于明霞　鄧慶

服飾，從最初的御寒蔽體到對(duì)美學(xué)的追求，再到對(duì)文化的承載，發(fā)展到清代，已經(jīng)具備了豐富的內(nèi)容，成為一個(gè)龐雜的體系。清代服飾，源于滿(mǎn)族服飾，以滿(mǎn)族便于騎射的獨(dú)有樣式為藍(lán)本，不斷借鑒吸收中華傳統(tǒng)文化精髓，形成了自身的鮮明特點(diǎn)。從概念上講，清官服飾是指清代生活和服務(wù)于宮廷的人士的衣冠鞋帽、服飾佩飾等，屬于清代服飾的宮廷部分。沈陽(yáng)故宮作為清初開(kāi)國(guó)宮殿和入關(guān)后的陪都宮殿，辟為博物館后以收藏清代宮廷遺物、明清藝術(shù)品為主要特色。數(shù)量巨大的清官服飾是其中一個(gè)重要類(lèi)別。院藏清官服飾，種類(lèi)繁多，有各式袍、褂、襖、裙、補(bǔ)子、坎肩、都什希（滿(mǎn)語(yǔ)：行裳），也有旗鞋、朝靴、帽、襪、絳帶，還有荷包、扇套、朝珠等佩戴之物。內(nèi)涵豐富，既包括帝、后、妃、嬪、皇子、公主所穿所戴，也有官員、侍衛(wèi)、宮女、太監(jiān)所穿所戴。與漢族傳統(tǒng)服飾相比，具有鮮明的民族特色；與民間服飾相比，帶有強(qiáng)烈的等級(jí)色彩。尤其清代帝后服飾，是清官服飾的精華與集大成者，式樣種類(lèi)繁多，用料工藝考究，用色紋飾獨(dú)一無(wú)二，是封建禮制與等級(jí)觀念、滿(mǎn)漢文化融合、手工業(yè)技藝發(fā)展的最集中體現(xiàn)。

清宮服飾的發(fā)展

滿(mǎn)族是一個(gè)驍勇尚武、精于騎射的民族。其早期服飾完全以服從騎射為主要追求，上下同服，隨著政權(quán)的逐步確立，對(duì)服飾的等級(jí)地位開(kāi)始有了越來(lái)越明確的要求。清崇德時(shí)期，清太宗皇太極認(rèn)為，保持滿(mǎn)族服飾制度，關(guān)乎民族的盛衰興亡，并以此作為固國(guó)之本。于是“厘定上下冠服諸制”，以“明禮儀，辨尊卑”。他曾三令五申，不許親王大臣學(xué)漢人穿寬袍大袖的服飾。入關(guān)后，其服飾仍不斷發(fā)展完善，清圣祖玄燁、清高宗弘歷都強(qiáng)調(diào)本民族特色的保持，不僅保留滿(mǎn)民族的服裝式樣，而且法式加詳，增改厘定，到乾隆朝，終成一代之制。成書(shū)于清乾隆三十一年（1766）的《欽定皇朝禮器圖式》，對(duì)冠服以圖譜及文字形式詳加說(shuō)明，成為清中后期宮廷服飾的范本。清官服飾體現(xiàn)了滿(mǎn)族的生活習(xí)俗和審美需求，以便于騎射為主要形式，如薤發(fā)結(jié)辮，適用北方之冠帽，便于騎射之袍褂，配掛朝珠等。同時(shí)，清承明制，對(duì)明代政治、手工業(yè)技術(shù)、文化的繼承與吸收，也體現(xiàn)在服飾制度的漸進(jìn)改革演變之中。清朝統(tǒng)治者參照融合漢族文化的傳統(tǒng)，在服飾上加入了代表皇權(quán)和封建禮制的內(nèi)容，也融入了寓意美好的各種吉祥紋樣，形成了蘊(yùn)含漢文化因素，又不同于漢族服飾的鮮明特色。如宮廷服飾中，采用了龍、蟒、十二章紋等紋飾，海水、江崖、福、壽、喜字、祥云、八寶等吉祥紋飾，大臣著補(bǔ)服以示品級(jí)等等。但對(duì)質(zhì)地、紋樣、顏色的穿用人物和場(chǎng)合、佩飾的搭配等均規(guī)制嚴(yán)格，不得僭越，否則獲罪。服飾制度成為封建等級(jí)制度最直觀的外在表征。

清宮服飾的特點(diǎn)

沈陽(yáng)故宮博物院藏有逾千件清代宮廷服飾品，主要包括服裝、冠帽、鞋靴、佩飾、衣料等，其中服飾類(lèi)繡品大多數(shù)是繡工華麗的成衣，也有半成品的衣料、袍料，精制華貴，非民間衣物可比，富有宮廷特色。這些服飾，是滿(mǎn)族服飾的最優(yōu)秀代表，具有強(qiáng)烈的滿(mǎn)族特色，為中華服飾中迥異于其他民族的一朵奇葩。

披肩領(lǐng)、馬蹄袖

“披肩領(lǐng)”形如披肩，俗稱(chēng)“大領(lǐng)”，是附加在朝服領(lǐng)口上的一種衣領(lǐng)，這種穿戴用于隆重典禮。早在后金政權(quán)建立之前，清太祖努爾哈赤就曾穿用貂皮護(hù)領(lǐng)，這種另加領(lǐng)子的習(xí)俗，后演變成官服上的一種裝飾。天命年間就規(guī)定諸貝勒等一律穿有大領(lǐng)子的服飾，以示同平民之別。初定時(shí)，稱(chēng)為“扇肩”，天聰年間改稱(chēng)“披領(lǐng)”，并且規(guī)定上朝時(shí)必須穿帶披領(lǐng)的朝服。入關(guān)后，再次定為“披肩領(lǐng)”。清制規(guī)定，皇帝、后妃、文武百官及命婦穿朝服加飾“披肩領(lǐng)”，這種制度一直實(shí)行到清末。馬蹄袖，滿(mǎn)語(yǔ)稱(chēng)“挖憨”，在窄袖口上加一塊半圓形袖頭，形似馬蹄，出獵作戰(zhàn)時(shí)放下覆與手背，冬季可御寒，平日可綰起，這是其最初的實(shí)際用途，后來(lái)成為清代禮服必備的式樣，帝后、官員、命婦皆服。早期為一體，清中后期開(kāi)始出現(xiàn)了分體式，即另做一單體袖，用紐扣連于袖口，行禮時(shí)放下，禮畢解去。院藏后妃常服袍與便服袍（平袖）的區(qū)別之一即為馬蹄袖。

頂戴花翎與補(bǔ)子

清代帽子一改歷代式樣裝束，注重帽子上頂戴花翎的裝飾，以花翎的不同反映不同的官職。文武臣僚，冠頂以紅、藍(lán)寶石、珊瑚、水晶等為飾，稱(chēng)頂戴。同時(shí)，按規(guī)制綴孔雀翎與冠后，稱(chēng)花翎，有單眼、雙眼及三眼之分。官員袍服用藍(lán)、石青色。前后綴以方形或圓形“補(bǔ)子”，也叫“背胸”，其上或織或繡或緙絲以固定鳥(niǎo)獸紋樣，作為文、武官員職別和品級(jí)的徽識(shí)。文臣以仙鶴、錦雞、孔雀等，武臣以麒麟、獅、豹等標(biāo)志品級(jí)。院藏“補(bǔ)子”有50余件，展現(xiàn)了清代官員補(bǔ)服的基本式樣。文禽武獸，或圓或方，圓補(bǔ)為貴，皇帝、皇子、親王、郡王、貝勒、貝子皆用，是對(duì)明代補(bǔ)服制度的繼承與發(fā)展（圖一、圖二）。

馬褂

滿(mǎn)族騎射時(shí)穿的一種褂子，后成為日常罩于長(zhǎng)袍外面的服裝，有大襟、對(duì)襟、琵琶襟等多種形式。院藏馬褂均為明黃色，高領(lǐng)對(duì)襟，盤(pán)扣，四面開(kāi)裾，身長(zhǎng)及腰，當(dāng)為常服馬褂（圖三、圖四）。清初，穿馬褂僅限于八旗士兵，至康雍年間滿(mǎn)族男子穿用馬褂的習(xí)俗已盛行，青年喜著馬褂以示勇武。以后，由于清帝提倡騎射，經(jīng)常以馬褂賞賜臣下，受賞“黃馬褂”成為臣子極高的榮譽(yù)。

皮毛制品

滿(mǎn)族是游牧民族，有著悠久的狩獵傳統(tǒng)，形成了以獸皮為主要面料或輔助材料的穿衣習(xí)俗和審美情趣。在冬天，滿(mǎn)族貴族常以貂皮、狐皮、猞猁皮等做袍服襯里或邊緣鑲嵌，保暖舒適又高貴。后金時(shí)期，清太祖努爾哈赤即“頭戴貂皮”，所穿袍服也以“裁剪貂皮，以為緣飾”。入關(guān)后，皇室貴胄對(duì)皮毛制品的追求有增無(wú)減，如院藏有清中期的“明黃綢貂皮褂”、“熏貂皮女朝冠”、“玫瑰紫金錢(qián)絲八寶銀狐皮馬褂”（圖四）、“鹿皮都什?！保▓D五）、“明黃緙絲五彩云蝠金龍皮邊袷朝袍”等等。

清宮服飾精華——帝后御用服飾

清官服飾中，最為華貴絢爛的當(dāng)屬清代帝王后妃服飾，不僅材質(zhì)工藝考究，穿著佩戴也是循禮而為，體現(xiàn)著清代服飾制度的核心內(nèi)容。質(zhì)地精良、制作嚴(yán)謹(jǐn)

帝后袍服用料極為貴重，裁制、繡飾皆極精美。江南各地紡織、印染、刺繡工藝歷史悠久，到清朝順治初年，三織造即江寧織造局、蘇州織造局和杭州織造局在明代官營(yíng)絲織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上恢復(fù)發(fā)展，盛極一時(shí)，主要承擔(dān)御用絲織品的生產(chǎn)和采辦。各種織物品種繁多，花色翻新。云錦、緙絲尤為著名。其中，妝花緞（緞地為妝花緞、絹地為妝花織）以各種彩絲織成，配色繁復(fù)艷麗。庫(kù)錦以各色緞地織金線、銀線花紋，光耀燦爛。金寶地錦則以金線滿(mǎn)織為地，以彩絲織花，富麗華貴。庫(kù)緞則以不同梭法，織出暗花、亮花等花紋，反側(cè)視之，變化無(wú)窮。以上各種云錦皆入內(nèi)府大庫(kù)為皇家之用。緙絲是中國(guó)傳統(tǒng)織物，以小梭用通經(jīng)斷緯之法織出各種凸起花紋，極為高貴，有“一寸緙絲一寸金”之謂。刺繡是宮廷服飾上最常用的手段。蘇繡、京繡針?lè)R備，最為有名。清官檔案之“敕諭”記載，要求官局所織緞匹“務(wù)要經(jīng)緯均勻，闊長(zhǎng)合適，花樣精巧，著色鮮明”，對(duì)于質(zhì)量不合格者，需罰奉補(bǔ)賠或受鞭責(zé)。內(nèi)務(wù)府畫(huà)師依禮部定式精心畫(huà)樣，皇帝欽定后，發(fā)往江寧、蘇州、杭州三處織造司分織。一般江寧織造負(fù)責(zé)御用彩織錦緞，蘇州織造負(fù)責(zé)綾、綢、錦緞、紗、羅、緙絲、刺繡，杭州織造負(fù)責(zé)織造御用袍服、絲綾、杭綢等。刺繡由如意館畫(huà)工設(shè)計(jì)彩色小樣，經(jīng)審后，按成品尺寸放大著色，發(fā)交內(nèi)務(wù)府和江南織造衙門(mén)所屬的繡作進(jìn)行生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)這樣的程序，一件件精美的帝后服飾方才制作完成，再經(jīng)過(guò)運(yùn)輸后，送入清官。

種類(lèi)多樣

帝后服飾，品類(lèi)繁多，按照清朝規(guī)制，皇帝、后妃等在不同的場(chǎng)合要穿戴不同的冠服?；实塾卸Y服、吉服、行服、常服、雨服、戎服等不同場(chǎng)合的冠服。同種冠服又分四季節(jié)令而用不同的衣料，所謂“緞紗單夾各惟其時(shí)”?；屎?、妃、嬪等女式冠服，亦有禮服、吉服、常服之分。禮服肅穆莊嚴(yán)，吉服喜慶熱烈，行服方便實(shí)用，常服繽紛競(jìng)妍，最為華美。

（1）禮服

禮服為清代帝后參加重大典禮所用。凡宮廷朝會(huì)、內(nèi)外祭祀等重要場(chǎng)合，如皇帝登基，祭拜天、地、日、月，皇后親蠶，以及在元旦、萬(wàn)壽、冬至三大節(jié)日時(shí)，皇帝、后妃均要身著禮服親自參與。其禮服如朝袍（朝服）、朝裙、朝褂、袞服、端罩等，其他如朝靴、朝帶、朝珠等亦要相應(yīng)佩戴使用。

朝服用于登基、萬(wàn)壽節(jié)、元旦、冬至、祭天地等重大典禮。院藏朝服近10件，其中一件明黃納紗五彩金龍夏朝服（圖六），為清德宗載滯夏季御用朝服。上衣連裳式服裝，圓領(lǐng)，右衽大襟式，披領(lǐng)及袖皆石青，片金緣。上衣前后及兩肩各繡正龍l條，腰帷繡行龍5條，衽正龍1條，襞積前后各繡團(tuán)龍9條，下裳彩繡正龍2條、行龍4條，披領(lǐng)上繡行龍2條，袖端飾正龍各一。間以五色云，列十二章，下幅八寶平水。圖紋均以赤緣金線勾邊，繡工精妙，針?lè)ǘ嘧儯蒙椭C。這種禮服的形式紋樣乾隆朝始為定制，《皇朝禮器圖式》中明確繪制，是清代皇帝朝服的標(biāo)準(zhǔn)樣式。

袞服為清代皇帝禮服之一，祭圜丘祈谷、祈雨等大禮時(shí)服于龍袍外面。院藏清石青緞彩繡平金團(tuán)龍袞服（圖七），為清圣祖玄燁御用袞服，石青緞面，月白纏枝暗花軟緞里，藍(lán)綠素緞繡平金云龍紋，其形式為無(wú)領(lǐng)對(duì)襟，身長(zhǎng)至膝，平袖，袖與肘齊，繡有五爪金團(tuán)龍四條，前胸、后背、兩肩各繡五爪金龍一條，肩龍各抱日、月，前后萬(wàn)壽字篆紋，間以五色云，極為精彩。

端罩是清代皇帝和等級(jí)較高的官吏穿的禮服褂，類(lèi)似普通外褂。在冬季舉行大典時(shí)，將端罩穿在朝服、吉服外面以御寒冷。端罩的使用有嚴(yán)格的等級(jí)制度，以材質(zhì)及褂里的顏色分辨等級(jí)?；实鄣亩苏郑凑铡痘食Y器圖式》規(guī)定：十一月朔至上元，皇帝御端罩，黑狐（紫貂）為之，明黃緞里，左右垂帶各二，色與里同。院藏端罩多件，其中一件清明黃綢貂皮端罩（圖八），為清宣宗曼寧御用，圓領(lǐng)、對(duì)襟、平袖，袖部寬大，衣長(zhǎng)至膝。此褂全部為貂皮制成，皮毛朝外，在褂面鑲有十余個(gè)三角形白色飾物，褂里兒為明黃色江綢暗“江山萬(wàn)代”花紋及云紋，對(duì)襟有銅扣5枚。等級(jí)高、制作精，莊重而華貴。

（2）吉服

清代帝后吉服主要用于宮中喜慶場(chǎng)合，如重大吉慶節(jié)日、筵宴，皇帝、皇太后萬(wàn)壽節(jié)和元旦前后三日，以及祭祀主體活動(dòng)前后的“序幕”與“尾聲”階段?；实奂辇埮郏屎蠹辇埮叟c龍褂。龍袍為上下連屬通身袍，右衽、箭袖、四開(kāi)裾；石青色領(lǐng)、袖。院藏帝后龍袍20余件，其中有清高宗弘歷、清仁宗頤琰、清德宗載湉等皇帝所穿龍袍，也有隆?；屎蟮人埮埤埞拥扰烬埮??！痘食Y器圖式》卷四規(guī)定：“皇帝龍袍色用明黃，領(lǐng)袖俱石青，片金緣，繡文金龍九，列十二章，間以五色云，領(lǐng)前后正龍各一，左右及交襟處行龍各一，袖端正龍各一，下幅八寶立水，裾左右開(kāi)，棉夾紗裘各惟其時(shí)?！逼渲幸患迕鼽S芝麻紗彩繡平金龍袍（圖九）為清高宗弘歷御用，質(zhì)地精良，紋飾典型，繡工精湛，整體右衽大襟式，圓領(lǐng)，馬蹄袖，四開(kāi)裾。領(lǐng)口、開(kāi)襟、馬蹄袖俱為石青緞地，金線、彩線繡制金龍、海水、朵云。袍前胸、后背各有1條金線繡正龍，下面前后各有2條升龍，左右肩部分別有1條升龍，右面內(nèi)襟里面有1條行龍，其正面或背面均可見(jiàn)5條金龍。袍面在龍紋之外滿(mǎn)飾圖案，十二章紋樣間以五色云紋、蝠紋和團(tuán)壽文字等。袍下部為海水江崖，下幅八寶立水，下擺斜向成彎曲的水腳。此為典型的乾隆時(shí)期龍袍式樣，也成為后朝遵循的典范，具有極高的歷史價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值，為國(guó)家一級(jí)藏品。

（3）常服及其他

常服袍是日常所穿的服裝，帝后在宮中穿常服的時(shí)間最多，有常服袍和常服褂兩種。前后左右開(kāi)裾，為方便使用，其顏色、紋飾沒(méi)有特殊規(guī)定。院藏帝后常服袍多件，如黃色團(tuán)龍常服袍，為清太宗皇太極所穿常服袍，錦緞團(tuán)龍，為早期遺物，極為珍貴。此外，院藏有數(shù)量眾多的皇帝后妃便裝，如坎肩、襖褲、氅衣、襯衣等，色澤鮮艷、紋飾多樣，有傳統(tǒng)的龍鳳紋、花蝶紋、八寶紋、葫蘆綬帶紋等，含有吉祥寓意。這些服飾，數(shù)量廣，式樣多，更能展現(xiàn)帝后的日常生活場(chǎng)景，如《康熙讀書(shū)像》中，清圣祖玄燁即身著便服。此外，還有出巡、騎馬時(shí)的行裝，檢閱時(shí)的戎裝等。專(zhuān)用紋飾、唯我獨(dú)尊

（1）龍鳳、十二章紋

清代宮廷紋飾，延續(xù)明朝傳統(tǒng)，尤其是龍鳳紋，成為帝后專(zhuān)屬，是其最基本的服裝紋飾內(nèi)容，尤其是禮服、吉服之類(lèi)等級(jí)較高的服飾中必不可少的。此外，象征帝王無(wú)上美德的十二章紋（圖十）被廣泛用于朝袍、龍袍之中，并且位置固定，左肩為日，右肩為月，前身上有黼、黻，下有宗彝、藻，后身上有星辰、山、龍、華蟲(chóng)，下有火、粉米，成為有清一代定式。這十二章，象征皇帝是大地的主宰，其權(quán)力“如天地之大，萬(wàn)物涵復(fù)載之中，如日月之明，八方照臨之內(nèi)”。這是中國(guó)封建社會(huì)歷代君王的至高追求在冠服上的一種體現(xiàn)，清承明制，概莫能外。

（2）黃色的限制使用

黃色，自唐宋以來(lái)就為帝王所專(zhuān)用，清代不但加以繼承，更是向前推進(jìn)，將其分為明黃、杏黃等色，為皇家專(zhuān)用。明黃色為皇帝、皇太后、皇后、皇貴妃等少數(shù)幾人的專(zhuān)用色，皇太子、太子妃等使用杏黃色。宮中遇三大節(jié)，皇帝穿吉服，為明黃色。清代皇帝的冬夏二式，都用明黃色。只有在祭天時(shí)用藍(lán)色，朝日時(shí)用紅色，夕月時(shí)用白色。親王、郡王則用藍(lán)色及石青色，此下官吏不能用黃色，都用藍(lán)色及石青色或其他顏色。至于帝后的便服，顏色隨所欲。包括披肩、朝靴、朝帶等。

獨(dú)有配飾

清代帝后穿朝服時(shí)，要戴朝珠。朝珠由一百零八顆東珠串成，有結(jié)珠四顆、佛頭、背云、紀(jì)念?；实鄞┏r(shí)戴一盤(pán)東珠朝珠。所佩戴朝珠，根據(jù)不同場(chǎng)合選擇不同質(zhì)地、顏色。祭天，戴青金石朝珠；祭地，帶琥珀或蜜蠟朝珠；祭日，戴紅珊瑚朝珠；祭月，戴綠松石朝珠。不同質(zhì)地不同顏色的朝珠寓意天、地、日、月?；屎?、皇太后穿朝服時(shí)戴一盤(pán)東珠外，還在兩肩斜掛兩盤(pán)紅珊瑚朝珠。院藏朝珠幾十掛，東珠（圖十一）、瑪瑙、珊瑚、松石等質(zhì)地多樣，分別代表了不同場(chǎng)合所需。

皇帝在穿戴服飾中，腰間都要系相應(yīng)的腰帶，穿朝服系朝服帶，穿吉服時(shí)系吉服帶。朝帶有兩種，一種用于大典，為明黃絲織帶，帶上有龍紋金圓版四塊，中間嵌蜜石、東珠；一種用于祭祀，帶上用四塊金方塊，嵌以東珠及各色玉、石。吉服帶與朝帶顏色相同，形制相似，帶上的四塊金版嵌珠寶隨意。帶上所掛荷包（圖十二），小巧精美，在綢緞上繡各種吉祥圖案，繡工嚴(yán)謹(jǐn)，一絲不茍。

綜上所述，沈陽(yáng)故宮博物院庋藏的清官服飾，主要是以皇帝后妃服飾為代表，具有鮮明的民族特色和莊重典雅的宮廷性特征，不僅是清代織繡工藝技術(shù)高度發(fā)展和清代審美觀的集中體現(xiàn)，更是封建禮制、皇權(quán)獨(dú)尊的反映。通過(guò)對(duì)服飾質(zhì)地、式樣、紋飾、顏色、佩飾的梳理，可以窺見(jiàn)清代宮廷服飾制度的基本面貌。服飾制度始終與禮制思想緊密相連，禮在清代是法權(quán)體系的一個(gè)重要支撐，而服飾在這一過(guò)程中則體現(xiàn)了相當(dāng)重要的補(bǔ)充作用。中國(guó)服飾在清代發(fā)展到了頂峰，服飾紋樣在此時(shí)的裝飾作用也達(dá)到了登峰造極的程度。

（責(zé)任編輯：李珍萍）