譚賽花

摘要：17、18世紀(jì)期間，大批法國亞麻布和印度棉布服裝涌入英格蘭。為保護(hù)英國傳統(tǒng)的毛紡織業(yè)，樞密院和議會頒布了一系列王家文告和王國法令，嚴(yán)禁商人進(jìn)口亞麻布和棉布，并禁止人們穿進(jìn)口服裝。雖然政府對毛紡織業(yè)的保護(hù)反而加速了其衰落，但是政府對進(jìn)口服裝的管制，刺激了英國本土棉紡織業(yè)的發(fā)展，為英國工業(yè)革命吹響了號角。

關(guān)鍵詞：英國； 管制服裝； 工業(yè)革命； 重商主義

中圖分類號：K141 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：Ａ 文章編號：1004-0544（2009）02-0142-03

1604年，英格蘭議會宣布廢除禁奢令，從此不再有王國法令為維護(hù)貴族階層的著裝特權(quán)，嚴(yán)格限制社會中下層人們的著裝。不過，對人們著裝的管制并未淡出立法領(lǐng)域，17、18世紀(jì)仍不斷有管制服裝的法令文告出臺。與禁奢令維護(hù)等級秩序的根本目的不同，這些法令文告是在重商主義思想的指導(dǎo)下，政府為了維護(hù)英格蘭的經(jīng)濟(jì)利益，減少進(jìn)口紡織品造成國內(nèi)黃金的外流而頒布的。本文在解讀相關(guān)法令文告的基礎(chǔ)上，探討英國政府管制服裝對英國工業(yè)革命的影響。

一

17世紀(jì)上半葉，上、下議院都有議員呼吁政府繼續(xù)管制人們的著裝。只是在陳述管制服裝的理由時，雙方出現(xiàn)了較大分歧。下院認(rèn)為政府管制人們的著裝，即禁止人們購買進(jìn)口服裝，其實(shí)是對本土工業(yè)生產(chǎn)的鼓勵，也有利于對外貿(mào)易的平衡。但是上院仍有人強(qiáng)調(diào)利用著裝維持社會各等級之間差別的重要性，實(shí)質(zhì)上是要重申禁奢令，維護(hù)貴族的特權(quán)。由于上院和下院互不認(rèn)同，內(nèi)戰(zhàn)前英國議會沒有通過任何管制服裝的法令。

雖然議會沒能成功地立法管制服裝，詹姆士一世和查理一世在這一問題上，卻不是沉默的。1610年，詹姆士一世在王家文告中提到，“很有必要運(yùn)用一些行政命令來抑制人們消費(fèi)過度華麗的服裝”。[1]1616年國王舊事重提，規(guī)定除星期天和特定的圣日之外，禁止穿黃金絲線、天鵝絨、綢緞和平紋皺絲織品制成的衣服，服喪期間只能穿絨面呢制成的服裝。這份文告印刷了很多副本，但是因遭到臣民的強(qiáng)烈反對，并未下達(dá)至地方市鎮(zhèn)。[2]隨后在1622、1636、1643年的王家文告中，也禁止穿金銀絲絨和蕾絲制成的服裝，但都未能引起人們的重視。

內(nèi)戰(zhàn)后清教徒竭力對個人行為進(jìn)行多方面的改革，主張運(yùn)用法律手段，對咒罵、酗酒、賭博、不守安息日等惡習(xí)處以一定的懲罰。他們崇尚簡單、自然、樸素的著裝，反對穿優(yōu)質(zhì)亞麻布和金銀蕾絲制成的服裝，這在1650年和1656年議會的提案中有所體現(xiàn)。[2]不過，由于議案中涉及的理由不夠充分，議會最終沒有制定管制服裝的法令，清教徒?jīng)]能將服裝納入法律的管制范圍內(nèi)。

真正重新利用王國法令管制人們的著裝，是從查理二世復(fù)辟時開始的。17世紀(jì)下半葉，歐洲大陸亞麻布產(chǎn)量大增，而且不同檔次的亞麻布價格不一，滿足了不同階層人們的需要。英國人也紛紛購買亞麻質(zhì)地的襯衣、帽子、頭巾等。面對進(jìn)口服裝造成的強(qiáng)烈沖擊，在保護(hù)傳統(tǒng)毛紡織業(yè)的問題上，議會上院和下院意見達(dá)到了空前的一致。議會分別于1662年和1689年通過了管制服裝的法令。這兩條法令實(shí)質(zhì)上是管制紡織品進(jìn)口商，希望從源頭斷絕人們對進(jìn)口服裝的消費(fèi)。1662年法令規(guī)定，任何人不得從國外進(jìn)口蕾絲、亞麻布和其他服飾用品。[3] 1689年法令更有針對性，禁止從土耳其、波斯、印度和中國進(jìn)口生絲。[4]

17世紀(jì)末到18世紀(jì)初，印度棉布在英國迅速流行起來，觸犯了毛紡織商的利益。他們組織毛紡織工人發(fā)起了一系列運(yùn)動，反對進(jìn)口亞洲紡織品。1698到1699年間，議會通過了一項法令，不但禁止從波斯、中國、印度進(jìn)口絲綢和彩色印花棉布，而且禁止人們穿這類紡織品制成的服裝。凡因違法而被扣押的貨物，應(yīng)予沒收、拍賣或再輸出。[5] 1719－1720年間，反棉布運(yùn)動再次達(dá)到了高潮。以至于穿著棉布衣服的人，在大街上可能會被人撕破衣服。1721年，議會不得不再次通過法令，禁止所有人穿彩色印花棉布。不過，無論是反棉布運(yùn)動還是議會立法，都沒能抑制英國人消費(fèi)棉布的熱潮。

17、18世紀(jì)政府對服裝的管制大致分兩個階段，以1660年查理二世復(fù)辟為界。復(fù)辟之前僅限于頒布王家文告，禁止人們穿進(jìn)口的奢侈服裝。上、下議院雖不斷出現(xiàn)管制服裝的提案，但是沒有形成正式的王國法令。復(fù)辟之后，面對進(jìn)口服裝給英國傳統(tǒng)毛紡織業(yè)帶來的巨大威脅，議會兩院在管制服裝的問題上達(dá)成一致，通過了多項法令，嚴(yán)禁商人從歐洲和亞洲進(jìn)口絲綢、亞麻布和棉布等，并禁止人們穿進(jìn)口服裝。從王家文告到王國法令，政府對服裝的管制有逐漸嚴(yán)格的趨勢，從最初引導(dǎo)人們消費(fèi)國產(chǎn)羊絨服裝，轉(zhuǎn)變?yōu)閲?yán)格控制貿(mào)易進(jìn)而管制著裝。

二

雖然政府頒布了一系列法令文告，但并沒有制定具體的實(shí)施細(xì)則，使政府對服裝的管制流于形式，收效甚微。17世紀(jì)下半葉到18世紀(jì)上半葉，英國消費(fèi)者掀起了購買進(jìn)口亞麻和棉布服裝的熱潮。貴族階層不僅購買昂貴的絲織品，還熱衷于質(zhì)地優(yōu)良的亞麻和棉布服裝。除一些價格、檔次較低的亞麻和棉質(zhì)服裝之外，還有大量被社會上層淘汰的二手服裝，滿足了社會中下層人們對新奇而舒適的進(jìn)口服裝的需求。

復(fù)辟時期的英格蘭，無論是窮人還是富人，都可以買到從歐洲大陸進(jìn)口的白色亞麻布服裝。普通大眾不再穿土褐色、綠色、 藍(lán)色或黑色的重羊毛紡織品，也逐漸淘汰了皮革褲子和帶有風(fēng)帽的粗呢大衣。白色的襯衣、帽子、頭巾和脖子上系的亞麻小方巾，成為店員、女仆、鐵匠們贏得社會尊重的徽章。[6]雖然各階層人們穿的亞麻布衣服質(zhì)地不一，但普遍都有白色的領(lǐng)口和袖口。即使服裝顏色豐富的貴族階層，也紛紛將領(lǐng)口和袖口改成白色的亞麻布，因為這代表著身體的潔凈。

1666年到1671年間，典當(dāng)商約翰·波普（John Pope）留下的典當(dāng)記錄顯示，當(dāng)時很多來自中下層的人們穿亞麻布服裝。波普的鄰居在遇到天災(zāi)人禍時，通常會將一些值錢的物品送到他的當(dāng)鋪，以換取現(xiàn)金。其中，服裝是當(dāng)鋪內(nèi)比例最大的商品，占店內(nèi)總商品數(shù)量的78％。經(jīng)統(tǒng)計，波普店內(nèi)服裝有50.7%是亞麻質(zhì)地的，39.44％是傳統(tǒng)毛紡織品。[6]顯然，英國傳統(tǒng)的羊絨織品已經(jīng)喪失了其在服裝市場的主導(dǎo)地位。當(dāng)時有人抱怨，“一直以來為人稱道的英國服裝，開始隨法國的潮流而改變。婦女的帽子變成了法式頭巾，每個女仆都愿意花費(fèi)半個月的工資購買時髦的法式頭巾”。 [6]

17世紀(jì)晚期，印度棉布的進(jìn)口，給英國人的著裝習(xí)慣帶來了更大的變化。印度棉布的實(shí)用、舒適、色彩斑斕和濃厚的異國情調(diào)，讓英國消費(fèi)者迅速為之傾倒，僅1684年就有逾百萬件棉布服裝運(yùn)至英格蘭。[7] 1719年，一位小冊子的作者這樣描述當(dāng)時人的著裝：

所有卑微的人，包括女仆和不起眼的窮人，都按照自己的意愿著裝……他們都穿上了棉布和亞麻布服裝，因為這類服裝價格低廉、質(zhì)地輕薄，而且色彩明快……不論是在大街上玩耍的窮人家小孩，還是在寄宿制學(xué)校上學(xué)富裕家庭的小孩，都穿著棉布和亞麻服裝。[6]

17世紀(jì)下半葉到18世紀(jì)上半葉，歐洲大陸的亞麻布服裝和印度的棉布服裝，在英格蘭服裝市場上占據(jù)了主導(dǎo)地位。從當(dāng)時人的實(shí)際著裝狀況看來，英國政府對進(jìn)口服裝的管制是失敗的。它的失敗固然與法令文告缺乏配套的實(shí)施細(xì)則和策略有關(guān)，也與當(dāng)時的社會思潮有著密切的聯(lián)系。旅居英國的荷蘭學(xué)者曼德維爾在其暢銷書《蜜蜂的寓言》中，為人們穿上“奢侈”的進(jìn)口服裝，提供了合理的解釋，推動了人們購買和消費(fèi)進(jìn)口服裝的熱潮。他認(rèn)為私人的惡德與公眾的利益并不相互沖突，個人的奢侈行為反而有利于促進(jìn)社會的進(jìn)步和發(fā)展。“一個人穿著做工考究的絲綢服裝而不穿廉價服裝，選擇稀少的高等衣料而不選擇粗糙衣料，這是在為更多的人提供工作，因而是在增進(jìn)公共福利”。 [8]曼德維爾的書引來當(dāng)時“正人君子”們的一致批判，卻深受普通讀者歡迎，先后被譯為法文、德文多次出版。

那么，同樣是政府立法，為何歐洲大陸許多國家可以長期而有效地管制人們的著裝，而英國政府的管制總是陷入“越管制越流行”的怪圈呢？從根本上講，這是由英國近代早期特殊的社會經(jīng)濟(jì)狀況決定的。隨著對外殖民擴(kuò)張的加劇，城市化進(jìn)程的加快，英國的社會財富大大增長，普通大眾的實(shí)際平均收入也得到了一定的提高，時裝逐漸成為各階層人們普遍討論的問題。隨處可見的二手服裝貿(mào)易，擴(kuò)大了普通大眾的消費(fèi)機(jī)會，促進(jìn)了英國大眾消費(fèi)市場形成。因此，普通大眾對社會上層著裝的模仿，比歐洲大陸任何國家都更普遍。曾經(jīng)象征貴族特權(quán)的進(jìn)口服裝，開始走入尋常百姓家。18世紀(jì)英國普通勞動者的著裝，給外國游客留下了深刻的印象。1748年，一名瑞典的游客這樣寫道：一個農(nóng)夫的妻子在星期天的穿戴，有別于她日常勞作時的著裝，而與有身份的女士沒有多大的區(qū)別。1782年一個德國人發(fā)現(xiàn)，幾乎每個英國男人都穿著白色內(nèi)衣，哪怕是乞丐，在衣衫襤褸的外表下，也有一件干凈的襯衣。[2]

三

政府管制服裝的失敗表明，時尚的腳步并不會因法令的頒布而停止。盡管國王和議會三令五申，大多數(shù)英國人寧愿選擇進(jìn)口的亞麻布和棉布服裝，而不愿意穿傳統(tǒng)的羊毛紡織品。然而，優(yōu)質(zhì)的羊毛和毛紡織品曾是無數(shù)英國人的驕傲。在近代早期重商主義思想的影響下，英國政府對毛紡織業(yè)采取過分的貿(mào)易保護(hù)主義政策，以確保它在國內(nèi)外市場上的壟斷地位。在對外出口上，除去全部完工的毛紡織品外，絕對禁止輸出任何形式的羊毛。也禁止輸出活羊，以免其在外生長并繁衍后代。還禁止人們在離海濱五英里的范圍內(nèi)剪羊毛。[9]在國內(nèi)市場，禁止人們穿非羊毛紡織品，甚至禁止商人從歐洲大陸和亞洲進(jìn)口亞麻布和棉布。

面對17、18世紀(jì)大批亞麻布和棉布服裝的輸入，長期受政策保護(hù)的英國毛紡織業(yè)界充滿了恐慌。毛紡織商一再要求議會立法禁止進(jìn)口這些服裝，甚至還組織工人發(fā)動了騷亂。雖然政府以更明確、更徹底的禁令來平息騷亂，但毛紡織商無法阻止英國人規(guī)避禁令，訓(xùn)練工人仿制印度棉布。在市場逐漸開放的時代，傳統(tǒng)毛紡織業(yè)不可能避免競爭，活躍的偷運(yùn)把他們的一部分優(yōu)質(zhì)羊毛運(yùn)到國外，把印度的優(yōu)質(zhì)棉布運(yùn)進(jìn)英格蘭。羊絨商唯有根據(jù)國際國內(nèi)市場的變化，作出相應(yīng)的調(diào)整和技術(shù)革新，才能在服裝市場站穩(wěn)腳跟。但是慣常的保護(hù)制度，“使得毛紡工業(yè)中傳統(tǒng)方法的各種改良遇到最強(qiáng)固的障礙，因為特權(quán)總是最不利于創(chuàng)舉和進(jìn)步的東西”。[9]可以說，17、18世紀(jì)英國政府對傳統(tǒng)毛紡織業(yè)的保護(hù)，其實(shí)加速了它的衰落。

與對毛紡織業(yè)的消極影響相反，政府對服裝的管制刺激了英國本土棉紡織業(yè)的發(fā)展。曼徹斯特是英國最早生產(chǎn)棉布的地方，在17世紀(jì)初以塞浦路斯進(jìn)口的棉花為原料，生產(chǎn)出來的粗棉布品質(zhì)在中等以下，且數(shù)量不多。17世紀(jì)末，隨著與印度殖民貿(mào)易的展開，大批印度棉布進(jìn)入英國市場。如前文所述，在毛紡織商的強(qiáng)烈要求下，議會分別于1698年和1721年通過了禁止進(jìn)口棉布的法令。但是，“在印度織物的進(jìn)口未受到任何限制的時期，這些織物所造成的需要已對任何能夠仿造的人提供了成功和發(fā)財?shù)臋C(jī)會?！盵9]禁令施行之后，人們只能通過走私的途徑購買到棉紡織品，舒適、柔軟、耐洗的棉布仍然有著巨大的市場需求。

仿造印度棉布的棉紡織業(yè)，首先在蘭開夏郡興起。蘭開夏臨近港口城市利物浦，而東西印度群島和巴西種植的棉花，可以經(jīng)利物浦很便捷地運(yùn)到蘭開夏。更重要的是，蘭開夏擁有得天獨(dú)厚的濕度和溫差，使紡出來的棉紗異常纖細(xì)。當(dāng)然，由于工具和技術(shù)的差距，蘭開夏生產(chǎn)出來的棉布其實(shí)是棉麻混合織品。這種織品雖不如印度棉布柔軟、漂亮，但是能夠勉強(qiáng)替代它，滿足人們對棉布的需求。1735年，議會通過了一項法令，把棉麻混合織品作為舊有的粗棉布工業(yè)的一個分支，正式排除在1721年頒布的禁令之外，使毛紡織商失去了反對仿制印度棉布的法律依據(jù)。[9]新興的棉紡織業(yè)不像傳統(tǒng)的毛紡織業(yè)，享有的特權(quán)很少，受到的束縛也少，易于進(jìn)行技術(shù)改良和創(chuàng)新。飛梭的使用，使織工能夠織更寬的織物，且織布的速度比以前快得多。1768年，哈格里夫斯的多軸紡紗機(jī)投入使用，解決了紗線供不應(yīng)求的難題。它以驚人的速度推廣，幾年之內(nèi)在蘭開夏取代了紡車。

從18世紀(jì)50年代起，英國本土生產(chǎn)的棉麻服裝開始搶占國內(nèi)市場。到18世紀(jì)末，棉紡織業(yè)為市場提供了許多中、低價格的布料和服裝，滿足了那些收入有限，卻追求體面和端莊的消費(fèi)者的需求。購買亞麻布和棉布服裝，并經(jīng)常洗滌衣物以保持潔凈，逐漸成為人們的著裝習(xí)慣。工匠塞繆爾·班福特（Samuel Bamford）在自傳中，很自豪地談到他的母親。從他的描述中，我們可以看到一位18世紀(jì)節(jié)儉的母親，其個人形象被干凈的亞麻布和棉布服裝照亮。

我的母親是一位很有女子氣質(zhì)的、慈祥的母親。她身材高挑而筆直，皮膚白皙，臉頰白里透紅，像兩個紅蘋果；她黑色的頭發(fā)整齊地蜷成一圈，被一個干凈的白色亞麻布帽子團(tuán)團(tuán)圍??；她的脖子上系著白色的小方巾；上穿長袍，外加一條干凈的棉布圍裙，下穿黑色的長統(tǒng)襪和鞋子。[10]

17、18世紀(jì)英國政府管制服裝的真正意義，并不在于引導(dǎo)或抑制消費(fèi)者，保護(hù)傳統(tǒng)的毛紡織業(yè)，而在于它刺激了英國本土棉紡織業(yè)的發(fā)展。政府禁止商人進(jìn)口亞麻布和棉布，為英國本土仿制印度棉布制造了良機(jī)。此外，禁止人們穿進(jìn)口的亞麻布、棉布和絲綢服裝，反而增添了這些服裝的神秘感和誘惑力，擴(kuò)大了它們的市場需求。為適應(yīng)和滿足廣大消費(fèi)者的需要，英國本土的棉紡織業(yè)在18世紀(jì)迅速崛起并逐漸實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

綜上所述，為保護(hù)傳統(tǒng)的毛紡織業(yè)，17、18世紀(jì)英國政府針對進(jìn)口布匹和服裝頒布了多項禁令。不過這些禁令收效甚微，不僅沒能引導(dǎo)人們消費(fèi)毛紡織品，反而加速了毛紡織業(yè)的衰落。政府對進(jìn)口服裝的管制，卻為仿制進(jìn)口布匹者提供了巨大的市場，刺激了英國本土棉紡織業(yè)的飛速發(fā)展。這一“種豆得瓜”的現(xiàn)象，頗引人深思。隨著殖民擴(kuò)張使世界各地區(qū)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系不斷加強(qiáng)，政府的經(jīng)濟(jì)政策必須由“過度保護(hù)”變?yōu)椤斑m度放任”，才能真正促進(jìn)本國工業(yè)的發(fā)展。18世紀(jì)政府對棉紡織業(yè)的“適度放任”，使新機(jī)器首先應(yīng)用于棉布的生產(chǎn)，吹響了英國工業(yè)革命的號角。

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[10]Henry Duncklev. Bamford's Passages in the Life of a Radical and Early Days， Vol.1[Z]. London: Unwin， 1893.( http://www.archive.org)

責(zé)任編輯 仝瑞中