,富有顯著的時代特征和女性審美價值?！拔逅倪\動”和“新文化運動”之后,擺脫了封建文化的束縛,為追求身體解放,服裝向簡潔化方向發(fā)展?！暗勾笮洹币膊煌诠糯b的繁瑣而變得簡潔,裝飾上也同時簡化。但20世紀20年代初期的“倒大袖”還保留著清末的長袖特征,且因當時女性對自身身體還處于保守時期,所以呈現(xiàn)出較長的“倒大袖”形態(tài),穿著時只露出手腕與手部,如圖4(a)所示。發(fā)展到后期越來越多女性受新觀念影響,拋棄繁瑣束縛的裝飾,開始追求身體的解放?！暗勾笮洹钡拈L度明顯變短,基本只有初期袖長的一半,女性手臂露出的面積同時增多,如圖4(b)所示。

圖4 “倒大袖”長度比較Fig.4 Length comparison of “inverted big sleeves”

1930年開始,由于女性審美觀念的轉(zhuǎn)變“倒大袖”時尚風潮逐漸減退,在報刊中出現(xiàn)的幾率少之又少。與此同時,女性旗袍衣身廓形逐漸合體之外,袖管同時縮緊,即使穿著旗袍也可清晰地看到手臂輪廓,但是長度比起“半倒大袖”有所增長,這也與女性對身體觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變密切相關(guān)。20世紀30年代后期出現(xiàn)的“改良旗袍”款式與制版都與西方文化充分融合,主要體現(xiàn)為袖形細窄合體并短至肘上,面料更加時尚多元。

20世紀30年代末,旗袍版型最大變化在于衣袖版型變革,旗袍袖長大膽縮至肩下7 cm,甚至無袖。此時女性審美以身材及肌膚的顯現(xiàn)為主,除手臂之外,頸部與腿部肌膚都存在相應(yīng)裸露。發(fā)展到20世紀40年代,袖子版型的變化已經(jīng)不局限于原始身體,一些女性開始欣賞更為挺闊的肩部造型,至此出現(xiàn)了墊肩旗袍。這種旗袍立領(lǐng)窄肩,領(lǐng)口前門襟及側(cè)門襟皆裝有暗扣,袖籠處存在省道,整體款式更加中西合并。時代發(fā)展至此,女性意識基本脫離封建思想,但仍存在保守女性,如當時期刊記載,一些女性仍然穿著長袖旗袍,不肯裸露手臂皮膚于男子面前。

由此可見,民國時期袖子的造型規(guī)律同樣與女性身體解放與意識密切相關(guān)。袖子造型中墊肩的出現(xiàn)與“文胸”發(fā)展到后期填充物的出現(xiàn)同理,反映出的是女性身體解放后對于身體各部位廓形自由地展現(xiàn)有了主觀的審美與選擇。

3.3 旗袍開衩的深淺設(shè)置

3.3.1 衣擺開衩

20世紀20年代初,由于女性思想意識不夠開放,因此旗袍對于身體曲線的表達幾乎沒有。此時旗袍寬松且從領(lǐng)口一直遮蔽到腳踝,并未存在衣擺開衩,在此之后因?qū)徝烙绊懠吧罘奖阈枨箝_衩逐漸形成。中國女性審美轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴扒€美”為主后,旗袍受影響不斷變革推新,力求表現(xiàn)廓形曲線。在旗袍裙長變長廓形逐漸緊身的影響下,裙開衩為了滿足服裝功能及審美需求也隨之變化。從旗袍底擺及開衩高度趨勢對比(圖5)可以看出,在20世紀20年代后期裙擺開衩出現(xiàn)后,開衩高度基本伴隨著旗袍底擺升高而升高、降低而降低。

圖5 旗袍底擺及開衩高度趨勢對比Fig.5 Comparison of the hemline and slit height of cheongsams

1928年前后,為了身體和美得到舒展釋放,旗袍裙擺左側(cè)出現(xiàn)低開衩。裙開衩的設(shè)計既符合中國女性的含蓄美,又含而不露地將女性身體之美貼切地表達出來。由于因政府及女性思想影響身體政治,導(dǎo)致最初旗袍裙開衩較低,功能性方面方便行走。隨后旗袍廓形、下擺等版型都經(jīng)歷了變革,裙擺開衩的高度也不斷調(diào)整,高度升高至大腿。再之后裙開衩又隨著旗袍下擺線的上升逐漸縮短,最后因政府和一些仍遺存有封建思想的人群反對,又落回到膝蓋之下。

20世紀30年代中期之前,旗袍下擺開衩隨下擺線的下降不斷加長。1933年女性意識的進步達到一定高度,高開衩開始出現(xiàn),旗袍裝飾也隨之豐富。20世紀30年代中期之后,由于之前開衩過高,女性腿部肌膚裸露多有不雅,引起反動心理,于是一些保守女性開始提倡低開衩,開衩高度最后演變至小腿。

由此可以看出,旗袍裙擺開衩高度的不斷變化不僅與旗袍底擺的升降有關(guān),而且與旗袍廓形的緊身程度相關(guān)聯(lián)。旗袍越貼近身體開衩相應(yīng)位置會升高,否則會造成行走不便,而旗袍更加貼身和開衩位置的上升都是女性意識覺醒后的服裝狀態(tài)體現(xiàn)。

3.3.2 袖口開衩

旗袍發(fā)展至1933年,女性意識基本覺醒,身體同時得到根本解放。民國旗袍受女性意識影響不僅裙擺開衩出現(xiàn)前所未有的高度,袖口設(shè)計中也出現(xiàn)開衩元素。

20世紀30—40年代,民國旗袍設(shè)計的變遷處于黃金時期。形式上衣身長至腳踝,腰身合體,開衩較高,衣袖有長、短或無袖,變化較大[9]。除形式豐富之外裝飾工藝存在多元化?！读岘嚒冯s志中記載的長袖及短袖袖口采用開衩設(shè)計,邊緣做了緄邊工藝處理。隨著時間后移發(fā)展至現(xiàn)代,旗袍袖口開衩設(shè)計因女性意識的徹底覺醒進而多樣化,如圖6所示。書籍《中國旗袍》近代袖口開衩設(shè)計中,開衩長度為肩頭到袖口,由旗袍元素盤扣固定并加以設(shè)計,且同樣存在緄邊工藝,如圖7所示。由此可見,女性身體解放意識與審美對袖部設(shè)計變遷的影響之重大。袖口開衩設(shè)計除去審美需求之外,最主要是出于功能性的考量。為此在民國后期長袖窄口袖形的旗袍設(shè)計中,存在大量的袖口開衩設(shè)計,且以拉鏈或撳扣閉合,如圖8所示。綜上,民國旗袍通過設(shè)計演變,極大地滿足了女性的生活需要及審美取向,把握了時代傳統(tǒng)與流行時尚的平衡點[10]。

圖6 長袖及短袖袖口開衩設(shè)計Fig.6 Cuff slit design of long sleeves and short sleeves

圖7 近代袖口開衩設(shè)計Fig.7 Modern cuff slit design

圖8 江南大學(xué)民間服飾傳習館藏袖口開衩的旗袍Fig.8 Cheongsams with slit sleeves in the Folk Costume Museum of Jiangnan University

4 結(jié) 語

本文以女性身體解放角度考量民國旗袍,對其研究不僅停留在款式造型方面,而是更多地探討身體政治對旗袍廓形設(shè)計變遷的影響。民國時期旗袍廓形的變遷主要受女性意識影響,而女性意識的轉(zhuǎn)折重點在“五四運動”“天乳運動”及“婦女解放運動”之后。女性對身體意識的覺醒在旗袍版型的演變中得以體現(xiàn),其中還伴隨著“天乳運動”之后女性內(nèi)衣的發(fā)展與流行。同時,可體現(xiàn)為旗袍裙長的階段循環(huán)及裙開衩高度的變化。研究發(fā)現(xiàn)在20世紀20年代裙開衩出現(xiàn)后,開衩的高度便隨著旗袍底擺的升高而升高、降低而降低。除此之外，旗袍領(lǐng)部與袖部的局部變革皆與民國時期的身體政治息息相關(guān),主要體現(xiàn)在女性身體肌膚面積裸露多少與身材的顯現(xiàn)與否。由此可見,民國時期旗袍面貌因革命運動而變遷,民國時期政治環(huán)境革新引起女性意識覺醒,為此女性審美受到影響,民國時期旗袍衣長、廓形、領(lǐng)袖及開衩的版型也因此發(fā)生變革。

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