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      旅游的沖動

      2015-09-10 00:38:00劉稚亞
      經濟 2015年1期
      關鍵詞:云層黃山

      劉稚亞

      沖動

      鬧鐘毫無征兆地響了起來。我揉揉眼睛:昨晚看了一半的電視正播放著不知名的歌舞比賽,一名濃妝艷抹的大姐扯著嗓子陶醉在自己的歌聲中;暖氣片上橫七豎八地躺著前一天剛洗的襪子,襪子兩端微微翹起,看起來已經干透了;斑駁的天花板上垂下一塊石灰皮,搖搖欲墜。我撿起散落在床下的靠枕,喝了一口放在床頭柜上的涼開水,刺骨的冰水使我一下清醒過來,我這才想起自己正睡在黃山頂上的小客棧里。

      10小時前,我還在合肥市區(qū)的一家酒店里緊張地敲字趕稿。而此刻,我已經身處黃山山頂了。酒店換成了客棧,鋪滿霓虹的街道被山頂稀薄而又清新的空氣取代。我不知怎么突然萌發(fā)了奔赴黃山的念頭,突兀而又不合時宜,但它使我異常興奮,也顧不得稿件了,匆匆收拾了行李,踩著十厘米的高跟鞋,終于趕在落日的余暉消失前趕到了它的腳下。

      天氣漸漸變涼,凜冽的寒風麻藥般侵襲著我的大腦。不容多想,我便換了運動鞋,寄存了行李箱,買門票,坐上索道趕往北海入口,整個過程一氣呵成,完全不假思索,好像已經在腦海里進行了數遍。石頭臺階浸泡在霧氣里,愈加濕滑,使本就陡峭的山路更難以行走??諝庵袕浡环N難以言喻的味道,聞起來與其說是氣味,倒不如說是一種壓力。濃霧淹沒整座山,似乎想掩蓋什么。頭頂上有兩只蒼鷺正在繞圈盤旋,緩緩拍動翅膀。也許是受到霧氣的影響,它們飛得不高,我甚至可以看到它們耳后蓬松的墨黑色羽毛,把頭部與灰白色的羽翼分隔開來。它們沒有覓食,也沒有飛向遠方的打算,僅是沿著逆時針的方向繞著圈,悠然自得。這種悠閑有種至高無上的自信和歸屬感,它們緩緩地盤旋,俯瞰著屬于自己的領地。

      旅行的沖動總是源于某種邂逅?;蛟S是某本書里的插畫,或許是仰望天空時的兩只蒼鷺,或許是無意中聽到的老唱片,“咿咿呀呀”地講述著遠方的故事。它們就在腦海中扎了根,發(fā)了芽,萌發(fā)出沖動,然后把你帶到你想去的地方。

      此刻,我正站在黃山群峰之中,我并不知道腳下山峰的名字,也不清楚它的過去,然而當我親眼見到它的景色時,還是被打動了。整座山澗由遠及近、高低整齊地分列成三層。最遠的那層如同一場凌晨4點的夢:明明是剛發(fā)生的,卻怎么也看不清它的模樣,只能任由它模糊著滑向天際。好像印象派大師克勞德·莫奈的畫作——它是什么樣子并不重要,重要的是它存在,并且成了不可或缺的背景色。

      霧氣漸漸散去,夕陽散發(fā)出新的活力,這預示著第二天將會更美好。云層將經過的陽光過濾,遮住了中間那層大半的山石樹木。整座山體散發(fā)出憂郁的淡藍,透過這層淡藍,你可以看到松柏的影子,卻看不清它們經年的枝繁葉茂;可以看到山澗瀑布,卻不知它何去何從;群鳥驚舞,卻不知緣由何故……所有東西都看見了,卻又感覺什么都沒看到。

      近處的山巒則完全褪去了含蓄的文藝氣息,它直截了當、風情萬種、毫不顧忌。凸起的山包連接起兩翼平整的石峰,似一只中箭身亡的雄鷹:敞露的肚皮上擠滿了大大小小的松樹,霜露凝結在枝干上,遠遠看去如一朵朵將隨風而去的蒲公英。那桿插在雄鷹翅膀的羽箭,正是著名的“夢筆生花”,石峰頂端枯枝伸展的古松,在風里微微搖晃恰似箭翎。

      11月的黃山,游人無幾,靜怡的群山之中只有蒼松聳立,恍若永恒不動,人間的歲月在它們眼中不過白駒過隙,轉瞬即逝。

      冽風吹過,從天際噴薄而出的云霧拉著散曲的幕布結束了散花塢的這場表演秀,留下幾片半黃的落葉,在空中打著轉,拂過眼前,附著在大衣上,彈指之間,便又回歸了土壤之中。

      隨著太陽徹底消失在山后,我短暫的沖動也漸漸消逝,從群山的寧靜回歸到了人群的喧鬧之中。繼續(xù)往前走,擺脫了喋喋不休的“帶路導游”,路過幾個表情漠然、蹲著抽煙的挑夫,穿過一支興奮的日本旅游團(“一二三,加油!”),我意識到當務之急應該是先解決今晚的過夜問題。至于第二天有什么安排,那是睡醒之后的事了。

      日出

      山頂一直被譽為看日出的“圣地”:開闊的視野,稀薄的云層,潮濕的空氣,掠過的飛鳥——所有這一切構成了一張完美的幕布,就等著太陽這一永恒主角登場開幕,拉開新的一天的序曲:從日出到日落,不知疲倦地擔負著推動生命進程的重任。

      日出確實是當之無愧最為人期許的自然景色之一。某些語言,比如在德語中,日出是個陰性的單詞,這得以解釋人們對它的期許與柔情。這種執(zhí)念是如此之深,以至于將人們悄悄地聚集在最高處,在寒風中想象著它就藏匿在某座山的身后,瑟瑟發(fā)抖中翹首以盼,只為見一眼它噴薄而出的樣子。土壤也對它有著期許,散發(fā)出陣陣泥土的清香;老樹的期許體現在含苞欲放的花骨朵上;飛鳥則用它們的低鳴在空蕩的山谷中回應著——這里是清晨的世界。

      喝了涼水的我終于從糾纏不休的夢中徹底清醒過來,看了眼時間:凌晨5點。趕緊裹上厚棉衣,趁著暮色出門。寒冷的拂曉拖著腳步在晨霧與石階中行進。山谷中彌漫著深不可測的黑,遠處忽明忽暗的路燈起到了“欲抑先揚”的作用,在它們的襯托下,四周竟黑得更濃烈。這種黑暗還伴隨著濕冷,先將整個人包裹起來,再慢慢滲入到骨子里去,等你意識到的時候已經無法擺脫。凌晨的黑暗與夜晚的不同,后者總是伴隨著對未知的絕望,而前者,卻被冠以“黎明”的美好頭銜,誘惑著人們想要去跨越它,透過它去尋找希望。

      我的目的地是距離住宿點最近的“獅子峰”。在寂靜中獨自走了10分鐘,從身后陣陣的喘息聲中我能判斷出有人在跟隨我的腳步。聲音在寂靜的時候更容易被捕捉。平日里可以忽略不計的一聲嘆息,一次吐氣,不經意間地咂嘴,甚至是抿嘴時上下唇碰撞的聲音都被山谷放大數倍,肆無忌憚地鉆進我的耳朵里。

      P是丹麥人,說話的時候帶有典型的北支日耳曼口音,嘴里像是含著一顆糖,語氣單調。長相完全符合一名高緯度居民的身份——淡金色的頭發(fā)從帽檐中鉆出,眉毛和唇邊的胡渣也都金到發(fā)白。鼻子卻像極了希臘人,占據了臉龐的大半江山。面頰和鼻尖被凍得通紅,嘴唇也打著顫,使得他說話的時候更加含糊不清?!耙溃野褞е乃幸路即┰谏砩狭?。三件短袖,一件長袖,一件襯衫和夾克外套?!睂λ麃碚f,此次黃山之行實屬“意料之外”?!扒耙惶爝€呆在上海,今天就來到這里了?!彼Φ?,“計劃是從上海轉機到泰國,所以壓根沒帶幾件衣服??粗貓D,突然很想看日出,就過來了?!?/p>

      也是一個沖動的人。

      我們一起來到獅子峰的一塊巖石上。最有利的位置已經被攝影愛好者們占據,他們隨身攜帶著長槍短炮般的鏡頭、三腳架、濾鏡等大大小小說不出名字的器械。

      我和P只好尋了塊稍高的石頭坐下??粗h處高低起伏的山峰,盯著漂浮變幻的云層,尋找著蛛絲馬跡,判斷太陽是否已然動身。前后左右的巖石上慢慢擠滿了人群,他們低聲交談著,不時按下快門,記錄著破曉前的黑暗時刻。

      東方漸漸泛白。預示著主角即將登場的光線首先散落下來,像是一名熟練的畫家,通過深紫、淺藍、暗紅和橘黃四種顏色將天空分層。而天空下的山峰以及其中包含的一切,都被厚重的影子所覆蓋,仍然沉睡在看似無窮無盡的黑暗中。這讓我聯(lián)想到保羅·塞尚的《圣維克多山》?!肮馐且患荒鼙恢噩F的東西,它只能通過其他東西而得到體現——色彩?!边@是塞尚對于光的理解,在他看來,影子和光線一樣,都是一道色彩,它只是相對不明亮。光和影,是兩種色調間的關系。用相機去捕捉光線是一件極難做到的事(也許專業(yè)人士可以通過濾鏡呈現),更難表現的,是它揮灑下來的一瞬間帶給我們的驚詫和愉悅之情。

      措不及防間,太陽便含羞般地從云層中探出了半張臉。這和我想象中的日出不一樣,它毫無巴洛克風格,沒有炫麗的色彩,也沒有令人昏眩的奪目效果。若是可能,我很想在這里拍一部電影,這應該是部無聲電影:先將人們目不轉睛的期待之情和凍得通紅的雙手捕捉下來,接著鏡頭轉向遠方,凸顯出山峰的形狀和被染紅的云朵。接著鏡頭上移,我們的主角終于出現,但它僅是緩緩地移動,有條不紊,攝像機跟隨著它,記錄著漸漸變幻的光景。光線先是照出了山頂上松柏突兀的影子,接著是太陽最外層金色的曙光,然后是整張?zhí)柕哪槨皇且?guī)整的圓形,而是扁平的橢圓,像一只做工粗糙的荷包蛋,在大屏幕上投出了它的身影。正當大家為眼前的景色嘆為觀止時,攝像機猛地將鏡頭一轉,我們這才意識到我們的眼睛從未注意到的東西:一片樹葉從枝干上落了下來;一只飛鳥從山澗瀑布穿過,撲騰著翅膀;鴨子排著隊從河水中游過?,F在,影片才剛剛開始。

      其實這完全無關乎日出,而是一種渴望。期待一個新的開始,問題不在于一日之初,而在于再次擁有選擇的機會。當太陽終于開始染紅云層時,所有人都屏住呼吸,內心中在為日出,也為自己又獲得了一天的新生而歡呼。

      歸程

      從剛穿過云霧,到整個一輪紅日,不知道有多少人會計算這個過程的時間。地球的公轉與自轉,帶給我們四季與晝夜,盡管人的生命并不漫長,但那些發(fā)生在四季與晝夜的故事,卻被我們不停地傳唱、銘刻、回憶。

      像電影散場了一樣,游客們陸續(xù)撤離了獅子峰。攝影師們收起三腳架,三個小姑娘湊在一起自拍,剩下的人大多拿出地圖篩選下一個值得去的景點,也有人選擇像P那樣靜靜地坐下,用視線,或者用想象,來欣賞更遠的風景。

      走了一段距離,回頭再看,山頂已經看不到了。沿著石階徐徐而前,在石階的盡頭看到一顆蒼勁的古松,雖已老態(tài)盡顯,但仍不甘示弱,張牙舞爪,威風凜凜。走近一看標牌,才知道這就是有名的“黑虎松”。老松前面的路分為兩條,一條通往白鵝嶺索道,也就是下山的路;還有一條則通向更遠處的始信峰。而我卻發(fā)現兩條路的中間有一條小徑,通往一座散發(fā)著清晨特有的泥土氣息的不知名小亭子。亭子稍顯破敗,題匾剝落,已看不清它叫什么名字。位處“交通要塞”,因此匆匆過往的游人也很少在此駐足。走進去,石凳上附著清晨的霜露,像是鋪上了一層未經沾染的座墊,宛如主人掃榻以待,靜候著客人的光臨。亭子側面有一個梯子,可以通往二層。我試著爬了上去,輕輕推了下鐵柵欄——門鎖形同虛設,隨力而開。站起來,倚靠在搖搖欲墜的柵欄扶手前向外看,將整個山谷的風光盡收眼底:清晨的陽光還不是那么灼熱,一片淡金色覆蓋在石階、松樹、山峰和云層上。遠處的一團云,像山巖一樣陰沉,在天空中聚攏,或許這就是黃山四大奇觀之一“云?!毙纬汕暗某跽住kS著太陽的升起,游人愈發(fā)絡繹不絕,像是一條長龍,蜿蜒在山群間;幻滅的云霧使我有種身處第四維空間的錯覺,首尾相接的人群更像是同一個人的命運軌跡,連接上時間這條軸線,緩慢滑動著。

      沖動之下來到黃山,并擁抱了新的一天,我獲得了什么?是對奇松怪石的嘆為觀止,是“一覽眾山小”的成就感,還是日出那一瞬間的新生愉悅?我想,更多的應該是一種類似于寧靜的東西吧。

      回程的車開動了,開得是那樣慢,蒲公英的花絮在車窗外飛來飛去。

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