王翮+任汩

摘要：為了測(cè)試近現(xiàn)代旗袍的剪裁對(duì)人體壓力的影響，文章通過(guò)討論旗袍服裝壓力與主觀著裝感評(píng)價(jià)之間的關(guān)系，以期全方位地了解不同時(shí)期旗袍剪裁對(duì)人體活動(dòng)的影響。

關(guān)鍵詞：近現(xiàn)代；旗袍；變革；舒適性

中圖分類號(hào)：TS941.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

Evolution of Silhouette Design of Qipao in Modern and Contemporary Times and Related Comfort Property

Abstract： By discussing the relation between the pressure of Qipao （a traditional Chinese womens gown） and the subjective feeling of wearing it， the paper tried to get a comprehensive understanding of the pressure on human body brought by different cuttings of Qipao in different period of modern and contemporary history.

Key words： modern and contemporary times； Qipao； evolution； comfort property

包銘新先生在《中國(guó)旗袍》中說(shuō)：“廣義上旗袍經(jīng)歷了清代旗女之袍、民國(guó)時(shí)期的新旗袍和當(dāng)代時(shí)裝旗袍 3 個(gè)時(shí)期的發(fā)展?！倍聦?shí)上，清代旗女所穿之袍并不被穿著者稱作“旗袍”，而是其他民族為了區(qū)別本民族袍服而取的一個(gè)代稱。因此，從約定俗稱的角度，旗袍主要應(yīng)是指近代的改良旗袍和現(xiàn)代旗袍。在歷史的發(fā)展過(guò)程中，近代旗袍已成為中國(guó)女性服裝上的一個(gè)標(biāo)志性符號(hào)，它沒(méi)有始終保持傳統(tǒng)古老的特征不變，也沒(méi)有在變革過(guò)程中完全拋棄自身的傳統(tǒng)特征，而是通過(guò)獨(dú)特的造型美展現(xiàn)出古老與現(xiàn)代交融下的東方女性獨(dú)特的韻味。而現(xiàn)代旗袍又在近代旗袍的基礎(chǔ)上做了更加西化的剪裁和現(xiàn)代化的裝飾，作為中國(guó)傳統(tǒng)服飾的傳承在當(dāng)今服裝市場(chǎng)上大放異彩。

1 旗袍的造型沿革與剪裁工藝1.1 造型變革

近代旗袍作為“民國(guó)時(shí)期時(shí)尚服裝的象征符號(hào)”，經(jīng)歷了20世紀(jì)20 — 40年代的數(shù)次變革，整體造型從最初的寬身大袖逐漸趨于窄身緊袖。民國(guó)初年的旗袍仍保留了清代的風(fēng)格，經(jīng)歷了“暖袍旗袍”、“馬甲旗袍”、“倒袖旗袍”等 3個(gè)典型的階段。這一時(shí)期的旗袍是“嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格”。30年代，進(jìn)入了旗袍發(fā)展的鼎盛時(shí)期，袍身、領(lǐng)高、袖長(zhǎng)、面料等變化多樣、不一而足。到了40年代后，旗袍的款式逐漸定型，并“取得了進(jìn)一步發(fā)展，旗袍由寬袖變窄袖，直統(tǒng)變緊身貼腰，臀部略大，下擺回收，長(zhǎng)及踝”。然而總體上，近代旗袍仍然保持著平肩連袖的平面式剪裁，偶有運(yùn)用腰省和胸省，然而并不普遍。

到了現(xiàn)代，改革開(kāi)放以后，旗袍在保持著傳統(tǒng)的衣裳連屬樣式下，在結(jié)構(gòu)上廣泛采用了西方的裁剪技術(shù)，更加突出了東方女性的曲線美和線條美。同時(shí)出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部、背部、腋下都變得更為合體。

可以說(shuō)，在20世紀(jì)的中國(guó)女性服裝史上，旗袍一直扮演著重要角色。旗袍造型的變革不僅體現(xiàn)著中國(guó)女性審美的變遷，同時(shí)還體現(xiàn)著中國(guó)制衣觀念和裁剪技術(shù)的變革。

1.2 剪裁工藝的變革

具體而言，旗袍在近代到現(xiàn)代演變的過(guò)程中主要有以下幾個(gè)方面的過(guò)渡。

1.2.1 由“平肩”到“斜肩”

近代旗袍一般都是連身結(jié)構(gòu)，即衣片與袖片取自于同一片布料，且一次剪裁成形，而現(xiàn)代旗袍更多地受西式剪裁的影響，由中式的平肩連袖變成西式的斜肩接袖。這一變革突出了人體的肩部廓形，是旗袍造型由“平面”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向“立體”結(jié)構(gòu)的重要組成部分。同時(shí)出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部、背部、腋下都變得更為合體。

1.2.2 由“無(wú)省”到“有省”

近代的改良旗袍，在傳承了傳統(tǒng)旗袍基本特征的同時(shí)，在剪裁上對(duì)腰身作出了明顯的向里收攏的強(qiáng)調(diào)，成功地邁出了中國(guó)女性服飾由平面化到立體化轉(zhuǎn)型的第一步。然而根據(jù)筆者對(duì)20世紀(jì)20、30、40年代各個(gè)時(shí)期傳世旗袍的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，僅在40年代的旗袍中有較少的一部分是采用了腰省和胸省，大部分還是通過(guò)腰身的裁剪而實(shí)現(xiàn)女性曲線美的傳達(dá)。到了現(xiàn)代，中式服裝結(jié)合了西式的制作工藝，旗袍中廣泛采用了腰省和胸省，“這是旗袍完全采用‘立體結(jié)構(gòu)的主要標(biāo)志，也是近現(xiàn)代旗袍的分水嶺”?，F(xiàn)代旗袍的剪裁使胸、腰、臀的量更合理，肩斜度的大小與人體肩斜相適應(yīng)，袖窿、袖山弧線更加貼合人體或款式要求?！斑@樣的服裝結(jié)構(gòu)是由人體體態(tài)來(lái)決定的，實(shí)現(xiàn)了從表現(xiàn)服裝本身到表現(xiàn)人體美的著裝動(dòng)機(jī)的變化”。

1.2.3 放松量由多變少

近代旗袍胸圍放松量一般在10 cm左右，腰圍放松量一般為 5 ～ 14 cm，臀圍放松量通常為 6 ～ 14 cm，袖長(zhǎng)及袖口根據(jù)款式而定，變化自由?，F(xiàn)代旗袍通常為成衣化生產(chǎn)，按照號(hào)型規(guī)格尺寸，不需要對(duì)人體進(jìn)行測(cè)量。胸圍、腰圍、臀圍放松量一般在 4 cm左右，袖長(zhǎng)及袖口也是根據(jù)款式而定。相比之下，現(xiàn)代旗袍更加貼合人體，更為修身。

2 舒適性比較研究

旗袍是最能展現(xiàn)女性曲線美的服裝。雖然，在如今的女裝世界里，廓型是考慮女裝的首要因素，然而服裝的設(shè)計(jì)還要讓著裝者感覺(jué)到合體、舒適和便于運(yùn)動(dòng)。因此，舒適性也應(yīng)是旗袍設(shè)計(jì)中不可或缺的一個(gè)考慮因素。

為了珍視我國(guó)的傳統(tǒng)服裝，從人體工學(xué)的角度追求良好著裝感的旗袍，筆者選取了近、現(xiàn)代兩款相同尺碼的旗袍進(jìn)行了被測(cè)試者旗袍著裝實(shí)驗(yàn)的主觀評(píng)價(jià)、各種動(dòng)作下的服裝壓測(cè)試，采用10段評(píng)價(jià)分析，來(lái)討論旗袍實(shí)測(cè)服裝壓力與主觀著裝感評(píng)價(jià)之間的關(guān)系，以期全方位地了解不同時(shí)期旗袍剪裁對(duì)人體活動(dòng)的影響。

2.1 舒適性實(shí)驗(yàn)

2.1.1 實(shí)驗(yàn)用旗袍

實(shí)驗(yàn)用旗袍參照日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JIS成人女子用衣料尺寸的平均體型A，選擇160/84A為基準(zhǔn)尺碼的近、現(xiàn)代旗袍。

2.1.2 被實(shí)驗(yàn)者

被實(shí)驗(yàn)者為年齡26歲，體型接近160/84A的成人女子，根據(jù)JIS規(guī)定的測(cè)試法進(jìn)行著裝試穿實(shí)驗(yàn)。被實(shí)驗(yàn)者的身體平均特征：領(lǐng)圍35 cm，肩寬38 cm，胸圍84 cm，腰圍72 cm，臀圍92 cm，身高164 cm。

2.1.3 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

本實(shí)驗(yàn)主要采用相關(guān)因素?cái)?shù)量估計(jì)的方法。“在心理物理學(xué)中，數(shù)量估計(jì)是一個(gè)簡(jiǎn)單而且應(yīng)用廣泛的心理量表示方法”。本實(shí)驗(yàn)按服裝壓力舒適性的相關(guān)影響因素（壓力感、重量感、束縛感）及其總體感覺(jué)分別賦予量值，即按量值的大小進(jìn)行10等分，人體在無(wú)著裝情況下的壓力感覺(jué)為0，在著裝壓力感最大時(shí)量值為10。

2.1.4 著裝感受評(píng)價(jià)

在評(píng)價(jià)旗袍的服裝壓力時(shí)， 讓被實(shí)驗(yàn)者穿著近現(xiàn)代旗袍，分為直立、行走、正坐、下蹲、彎腰、抬腿、舉手、轉(zhuǎn)身等8 個(gè)動(dòng)作，就領(lǐng)部、肩部、胸部、腰部、臀部、腿部等 6 個(gè)部位進(jìn)行主觀壓力感測(cè)評(píng)。將感受到的壓迫程度，按照著裝感評(píng)價(jià)進(jìn)行記分回答，如表 1、表 2 所示。

2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，現(xiàn)代旗袍雖然更貼合女性身材，然而其綜合舒適性要較近代旗袍差。近代女性為了使走路時(shí)能夠抬頭挺胸將領(lǐng)圍做得相對(duì)較緊，然而其他則相對(duì)寬松，而現(xiàn)代旗袍的領(lǐng)圍則恰好符合女性領(lǐng)口的正常活動(dòng)范圍，在穿著時(shí)較為舒適；由于沒(méi)有使用裝袖，在穿著近代旗袍時(shí)穿著者手臂活動(dòng)相對(duì)自如，現(xiàn)代旗袍手臂處的壓力感則相對(duì)較大；現(xiàn)代旗袍由于做了省道的處理，將腰部收緊以突出胸部，這樣雖增加了線條感，然而在坐、走、蹲時(shí)穿著者所感受到的壓力感則明顯比近代旗袍強(qiáng)烈。由于放松量的減小，現(xiàn)代旗袍的裙幅也相對(duì)較小，雖兩側(cè)開(kāi)衩較高，仍有較高的壓力感。

3 結(jié)論

旗袍是20世紀(jì)中國(guó)女性經(jīng)典性、標(biāo)志性的衣著符號(hào)，它在造型上的不斷變遷，不僅體現(xiàn)了中國(guó)制衣觀念和裁剪技術(shù)的演變，同時(shí)也體現(xiàn)了服裝貼合人體性與舒適性之間的密切關(guān)系。通過(guò)實(shí)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代旗袍雖然更有利于展現(xiàn)女性玲瓏的曲線，然而其穿著舒適性卻不如近代旗袍，可見(jiàn)不同時(shí)期的旗袍剪裁在造型變化的同時(shí)，對(duì)穿著者的活動(dòng)也產(chǎn)生了一定的影響。

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