吳圓，梁燕,2＊，李安娜

1.北京服裝學(xué)院服裝藝術(shù)與工程學(xué)院，北京 100029；

2.澳門城市大學(xué)創(chuàng)新設(shè)計(jì)學(xué)院，澳門999078

帛錦繡是苗族地區(qū)的一種現(xiàn)存樣本少、技藝掌握群體小、傳承范圍窄的特殊刺繡技藝，逐漸面臨失傳的境地。在西南地區(qū)多個(gè)少數(shù)民族均有該類針法的作品存世，其中黔東南苗族地區(qū)現(xiàn)存樣本最多，使用范圍也更為廣泛。帛錦繡針法結(jié)構(gòu)十分特殊，遠(yuǎn)可觀其紋樣與色彩，近可觀之點(diǎn)狀幾何圖案，變化豐富、形態(tài)獨(dú)特。

目前，帛錦繡相關(guān)研究資料中，除部分圖鑒書籍或博物館藏品中出現(xiàn)的簡述性信息外[1-3]，尚未有系統(tǒng)性的文字記錄和研究。通過實(shí)地調(diào)研和技法工藝考察，發(fā)現(xiàn)該刺繡技藝基本遵循“挑經(jīng)顯緯”的工藝特點(diǎn)，即利用“緯線”挑穿“經(jīng)線”的原理完成挑織過程，不僅使繡面更加結(jié)實(shí)穩(wěn)固，也因“挑織”工藝形成了豐富的幾何圖形，視為對(duì)紋樣的二次設(shè)計(jì)，呈現(xiàn)出獨(dú)特的視覺效果。就刺繡技藝而言，帛錦繡與部分著述中所提及的漢族鋪絨繡的核心技法特征及外觀極為相似[4]，且在《苗族刺繡博物館》[2]和北京服裝學(xué)院民族服飾博物館館藏品闡釋中[5]，分別將雷山縣與臺(tái)江縣的“帛錦繡”實(shí)物描述為“鋪絨繡”，似是默認(rèn)為苗族帛錦繡與漢族鋪絨繡同屬一種刺繡技法。

鋪絨繡是漢族傳統(tǒng)刺繡針法之一，普遍運(yùn)用于民間日常手工藝品中。現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)鋪絨繡針法的記錄較多，朱鳳的《中國傳統(tǒng)刺繡技藝》中記錄了鋪絨繡的繡制方法與特點(diǎn)，同時(shí)提到大約在明代，該技法已被創(chuàng)造出來[5]。其他刺繡技法類著作如李娥英的《蘇繡技法》[6]、粘碧華的《傳統(tǒng)刺繡針法集萃》[7]中均對(duì)鋪絨繡有所描述。民間收藏品鑒賞類著作及博物館中也有對(duì)鋪絨繡針法傳世作品的收錄，如廖春妹的《肚兜與荷包》[8]中收錄了大量以鋪絨繡為主體刺繡針法的實(shí)物圖像；蘇州民俗博物館館藏民間繡品中共有16件鋪絨繡藏品[9]，多為清代傳世品，說明在清時(shí)期鋪絨繡技法已有發(fā)展且廣泛運(yùn)用。因而，文章以此展開調(diào)研并進(jìn)行比對(duì)分析，探究二者之間存在的聯(lián)系，以及何種程度的關(guān)聯(lián)，并分析形成此類現(xiàn)象的原因。

一、帛錦繡研究現(xiàn)狀

（一）帛錦繡現(xiàn)存樣本基本概況

苗族人口分布特點(diǎn)是大分散、小聚居，世界各地都有苗族的聚居地。貴州省是苗族人口最多的省份，其中以黔東南苗族侗族自治州和黔南布依族苗族自治州最集中[10]。學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為，不同地域、族群有著不同的文化觀和審美觀，形成了各聚居群體之間的服飾文化差異，即使同一種技藝傳入當(dāng)?shù)睾?，在不同的生活環(huán)境下也會(huì)演變?yōu)楦咏就翆徝赖男螒B(tài)。如帛錦繡在丹寨、三都、松桃、黔東南州、安順等各個(gè)地區(qū)就展現(xiàn)出不同的地域性特征。據(jù)現(xiàn)有樣本統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，帛錦繡在黔東南地區(qū)應(yīng)用最廣泛，現(xiàn)存繡品樣本量最多，具有一定的典型性和代表性。故文章選取貴州黔東南地區(qū)的苗族帛錦繡繡品（指以帛錦繡作為主體針法的樣品，作為邊框等位置的輔助性針法，且使用錫箔條作經(jīng)線類樣本不在研究之列，如黎平地區(qū)的背扇。）與漢族鋪絨繡繡品進(jìn)行對(duì)比研究。樣本收集主要通過各民族服飾博物館、私人收藏者提供及著作文獻(xiàn)配圖三個(gè)途徑獲取，各地域典型樣本統(tǒng)計(jì)見表1。

表1 帛錦繡樣本分布地區(qū)及樣本信息統(tǒng)計(jì)

文章以現(xiàn)存樣品為分析基礎(chǔ)，嘗試?yán)迩宥咴诓煌褡逦幕尘?、地域環(huán)境、審美習(xí)慣等影響下形成的相同點(diǎn)和差異性，并進(jìn)一步探索其背后反映出的民族間技藝傳播、交流、融合、發(fā)展等現(xiàn)象，以及是否存在同一刺繡技藝在傳播過程中因“在地性”審美而形成的形式異化，使“借鑒者”最終與“被借鑒者”產(chǎn)生形態(tài)差異。故研究分別從針法技藝及挑織形成的幾何圖形特征、組合技法、應(yīng)用載體、紋樣題材及繡面風(fēng)格、色彩搭配等五大方面展開。

（二）帛錦繡與鋪絨繡關(guān)聯(lián)性探析

關(guān)于帛錦繡技藝源起的確切記錄缺失嚴(yán)重，考證極為困難，僅以目前文獻(xiàn)資料難以精確判定。因此，需以現(xiàn)有信息和現(xiàn)存樣本為基礎(chǔ)，展開多重證據(jù)論證。

根據(jù)已有信息分析，鋪絨繡最早出現(xiàn)時(shí)間為清代[8,11-12]，該時(shí)期樣本量最多，清晚期至民國期間的作品亦比較豐富[13-15]，近現(xiàn)代作品則極少[16]。而黔東南苗族帛錦繡的相關(guān)記錄，描述信息量少且不全面，大多年代不詳，目前涉及實(shí)物繡品的最早斷代信息為《雷山苗族服飾》[17]中收錄的描述為“清代戳紗繡”的一件帛錦繡繡品，因文字信息與實(shí)物藏品出現(xiàn)了錯(cuò)位，因此其時(shí)間記錄的準(zhǔn)確性同樣存疑；《苗繡一本收藏與鑒賞的書》[3]收錄的帛錦繡繡品中，兩件斷代為清末年間、一件為民國初年，其余幾件均被記錄為近現(xiàn)代[18-19]。由此可見，鋪絨繡的斷代信息較清晰、準(zhǔn)確度較高。值得提及的是，通過田野調(diào)查及苗族服飾收藏專家訪談了解到，由于苗族服飾品近年來逐漸市場化，不排除售賣方為抬高繡品售價(jià)而刻意謊報(bào)年代信息的現(xiàn)象，且目前尚未出現(xiàn)早于清晚期的確切信息描述，由此可基本推測鋪絨繡的出現(xiàn)時(shí)間先于帛錦繡。

此外，將鋪絨繡與其他中國傳統(tǒng)手工技藝進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)以下刺繡技藝或織物織造結(jié)構(gòu)與之存在一定類似性：第一，錦類織物。錦是通過經(jīng)緯線的穿插并利用色彩差異形成圖案，錦的組織結(jié)構(gòu)與鋪絨繡針法的基礎(chǔ)原理基本相同，但形成的圖案更加豐富：鋪絨繡利用挑出的經(jīng)線形成圖案且多為幾何形，錦則可利用不同色彩的緯線或經(jīng)線顯花生成各種紋樣（見圖1）；第二，納錦繡刺繡技藝。納錦繡通過“數(shù)格子”方式在方眼布地上根據(jù)圖案造型穿入對(duì)應(yīng)網(wǎng)孔中，下針處針孔形成各類幾何圖形，與鋪絨繡繡面效果十分相似，時(shí)常難以區(qū)分（見圖2）；第三，環(huán)編繡刺繡技藝。環(huán)編繡在表現(xiàn)原紋樣的基礎(chǔ)上，根據(jù)預(yù)設(shè)圖形規(guī)律跳過對(duì)應(yīng)位置的針腳形成均勻小方孔，生成以菱形為主的各類幾何圖案，底襯金箔透過方孔產(chǎn)生閃光效果（見圖3），此種對(duì)紋樣進(jìn)行二次塑造的方式及呈現(xiàn)出的繡面效果均與鋪絨繡極相似（見圖4）。由此可知，在中國傳統(tǒng)手工技法中存在眾多與鋪絨繡或組織結(jié)構(gòu)，或繡面效果相似的技法。從發(fā)展角度分析，鋪絨繡或可為在此類針法的基礎(chǔ)上演變生成并發(fā)展起來，基本排除從其他民族傳播而來的可能。

圖1 藍(lán)地圓點(diǎn)紋錦織物[21]

圖2 納錦繡繡品

圖3 環(huán)編繡繡品

圖4 環(huán)編繡與鋪絨繡幾何圖案比較

最后，以明清為分界點(diǎn)，結(jié)合苗族與漢族之間的政治、經(jīng)濟(jì)、移民、文化交流等信息，分析帛錦繡與鋪絨繡的傳播背景與傳播條件，二者存在著鋪絨繡通過地域貿(mào)易、文化交流等形式傳播至黔東南地區(qū)，逐漸發(fā)展為帛錦繡的路徑合理性：第一，移民及族際通婚因素。清雍正年間，中央王朝推行“開辟苗疆”，將既無土司管轄又無流官管理的“化外生苗”強(qiáng)行納入統(tǒng)治管理之中[20]，安屯設(shè)堡，始有大批漢族軍政人員和眷屬以戶為單位遷入。因此，隨著大量屯軍與漢民的移入，漢苗通婚日益增多，甚至成為漢族與當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族交流與融合的重要紐帶。設(shè)衛(wèi)堡之地也成為苗漢接觸最為頻繁的地區(qū)，為民族之間的商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展、手工技藝的傳播與融合提供了有利條件。第二，民族貿(mào)易因素。清改土歸流后，水陸交通便利，推動(dòng)了長途貿(mào)易的發(fā)展，黔東南地區(qū)多地城鄉(xiāng)建立起商業(yè)城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場，市場上充斥著從漢族地區(qū)輸入的商品，如食鹽、布匹、鐵器、棉紗、絲線、服飾等日用品。各市場的分布地域與出現(xiàn)帛錦繡樣品的地域比較吻合，這在對(duì)苗族服飾品收藏家及博物館相關(guān)負(fù)責(zé)人的訪談中也得以印證：訪談?wù)咂毡檎J(rèn)為帛錦繡一般出現(xiàn)于與漢族經(jīng)濟(jì)文化交往相對(duì)頻繁之地，甚至多位收藏者也表示大部分帛錦繡衣服是從以前經(jīng)濟(jì)條件較好的家庭中收購所得，偏遠(yuǎn)封閉的村寨一般較少出現(xiàn)此類繡品。

因此，經(jīng)綜合分析可大致證實(shí)：鋪絨繡的成熟度、使用廣泛程度均高于帛錦繡；鋪絨繡作為中原地區(qū)漢民族傳統(tǒng)工藝技法，或受其他近似織造或繡制技法的影響而逐漸發(fā)展起來；另從鋪絨繡與帛錦繡的出現(xiàn)時(shí)間先后、技藝傳承的脈絡(luò)性、技法的成熟度、樣本范圍的廣泛性等方面分析，極大地存在帛錦繡是漢族鋪絨繡在政府管理政策推動(dòng)和貿(mào)易往來等歷史因素的作用下傳播至黔東南地區(qū)，并經(jīng)歷本土異化、發(fā)展及融合應(yīng)用而逐步穩(wěn)定下來成為當(dāng)?shù)卮汤C技藝之一的可能性。

二、帛錦繡與鋪絨繡針法工藝比較

（一）針法原理與繡制方法

通過田野調(diào)查，尋找到黔東南臺(tái)江縣一位仍掌握帛錦繡技法的阿婆，并讓其演示帛錦繡的繡制過程。該過程如下：第一步，通過剪紙或繪圖在布料上確定紋樣位置與輪廓；第二步，對(duì)紋樣進(jìn)行區(qū)域劃分，例如一花瓣、一葉片等獨(dú)立形態(tài)為一個(gè)區(qū)域；第三步，繡線的色彩選擇與搭配，根據(jù)具體紋樣特征進(jìn)行“經(jīng)線”與“緯線”的顏色設(shè)定，通常以異色搭配，；第四步，依各獨(dú)立紋樣區(qū)域的自然生長方向，如枝葉從葉底到葉尖方向、花瓣從花芯到花尖方向，設(shè)定為“緯向”，垂直于“緯線”方向?yàn)椤敖?jīng)向”；第五步，先以平繡針法均勻鋪排第一層“經(jīng)向”繡線，每絲間隔一定距離，繼而以從中間至兩邊的順序鋪繡垂直于“經(jīng)向”的“緯線”，“緯線”按照“跨N1絲挑N2絲（N1可由繡者自行設(shè)定，N2通常為1）”的規(guī)律不斷重復(fù)，即繡一針、再跨越一定數(shù)量的“經(jīng)向”繡線挑一針、再繡一針的方式完成。待“挑經(jīng)顯緯”繡制完畢之后，第一層鋪設(shè)的“經(jīng)線”則浮至表層，來回往復(fù)至完整幾何圖案成型（見圖5～6）。

圖5 帛錦繡施針過程

圖6 帛錦繡與鋪絨繡繡制原理示意

漢族鋪絨繡的繡制方法在較多著作中均有詳細(xì)描述[4-6]。其繡制過程大致為：首先，確定紋樣區(qū)域，用白生絲作經(jīng)線，每絲距離半分或1/3 或1/4 分均可，須排列極勻；其次，用絨線作緯線，計(jì)算好需挑絲的位置，以經(jīng)緯線?出有規(guī)律、連續(xù)性的紋樣；最后，表層露出的生絲就是挑織而成的花紋。

通過對(duì)帛錦繡與鋪絨繡的繡制過程與針法結(jié)構(gòu)的分析，可將二者視作同種刺繡針法。此類針法不僅繡面精美，紋理別致，還有效克服了在稍大面積繡面中使用平繡而難以避免的浮線過長缺陷。另外，由于整個(gè)繡制過程和梭織機(jī)提花工藝近似，所以帛錦繡會(huì)有“網(wǎng)繡”“織繡”“織錦繡”“經(jīng)緯繡”等稱謂；而一些著作中也有稱鋪絨繡為“?絨”“挑繡”“別絨”這類表述。

（二）挑織形成的幾何圖形特征比較

帛錦繡與鋪絨繡技藝最為獨(dú)特之處便是對(duì)整體紋樣造型勾勒之后，通過挑繡形成幾何紋樣或其他規(guī)則圖形，可視為第二次圖案塑造，二者的相同及差異點(diǎn)如下：

1.幾何圖形特征

經(jīng)帛錦繡與鋪絨繡的樣本對(duì)比分析及針法圖繪制，二類刺繡技藝所形成的幾何圖形多為菱形紋、葉脈線、挑織長經(jīng)線、吉祥寓意漢字、具象紋樣等五大類。鋪絨繡中除有少數(shù)具象紋樣如盆栽、蝴蝶等圖形外，其余四類與帛錦繡均有較大重合度，二者存在極強(qiáng)共通之處（見圖7）。

圖7 帛錦繡與鋪絨繡幾何圖形元素比較

2.幾何圖形尺寸特征

為比較二者在形成的幾何圖形上的尺寸差異，文章選取了帛錦繡服裝袖部花紋與鋪絨繡荷包繡花兩個(gè)典型樣本展開分析。如圖8a所示，帛錦繡整片袖花紋樣尺寸為長30cm、寬18.5cm，代表性區(qū)域標(biāo)記為菱形的最疏、最密及兩類代表性折線圖形，分別標(biāo)記為A、B、C、D。A為長5.2 cm、寬3.6 cm的荷葉，滿布四方連續(xù)式幾何圖形，共表現(xiàn)出4 個(gè)完整最小菱形單元與11個(gè)不完整單元；B 為長3 cm、寬2.5 cm 的花芯，均勻分布約55個(gè)最小菱形單元；C為長3.6 cm、寬2.9 cm的荷葉，含6 條葉脈對(duì)折線，“V”形折線間穿插其他類菱形圖案，每條折線平行間距1 cm；D 為長5.5 cm、寬1 cm的局部鳥羽，以“V”形折線連續(xù)均勻滿布區(qū)域，共6組，平行間距0.5 cm。

圖8 帛錦繡與鋪絨繡幾何圖形應(yīng)用特征

圖8b 所示為長7.8 cm、寬5.6 cm 的鋪絨繡繡面紋樣，A 為長3.1 cm、寬0.7 cm 的曲線桃形局部，滿布四方連續(xù)菱形，共顯示出23個(gè)完整單元與31個(gè)不完整單元；B為長4 cm、寬1.6cm的曲線型桃形局部，含5個(gè)完整菱形單元與16 個(gè)不完整單元；C 為長3.1 cm、寬0.9 cm的葉片，分布平行折線四組，間距0.5 cm。

由實(shí)物圖片觀察（見圖9）及數(shù)據(jù)（見圖8）分析可知，帛錦繡與鋪絨繡的整幅畫面尺寸存在明顯差異，帛錦繡繡面面積較大且元素豐富緊簇；鋪絨繡則較小巧，元素亦單純簡潔，因而二者繡面紋樣的單個(gè)分區(qū)內(nèi)的幾何圖形尺寸相對(duì)接近。另外，從精致程度來看，鋪絨繡繡品無論整體抑或細(xì)節(jié)均比帛錦繡更為精細(xì)，所用絲線更為細(xì)膩，針腳也更細(xì)密。

圖9 帛錦繡與鋪絨繡樣本實(shí)物

由于該技藝的獨(dú)特性和復(fù)雜性，針法結(jié)構(gòu)存在極大重合度，絕非巧合之事，可基本推斷二者之間存在同源關(guān)系，并在長期的發(fā)展中形成了各自明顯的民族特征。

（三）組合技法比較

利用多種針法組合塑造整幅繡面，是苗族與漢族刺繡品的共性之一。“平針繡”是刺繡技藝中最為基礎(chǔ)的針法之一，在帛錦繡與鋪絨繡樣本中均被高頻使用，多應(yīng)用于枝干、動(dòng)物尾巴、爪子等細(xì)長造型或花苞、花心類等面積較小的細(xì)節(jié)處。除平針繡外，“釘線繡”也是帛錦繡與鋪絨繡作品中均有出現(xiàn)的技法，但帛錦繡樣本中應(yīng)用此類技法的案例極少，雖然雷山縣與臺(tái)江縣有兩件帛錦繡上衣刺繡中大面積使用金（銀）線勾勒紋樣輪廓，但除此之外樣本尚不多見（見圖10b、c）；而于鋪絨繡而言，其應(yīng)用卻是極為普遍，尤其在南方地區(qū)的樣品中，九成以上的繡品都用金色（或銀、其他色）繡線以“釘線繡”技法來修飾紋樣輪廓或盤繞成各式造型修飾繡面，如植物藤蔓（見圖10a）。

圖10 應(yīng)用“釘線繡”樣本（a、b、c）與圓片裝飾樣本（b、d、e、f）

另外，黔東南雷山、臺(tái)江地區(qū)的帛錦繡樣本中大多綴飾以圓形銅片，但松桃、安順、湘西等地未曾見到，因此，該類裝飾或?yàn)槔咨娇h與臺(tái)江縣帛錦繡的標(biāo)志特征。此種散點(diǎn)式釘繡圓片的裝飾技法在漢族地區(qū)亦有使用，且圓片類型更多樣，較為常見的一類是凸起圓片（見圖10d），另一類是與帛錦繡樣本中相同的扁平圓片，有金銀二色，均常運(yùn)用于戲衣中（見圖10e）。但在鋪絨繡繡品中應(yīng)用極少，目前僅在清晚期浙江地區(qū)的扇套中發(fā)現(xiàn)一例（見圖10f）。

三、帛錦繡與鋪絨繡應(yīng)用載體比較

（一）帛錦繡應(yīng)用載體

在過去，苗族與漢族的生活環(huán)境及生產(chǎn)條件存在較大差別，因需求差異，常用生活用品也不盡相同。苗族人全家服飾多為苗族婦女利用勞作剩余時(shí)間和農(nóng)閑之時(shí)制作，該過程涵蓋了從種棉（麻）、去籽、彈花紡紗、織布、制靛、染色，再到裁剪、縫衣和刺繡這一套完整流程，工作量極大。因此，“實(shí)用性價(jià)值”是苗族女性制作服裝時(shí)的考慮重點(diǎn)。而由于帛錦繡工藝特殊，令繡面絲線十分穩(wěn)固，耐穿性較強(qiáng)，所以該地區(qū)帛錦繡多用于背扇、服裝、鞋等日常服飾品中，其中以女子上裝最為常見（見圖11～12）。

圖11 帛錦繡應(yīng)用載體

1.背扇類

帛錦繡作為主要針法，多出現(xiàn)于丹寨、安順地區(qū)的背扇中（見圖11a）；而在黎平地區(qū)，通常作為輔助性針法，用于邊緣性裝飾，甚至在材料上也有極大差別，如以錫線代替絨（絲）線作經(jīng)線（見圖11b）。

2.服裝類

以現(xiàn)有樣本分析為證，帛錦繡作為主體針法運(yùn)用于整件服裝上的樣本，多發(fā)現(xiàn)于貴州省黔東南、銅仁松桃及湖南湘西苗族地區(qū)，其中以黔東南臺(tái)江縣和雷山縣居多，臺(tái)江縣多集中在臺(tái)拱，而雷山縣則多在西江。就服裝樣式而言，帛錦繡出現(xiàn)的服裝類型基本為臺(tái)拱形“交襟式”上裝，該刺繡技法往往以肩花、袖口花形式出現(xiàn)，通常以獨(dú)立繡片繡制完成之后，縫綴到對(duì)應(yīng)位置，刺繡圖案常為適合紋樣式與對(duì)稱式（見圖12）。

圖12 黔東南臺(tái)江縣帛錦繡女子上衣

（二）鋪絨繡應(yīng)用載體

漢族地區(qū)的生活水平較高，商品經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，民間日用品類非常豐富，且喜用刺繡進(jìn)行裝飾，精巧細(xì)致。鋪絨繡針法多應(yīng)用于日常生活小物件中，目前樣本共涵蓋了如枕頂、荷包、扇袋、耳套、銅鏡套、圍腰、頭箍、眼鏡袋、香袋、云肩、童帽、發(fā)祿袋、鞋、油面搨、名片袋、圍嘴、帳頂?shù)?7 種類別（見圖13），涉及生活多個(gè)領(lǐng)域。所涉品類的繡品面積通常較小，紋樣多為吉祥寓意類，部分樣品有完整的敘事畫面。如圖13c所示枕頂有四季花卉、暗八仙紋與瓶組合構(gòu)圖，寓意四季平安，圖13e為一件清代狀元及第紋刺繡荷包。

圖13 鋪絨繡應(yīng)用載體[9.11.25]

四、帛錦繡與鋪絨繡紋樣題材與繡面風(fēng)格比較

（一）紋樣題材

首先，從帛錦繡與鋪絨繡樣本中分別隨機(jī)選取一個(gè)基礎(chǔ)樣本1，提取其中不重復(fù)紋樣，之后依次加入其他樣本，提取未出現(xiàn)過的新紋樣進(jìn)行補(bǔ)充，直至無新的題材出現(xiàn)，視為紋樣提取達(dá)到飽和。

通過對(duì)36個(gè)黔東南苗族帛錦繡樣本和124個(gè)漢族鋪絨繡樣本中的紋樣題材的提取，其后將所有紋樣題材歸納為植物類、動(dòng)物類、吉祥類（含神話類）、器物類四大類。進(jìn)一步分析各紋樣題材的出現(xiàn)頻次，鋪絨繡紋樣從多至少依次為：桃、荷花、蝴蝶、石榴、葫蘆；帛錦繡紋樣依次為：桃、石榴、牡丹、荷花、蝴蝶，其中有四種達(dá)到重合（見表2），由此也可說明二者存在同源性。

表2 帛錦繡與鋪絨繡高頻次重合紋樣題材整理（局部）

表3 帛錦繡與鋪絨繡紋樣特征（局部）

就紋樣題材種類多樣性比較而言，鋪絨繡的紋樣題材種類多達(dá)46種，包含花卉、蔬菜、昆蟲、動(dòng)物、服飾品、家具、文房用品等，且在題材的故事性、紋樣形態(tài)的靈動(dòng)性上均高于帛錦繡；帛錦繡紋樣題材有17 種，題材類別較為集中，如桃、牡丹、石榴、荷花、蝴蝶等，而一些較為特殊的自然生物題材，如螃蟹、蜘蛛、天牛這類在鋪絨繡中較常見的紋樣類別在帛錦繡中尚未得見。

在紋樣表現(xiàn)方面，鋪絨繡繡品一般分為三種：一是故事性表達(dá)或場景化呈現(xiàn)，畫面生動(dòng)活潑；二是組合含吉祥寓意的紋樣傳達(dá)美好的祝愿和希望；三是獨(dú)立紋樣在某一限定空間內(nèi)的裝飾性表達(dá)。其次，鋪絨繡紋樣緊抓題材的自然特點(diǎn)，更注重寫實(shí)處理，突出精致、傳神的效果（見圖14a～b）；而帛錦繡則完全不同，在大多數(shù)樣本中，各種紋樣題材緊密地組合在一起，呈現(xiàn)出較為堆砌的視覺感受，且圖案更傾向于表現(xiàn)自由、隨性的抽象風(fēng)格（見圖14c）。由此可見，鋪絨繡更強(qiáng)調(diào)“情致感”和“寓意性”，帛錦繡則更為“古拙抽象”“隨心隨性”。

圖14 鋪絨繡與帛錦繡紋樣特征

（二）繡面風(fēng)格

從繡面構(gòu)圖看，帛錦繡多數(shù)表現(xiàn)為滿式構(gòu)圖，即在規(guī)定空間內(nèi)各題材紋樣均勻布滿，即便主體紋樣之外的空間也被輔助圖形填滿，繡面緊簇，略顯局促（見圖15a）。鋪絨繡紋樣一般有主次之分，且紋樣間留有一定空間，畫面疏朗、疏密有致（見圖15b）。

圖15 帛錦繡與鋪絨繡繡面風(fēng)格

從紋樣用色看，帛錦繡色彩使用較主觀，并不依各紋樣題材本身色彩特征用色，如圖15a 中的紅色既可用于牡丹花中，也可運(yùn)用于鳥紋及其他輔助紋樣中，且整個(gè)畫面中紅色系與綠色系面積均衡（見圖15a、c）。相反，在鋪絨繡樣本中，大多明顯區(qū)分主色、輔助色與點(diǎn)綴色，層次分明，且通常情況下依紋樣題材自身色彩特征用色（見圖15b、d）。

從構(gòu)圖方式看，帛錦繡多數(shù)為對(duì)稱式構(gòu)圖，而鋪絨繡大多為自由式（見圖15c-d）。帛錦繡繡面的整體風(fēng)格更偏向于抽象性表達(dá)，風(fēng)格粗獷隨性、繡面更為繁復(fù)；相較之下，鋪絨繡作品的繡面風(fēng)格則更為簡潔、自然、寫實(shí)。

五、帛錦繡與鋪絨繡色彩特征比較

色彩特征是各民族風(fēng)俗習(xí)慣、歷史文化積淀的表現(xiàn)之一，體現(xiàn)出民族性格的差異。文章從繡面整體色彩、經(jīng)緯線配色兩個(gè)方面分析帛錦繡與鋪絨繡的色彩特征及異同。

就南北方鋪絨繡樣本色彩分析而言，南方地區(qū)整體呈現(xiàn)出柔和內(nèi)斂的用色特點(diǎn)，而北方樣本數(shù)量相對(duì)較少，且地域之間存在用色差異，如陜西地區(qū)、山西地區(qū)所收集樣本中，既有色彩較為艷麗的樣品，也有較為柔和的繡品。因此，文章為分析方便，鋪絨繡選擇南方地區(qū)較為突出的樣本展開分析，個(gè)別性、小概率現(xiàn)象不做專門研究（見表4）。不同地區(qū)的帛錦繡繡品雖然也有用色差異，但差別不大，且為了保證樣本的分析量，因而未根據(jù)區(qū)域特征再次篩選。

表4 鋪絨繡樣本分布地區(qū)及信息統(tǒng)計(jì)（不含未標(biāo)注明確來源地的樣本）

（一）整體色彩搭配分析

1.樣本篩選

樣本選擇遵從兩點(diǎn)原則：第一，樣本量以現(xiàn)存實(shí)物較少的帛錦繡為數(shù)量基礎(chǔ)，剔除保存效果較差的樣本后，最終選取22個(gè)代表性樣本；第二，鋪絨繡樣本以南方地區(qū)為主，選擇代表性樣本22個(gè)。

2.基于K-means算法的樣本色彩提取

K-means聚類算法是一種圖像色彩提取的基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)，目前已具備較為成熟的可操作性，廣泛運(yùn)用于色彩研究領(lǐng)域，如服飾色彩[25-27]、民間繪畫色彩[28]等，以及基于特定研究對(duì)象的色彩提取與應(yīng)用等[29-30]。因此，文章以k-means聚類算法對(duì)篩選出的兩類刺繡樣本進(jìn)行色彩聚類和提取。

根據(jù)預(yù)提取樣本色塊分析發(fā)現(xiàn)，鋪絨繡樣本面積小，色彩數(shù)量亦相對(duì)較少，設(shè)定鋪絨繡樣本初次聚類k為7時(shí)，可涵蓋大多數(shù)鋪絨繡樣本中的配色數(shù)量；而帛錦繡各樣本所含色彩數(shù)遠(yuǎn)多于鋪絨繡，當(dāng)設(shè)k為14時(shí)，基本能覆蓋帛錦繡樣本配色數(shù)量（見圖16～17）。

圖16 色彩提取結(jié)果及占比

圖17 色彩聚類提取色庫（部分）

經(jīng)由初次聚類色彩提取分析可知，鋪絨繡樣本主要為米、棕、黃、綠、紫、藍(lán)、粉等7 種色彩，但因繡面中存在豐富的過渡色與漸變色。因此，最終取其色彩數(shù)量的兩倍設(shè)定為本次聚類的初始聚類中心數(shù)（k=14）；帛錦繡設(shè)定原則與之相同，經(jīng)樣本色提取，其主要色彩為紅、綠、紫、黃、藍(lán)、棕、黑、米、橙、粉等10 種，按照同鋪絨繡一致的兩倍原則，設(shè)定本次聚類的初始聚類中心數(shù)（k=20）。

色彩網(wǎng)絡(luò)模型中網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)間的連線標(biāo)識(shí)，顯示了提取色彩在同一幅刺繡樣本中與其他色彩的組合關(guān)系，連線的粗細(xì)表示其共現(xiàn)頻率的大小[30]。通過二次聚類后，分別得出帛錦繡與鋪絨繡的色彩網(wǎng)絡(luò)圖和色彩搭配規(guī)律（見圖18）。

圖18 二次聚類35%閾值色彩網(wǎng)絡(luò)模型

3.色彩屬性分析

HSV 色彩空間是根據(jù)人觀察色彩特點(diǎn)而提出的模型，使用H（Hue，色相）、S（Saturation，飽和度）及V(Value，明度）來描述色彩特征，能夠直接反映色彩之間的關(guān)系。H的值通常位于0°～360°，飽和度、透明度為0%～100%。鋪絨繡與帛錦繡二次聚類色彩屬性分析見表5～6。

表5 帛錦繡與鋪絨繡色彩節(jié)點(diǎn)HSL值與色彩屬性及占比（局部）

表6 帛錦繡與鋪絨繡色彩節(jié)點(diǎn)屬性總占比

（二）經(jīng)緯線配色分析

經(jīng)緯線組合用色是帛錦繡與鋪絨繡極為重要的特點(diǎn)。緯線決定了繡面的整體色彩視覺效果，也能夠反映出當(dāng)?shù)氐挠蒙?xí)慣；經(jīng)線則是利用挑織工藝在紋樣基礎(chǔ)上形成幾何圖形的關(guān)鍵，經(jīng)線的色彩取用與幾何圖案的美觀度、醒目程度產(chǎn)生直接關(guān)系，大多數(shù)情況下，帛錦繡與鋪絨繡的經(jīng)緯線均選擇強(qiáng)對(duì)比色組合，以突顯幾何紋。

因經(jīng)線在繡面中以不連續(xù)的點(diǎn)狀形式形成幾何圖案，面積極小，色彩提取具有較強(qiáng)主觀判斷，不適宜使用k-means 色彩處理技術(shù)進(jìn)行自動(dòng)提取，故此處使用photoshop軟件人工提取典型樣本中的經(jīng)緯線色，并以色塊表示（見圖19），同時(shí)分析帛錦繡與鋪絨繡經(jīng)緯線配色規(guī)律（見表7）。

圖19 帛錦繡與鋪絨繡經(jīng)緯線組色彩提?。ú糠郑?/p>

表7 帛錦繡與鋪絨繡經(jīng)緯線組色彩搭配規(guī)律分析

（三）色彩特征比較結(jié)果

1.整體色彩特征

就上述典型樣本的分析而言，從用色數(shù)量來看，帛錦繡用色多且雜，單幅鋪絨繡用色數(shù)均少于帛錦繡。從色系占比來看，帛錦繡用色鮮艷，不同色系的使用面積數(shù)值差異較小，以黃、藍(lán)色為代表的冷色系面積略低于以紅色系為代表的暖色系面積，冷暖色系畫面占比較為均衡；鋪絨繡不同色系面積比差異明顯，主輔色系清晰（見表6）。

2.經(jīng)緯線色彩特征

從樣本中經(jīng)緯線配色來看，帛錦繡與鋪絨繡均多使用對(duì)比明顯的色彩組合，以便凸顯挑織經(jīng)線形成的幾何圖案。而以艷麗色彩做經(jīng)線并選取經(jīng)線色的對(duì)比色、互補(bǔ)色作緯線的案例在帛錦繡中遠(yuǎn)多于鋪絨繡，強(qiáng)調(diào)夸張醒目的視覺效果。鋪絨繡樣本中的經(jīng)緯線配色多自然柔和，南方地區(qū)常用白色或各類淺色做經(jīng)線；而北方地區(qū)經(jīng)緯線多使用同色，或鄰近色、類似色等對(duì)比效果稍弱的色彩組合，如黃色搭配黃綠色、淺紫色搭配藍(lán)紫色等，這或與地方用色偏好相關(guān)。

帛錦繡與鋪絨繡繡品中還存在較為特殊的經(jīng)緯線用色現(xiàn)象，在同一分區(qū)內(nèi)使用不同顏色的緯線形成色塊分割的視覺形式，以圖20e為例，通過切換緯線用色使桃形中呈現(xiàn)出5 個(gè)色區(qū)，圖20f 中的桃形則形成11個(gè)色區(qū)。可見，其色彩的數(shù)量、位置、面積等要素均無特定規(guī)律，體現(xiàn)了該種技法的自由性和靈活性（見圖20）。此類色彩表現(xiàn)方式是帛錦繡與鋪絨繡樣本中十分顯著的共同點(diǎn)。

圖20 帛錦繡（d～f）與鋪絨繡（a～c）樣本紋樣中的色彩分區(qū)案例

七、結(jié)語

刺繡作為反映各民族社會(huì)生活、物質(zhì)生活、精神生活的重要載體，且因各民族起源、遷徙、演變、生活環(huán)境、宗教信仰等不同，從而成為了識(shí)別各民族的重要標(biāo)志，苗族帛錦繡與漢族鋪絨繡兩種刺繡技藝就生動(dòng)地詮釋了這一發(fā)展定律。文章通過現(xiàn)有的少量文獻(xiàn)信息及現(xiàn)存實(shí)物及圖像樣本的拆解分析，對(duì)比帛錦繡與鋪絨繡的相同點(diǎn)與差異點(diǎn)，探究二者之間的關(guān)聯(lián)。經(jīng)多角度分析，可明確證實(shí)二者屬同種技法，存在一定的同源關(guān)系，經(jīng)歷長期的民族間的文化、經(jīng)濟(jì)往來得以傳播開，并在不同民族、地域文化催化下形成了各自典型的符號(hào)特征，既有相同之處又有差異之別，也可證明這一技藝在多個(gè)地域環(huán)境下的強(qiáng)適應(yīng)性和運(yùn)用的包容性，也反映了同類型技藝在民族間傳播、交流、融合與文化異化的現(xiàn)象。

這兩類刺繡技藝歷經(jīng)久遠(yuǎn)年代，又面臨失傳困境，二者之間的來源關(guān)系僅以現(xiàn)有文獻(xiàn)和資料也難以明確證實(shí)。然而通過分析也可作基本推論，鋪絨繡的出現(xiàn)時(shí)間早于帛錦繡，且二者極大可能存在政府管理政策、商品貿(mào)易、文化交流等原因促使鋪絨繡至帛錦繡發(fā)展的單向路徑的可能。在未來研究中可進(jìn)一步對(duì)二者的傳播關(guān)系展開研究與考證。

從歷史發(fā)展來看，各民族間因政策推動(dòng)，如民族通婚、政府屯軍政策等，或因文化吸引力導(dǎo)致的主動(dòng)學(xué)習(xí)、模仿，或因經(jīng)商、貿(mào)易交流等潛移默化而產(chǎn)生的主動(dòng)性或被動(dòng)性文化借鑒與吸納，這種民族間的流動(dòng)性、互滲性和影響性也是各地域民間刺繡技藝發(fā)展的重要推動(dòng)力。而當(dāng)一種技藝經(jīng)傳播進(jìn)入到一個(gè)新的地域后，又受到當(dāng)?shù)丶妓嚺c文化習(xí)俗的選擇、接納、滲透、交融，因當(dāng)?shù)貙徝榔枚贿M(jìn)一步過濾、加工與發(fā)展。因此，即使是完全相同的刺繡技藝在傳播的過程中也會(huì)存在“在地性”的異化現(xiàn)象，最終與“被借鑒者”產(chǎn)生差異，這也將是在未來值得繼續(xù)深入探討的課題。