孔艷菊　　故宮博物院科技部鑲嵌組副研究館員

從修復的幾件首飾談清代宮廷首飾工藝

孔艷菊故宮博物院科技部鑲嵌組副研究館員

在古時，男女都有相應的佩飾，但是那時的佩飾不僅僅是裝飾，更多是身份和地位的象征。到了近現代，金銀珠寶成了女人常用的一種裝飾品、奢侈品，更多的是為了美和時尚。而且，隨著服裝的變化，佩飾大小、形狀、材質不再有什么規(guī)范，追求的是新、奇、特。而古時的皇宮貴族，飾品的功能性更強，使用方法、制作工藝、珠寶種類都注重規(guī)矩，不能太個性化，要符合身份的要求和服飾的風格。因此，我們看到一件古代的飾品，一般都能說出它是由什么社會地位的人佩戴，做什么用以及怎么用。清代宮廷首飾的分類，按功用可分為帽飾、頭飾、耳飾、頸飾、手飾；按材質有紅藍寶、玉石、翡翠、水晶、珍珠、瑪瑙、金銀、沉香木、玳瑁等等。不同級別的官員和皇室嬪妃要根據材質的高貴程度適當選材。工藝，則包括細金、點翠、玉石雕刻、鑲嵌、串珠編制等。

我國傳統(tǒng)的寶玉石加工方法通常是因石造型，基礎形狀是方與圓的結合與變化，再把人與自然的關系、人的崇拜和理想借助某種造型制作、傳達出來。依據這些特點，筆者暫且把這種專屬于東方美學指導下的造型形式稱為自然主義風格的工藝美術，把西方使用機械將寶玉石切磨成各種規(guī)則形狀，再進行鑲嵌的形式稱為機械主義。在清代后期的飾品中也能看到切磨成多棱形狀的寶石，這是受西方工藝品影響的一種寶石制作方法。東方傳統(tǒng)的寶石制作，多是隨寶石的形狀進行雕琢加工、拋光、鑲嵌，雕琢的裝飾題材也源于自然，如樹葉、花鳥、蟲獸等。這種藝術品的造型方式及其反映出來的特殊的美學概念區(qū)別于西方機械主義風格。小小的飾品也能反映出人文的價值取向，并傳達祈求福壽康寧的愿望。「萬年常在」、「富貴平安」、「福在眼前」等吉祥圖案也是飾品上的常見題材，借助自然中的元素，通過諧音的方式表現主題，是明清時期圖案裝飾的主要目的和重要特色。

細金工藝

細金工藝是首飾最為常用的基礎成型方法。其中，花絲編織與堆壘的組合變化空間無限，金銀片豐富的細小造型使成形更加靈活多樣，二者最終使花絲工藝作品具有豐富的層次感與逼似的仿真效果?？梢猿浞职l(fā)揮思維的想象力，設計形式多樣的飾品，再鑲嵌珠寶、配以點翠，金銀珠寶自身顏色的搭配會使每件成品都與眾不同。

文物之一 蜻蜓發(fā)簪（對） 銀鍍金點翠嵌料石珊瑚蜻蜓發(fā)簪，長十七厘米，寬八厘米，高約一點五厘米 ，銅鍍金花絲嵌寶石、玻璃、珊瑚、點翠。靈活運用了花絲工藝的造型方法，用珠、絲、片簡單元素組成復雜變幻的造型，把細致完美的「工」和鮮艷典雅的色澤完美的結合在一起。

兩件蜻蜓發(fā)簪主體均分為上下兩層，中間用金屬絲相連，完成品仍然可以調節(jié)上下空間。筆者把上下兩層分別畫出，以便更直觀地觀察，看似接近的兩支蜻蜓發(fā)簪造型的變化。這體現的是設計者的想象力和創(chuàng)造力，可以看出這與真實的蜻蜓是多么不同。兩件發(fā)簪的制作方法都是以珠、絲、片為基礎元素進行焊接組合制成骨架，然后再鑲嵌寶石、點上鳥羽。

全景

蜻蜓簪

上下兩層金屬構件平面圖

側面結構

背面結構

花絲

鑲嵌手法

文物之二 銀鍍金點翠穿珠流蘇 珍珠作為一種寶石，經常用來點綴在首飾精細奪目之處。由于珍珠表面較光滑，不易粘接，為了防止脫落，常在中心穿孔并拴以金屬絲，再裝飾在原本非常精致的飾品上。這件流蘇珍珠直徑約四毫米，而孔徑約零點一五毫米。修復中發(fā)現一顆珍珠兩側面再多鉆兩孔，恰巧與串繩孔徑一致（如圖示放置金屬絲和發(fā)絲以作比較，金屬絲直徑零點一毫米，發(fā)絲直徑零點零五毫米）。

值得一提的還有珊瑚「雙喜」字的制作。珊瑚為有機寶石，硬度為三點五到四，雕琢此種硬度的寶石，要使用玉器雕琢工具輔以金剛砂反復琢磨。玉石雕琢是利用圓形工具旋轉帶動金剛砂進行磨制的原理進行工作，故方形孔只能使用先鉆孔、再用鎪弓子鎪刻的方法完成，最難做成。雙喜字珊瑚配飾寬八毫米，高十二毫米，厚三毫米。字中鏤空處方孔大小約為一毫米，觀測鎪刻絲直徑約為零點三毫米。

流蘇全形

珍珠孔一側銀白色的為金屬絲，另一側黑色的為頭發(fā)絲

文物之三 沉香嵌金絲米珠扁方 首飾的修復中，米珠鉆孔及極細金絲的制作清晰可見。我們通常把直徑大約一毫米的小珍珠、小珊瑚珠、小玻璃珠等稱為「米珠」，意思就是像小米一樣大的珠子。然后用這些小米珠穿孔，再編成各種圖案和珠穗，這件扁方四周圍繞的就是這樣的米珠。珍珠為不規(guī)則圓珠，直徑一至一點五毫米，珍珠孔徑約零點零八毫米，選擇直徑零點零五毫米發(fā)絲為參照。外圍是直徑零點零五厘米金屬絲繞成的花瓣，花心為直徑零點六毫米的金珠。排列鑲嵌在沉香木的凹槽里。

珊瑚質雙喜字實物方形孔，由于方孔制作原理和工藝特點，方形孔最終往往不能實現正方形

方形孔加工示意圖

文物之四 銅鍍金鏨花嵌珠石珊瑚領約 由于現代服飾的變化，領約這種飾品已不常見。作為一種清代特有的飾物，其功能接近現代的領帶、領結，更有裝飾性。形狀類似項圈，但是比項圈厚重，靠后的左右兩側分別設有活動的關節(jié)，可以打開佩戴，然后用細繩在后面系緊，再將左右稍粗配有寶石的穗由后往前搭放于胸前。佩戴好這些飾品，走動、行禮都要講究分寸。也由此可見古時佩戴飾品對佩戴者言行的約束作用。

扁方全形

領約

其他相關工藝

點翠 對翠鳥毛迷人藍色的好尚，古已有之，點翠工藝早在漢代的頭飾上就已經出現，到明清時期更是應用普遍。常用點翠使用的的翠鳥毛，是從一種藍耳翠鳥的脊背部和腰部采下的正羽和半戎羽。盡管看起來翠鳥身上覆蓋的大部分羽毛均為藍色，但是真正能用于點翠的羽毛并不多。正羽來自翅膀，質地較硬顏色也比較深比較暗；半戎羽前段三分之一的正羽有鮮艷的藍色，飽和度高且質地柔軟細膩，但是，比較松散，不易采集。采下來的羽毛要在背面刷膠加固進行「定羽」，再根據輪廓的大小進行剪切、排列。點翠的時候是借助毛筆、鑷子、細竹簽、刀片、瑪瑙刀等工具進行。每支羽毛經過「定羽」，能使用的面積約為八～九毫米×三毫米。蜻蜓簪下層紋樣中單側明藍色區(qū)域就大約需要八到十支羽毛。

玻璃 在清代，玻璃還是一種新型材料，純手工制作，仍然遵循自然主義的成形方法和顏色選擇。作為仿真寶石使用的玻璃，紅色接近紅寶石和碧璽，綠色接近翡翠、松石，藍色近似青金石，白色效仿白玉或水晶等等，人工配色、攪拌流淌的紋路和天然寶石十分相似。

翅膀正羽

背部及腰部半戎羽（主要來源）

半戎羽及戎羽

圖中明藍區(qū)域中可見翠鳥毛從左至右依次層層點綴

上述具體介紹的幾件文物及其工藝、造型特點，能大致反映出相關類別文物的制作方法和精細程度。從中也可發(fā)現清代首飾中幾種常用的裝飾圖案，以及當時普適的審美取向和價值取向。

紅、綠玻璃珠

紅、綠玻璃片

紅褐色水滴玻璃

紅、綠異形體玻璃

后記

二○一六年五月間，因配合我院的展覽，筆者與另外兩名同事對清宮舊藏的幾件首飾進行除塵、加固、保養(yǎng)。在對其進行修護的同時，仔細分析了工藝制作方法。研究原始制作工藝是我們對相關文物進行修復的必修課，可以幫助我們制定更加科學、準確的修復方法，采取更加適度的修復措施。這幾件文物中涉及到了松動脫落翠鳥毛的加固、除塵，考慮到純天然膠粘劑的牢固程度和抗蟲蛀能力，現代修復一般不采用純天然植物或動物膠粘劑，而使用無酸乳膠加固翠鳥毛。還涉及金屬構件氧化層、局部銹蝕的去除和保養(yǎng)，松動寶石、珍珠的加固等。詳細的修復步驟不在這里細述，但是，每當修復首飾鑲嵌類的文物，總被精致的細節(jié)震撼，細致的程度，即使今人靠現代手段也難以企及，無法炮制。這令我想起許多現代工藝的仿品，即使材質沒有不同，工藝總是一眼便可識破，也許是因為現代已經沒有古人所在時代的特殊社會環(huán)境？工具不夠精準？還是因為物品缺少了來自制作者的痕跡，人的氣息？一件件精細的工藝、仿真的造型，巧妙的設計，高貴的色調，即使寶石常常帶有各種瑕疵，加工并不是那么完美，珍珠并不圓或者綠顏色的寶石是玻璃而非真翡翠。但是，總讓人看著如此諧調，接近自然。這不是刻意追求的華貴氣質，也不是對古典文化空洞無神的展示，而是傳達東方美學的特有形式。