姚嵐

在秘魯，不需要任意門，就能在沙漠、雪山、叢林和高原間起承轉合。在秘魯，不問微信只問姓名，相識不相識的都拉起手轉起圈跳high到不辨牛馬。歌舞與饕餮的風暴，激情與高貴的洗禮，秘魯人總能擱下失落文明的宿醉，投入新一輪狂歡肆意。

慷慨的秘魯

有人說，秘魯人是奇丑無比的，傳說中應該“混”成天神一般的“拉丁人”，被這安第斯古血脈頑固地把持成身形矮胖、皮膚粗糲、五官隨心所欲地跋扈飛揚。然而這絲毫無關乎秘魯無時無刻不氤氳的愛意。商販從不詐騙老外，即便有著面對我破爛西班牙語一點即懂的聰明機靈；青旅老板即便妻妾成群，瘋瘋癲癲地叫囂“嘿，未來媳婦兒”，絕不動手動腳。就一個月，我還能期待更多嗎？足夠，足夠，秘魯實在慷慨。

秘魯人用赤子之心款待老外、款待自己。他們誠實大方、腳踏實地，沒有紐約滿街游手好閑的流浪漢，沒有非洲見“白”眼開的討債鬼，甚至有些羞澀沉默得滴出水來。從教堂祈禱到燒紅全城的煙火，從火雞紅酒到一級主廚的秘魯媽媽，實實在在過了我人生中第一個圣誕節(jié)。

南下4小時車程，便是神奇的非裔村落，上欽查（Chincha）市近郊的El Carmen，西班牙殖民者販賣來的非洲黑奴在印加文明生根，幾個世紀后絕大多數竟仍保持著純粹的西非面孔，他們信仰天主教，卻絕非單調祈禱，而就在教堂里著純白紗裙、跳起獨特的非洲踢踏舞，來慶賀圣母瑪利亞誕辰。音樂在非洲文化的表達和傳承上扮演了比在任何地域都更重要的角色，連宗教儀式的律動都如此渾然天成。

納斯卡（Nasca）滿足從未涉足沙漠的冒險狂人。無論是小飛機幾近360度的空中翻轉，俯瞰神秘納斯卡線，還是飛沙走石的炫車技漂流、沙漠滑板，抑或是沙漠中赫然矗立的廢墟與頭蓋骨，哪怕是掀翻肚皮的狂風，都讓你瞬間有了“鳳凰傳奇”的音域和節(jié)拍。

下一站阿雷基帕市（Arequipa）位于秘魯南部的米斯蒂火山山麓，又陡然將海拔飛升千米，干裂黃沙被青藏高原般起伏延綿的崇山峻嶺和大朵白云取代，熱氣去了大半，紫外線肅殺而來?；野椎摹笆?guī)r城”，一方中央廣場，四面市政廳、教堂和娛樂場所，是所有典型拉美城市的規(guī)劃結構。涂飾一新的圣凱瑟琳修道院呈藍橙色調，把歐洲樸素呆板的中世紀天主教藝術風格幻化成拉美的熾熱五彩；牛肉或雞肉塞滿辣椒的獨特飲食與希臘異曲同工，卻毫無借鑒的歷史記錄。阿雷基帕是挺進科爾卡（Colca）大峽谷的中繼站，一大早乘汽車遍訪谷中小鎮(zhèn)Yanque、Chivay、Canoandes，看遍各式各樣的“草泥馬”，夾在超載大巴里隨人浪翻滾在上山下山的羊腸小路上，在各溫泉點再泡個通體舒服，抵達峽谷官方入口。可如果像我一樣只為體驗處處獨好的風景人情，再厚著臉皮和無處不在的便衣管理員斗智斗勇，大可省了這“沒門”的票錢。

高原之巔

從普諾（Puno）小鎮(zhèn)搭船深入海拔最高的可航運湖——的的喀喀，深不可測的湖水，無處可逃的強烈日照，猶如漂移在銀河外的異域天國。位于秘魯和玻利維亞交界的南美最大湖，由浮動蘆葦托托拉捆扎的小島烏魯斯（Uros）最負盛名。烏魯斯人出于防御定居蘆葦之上，自稱是“湖的主人”、“太陽之子”，是比印加更久遠的族群，語言已經失傳。

因紡織聞名遐邇的塔其拉（Taquile）島民則帶著象征其婚姻狀況的獨特帽子。除夕夜宿阿曼塔尼島（Amantani），立于大地母親和大地父親兩座山頭俯瞰陰霾中瓢潑而下的金色陽光，拖著當地民族的大紅蓬裙和長黑頭巾，頭頂篝火，腳踏高山，與當地人圍篝火徹夜舞到腿斷，才是阿曼塔尼真正的饋贈。

越過本地大市胡利亞卡（Juliaca）抵達北部卡帕奇卡（Capachica）半島，湖水另一番容顏更為驚艷，夜宿伊斯卡亞尼（Escallani）村當地居民魯菲諾家，集體蹲在簡陋卻溫馨的小廚房里舔掉碗沿最后一滴藜麥湯的當兒，雷電劈了供電系統(tǒng)一片漆黑。一大早在萬丈巨型仙人掌里迷了路，被16歲村鎮(zhèn)少女用酷翻的摩托車帶我翻過山的汪洋。

從普諾回轉西北方向，便是秘魯行的高潮。

西班牙人企圖讓庫斯科城（Cusco）改頭換面，打磨圓潤的石頭建筑卻經久不衰、頑固不化，有著比印加人自己還倔強的民族操守，于是這座古色古香的小城保留了最歐化的風韻和書頁般層次分明的建筑標本——下層古印加上層西班牙。

除了保存完好的印加古跡，入夜的庫斯科更為奔放熱烈，但這瘋狂大多來自五洲四海的游客。

這里，便是“天空之城”馬丘比丘朝圣之路的起點。沿圣谷走訪琴切羅（Chinchero）、皮薩克（Pisac）、莫來（Moray）等小鎮(zhèn)，除了劃算的古跡套票，還能輕易偶遇節(jié)慶狂歡的鄉(xiāng)民，如歐雁臺（Ollantaytambo）戴彩色面具和水母帽的男子揚鞭、大腿甩上肩的舞蹈。

圣谷的奇妙山光和彩虹甚至比爬得死去活來的馬丘比丘還令人陶醉，門票、住宿和往返溫泉鎮(zhèn)的火車一定要提前購買，否則凌晨4點排隊搶票的滋味可不好受。火車及其昂貴票價專為老外打造，采光量極好，車身還有精細花鳥彩繪?？梢宰蟀突蜃呗飞仙?，趁著夜色漸明，吸點騰云駕霧并親自用腳步開云散霧的神仙氣兒吧。

游客罕至的北部之旅

感慨過印加人民的智慧血汗后，不如坐飛機回到利馬，展開游客罕見的北部之旅。第一站，沙漠深處五千歲的拉美最古老城池卡拉（Caral），帶著“姐我挑著擔姐我牽著馬”的豪情壯志搏擊沙海數公里，對于一般游客印象深刻的也許并非廢墟，而是這實實在在的漢子路。從燥熱的海岸沙漠和舞于其上的婆娑霧霾，九曲回腸的山路伸進瓦拉斯（Huaraz）雪山純凈遼遠的胸襟。一路沙發(fā)客的我終于想回饋一番，為不收錢的青旅老板烹飪了一桌健康素菜。

Chachapoyas是亞馬孫森林外的偏僻小鎮(zhèn)，有著有別于其他秘魯城市的靜謐清秀，暴走5小時被世界第三高Gocta瀑布瞬間濕成蒼井空吹成梅超風，才知美景的震撼也可以直接作用于肉體。最北大城奇克拉約（Chiglayo）周邊小鎮(zhèn)也值得一探：Monsufe的編織，魔鬼之城Zana， Lambayeque的Sican遺址，Santa Rosa的海濱與落日。還有那難以涉足的亞馬孫熱帶叢林，還有那難以逾越的印加古道，秘魯，還有無數角落靜待人氣。

來時毫無興奮，走時毫無傷感，猶如面對苦難，無論是惡劣的自然還是人為侵略，這都是拿得起放得下的“秘魯方式”。在秘魯緩慢彌香的世界里，時間是永恒的，如同Pachamama（大地母親），周而復始生生不息；死生是同在的，把尸體精心包起來放在活人旁邊，一點都不詭異；這樣，無所謂死亡便不會有畏懼彷徨虛無絕望，寵辱不驚的生命才能過到百分百充盈燦爛。即便身無分文，我舞我醉，即便世人絕棄，我愛我唱。