寒江

西雙版納給人的感覺一直很神秘，除了綿延起伏的熱帶雨林，更多是因為這里聚居了眾多的少數(shù)民族。傣族是這里最大的民族，所以人們記住西雙版納更多的是傣家風情，其實在那片熱帶雨林中，還隱藏著數(shù)不清的神秘，中國最后一個少數(shù)民族——基諾族就生活在這里。

接機的司機小黃是瑤族人，年紀不大，經(jīng)歷卻十分豐富，十幾歲便同親戚在東南亞做木材生意，老撾、緬甸、柬埔寨、泰國對他來講都是家常便飯。他的家在羅梭江邊，當年響應號召種下的橡膠樹因膠價低迷而被全面放倒，取而代之的是芒果、菠蘿蜜、牛油果，或香蕉的種植，小黃的愿望是在江邊建一座莊園，每天閑散地過日子，或與朋友把酒當歌。

西雙版納是真正的地廣人稀，每戶人家平均擁有的土地讓外人艷羨，隨便種點什么，做點什么，便可以有個好日子，所以當?shù)厝说纳钐貏e舒適。最幸福的要數(shù)這里的學生們，不同民族有不同的節(jié)日，每當其中一個民族過節(jié)時，大家一起放假。聽小黃這樣講，倒讓人心生來此定居之意。

從景洪機場到勐臘縣的勐侖鎮(zhèn)，一路都是風景，叢林、遠山、云霧，仙境也不過如此吧。在到達安納塔拉酒店之前，小黃向路邊的青山指了指，告訴我那里生活著中國最后一個被解放的少數(shù)民族——基諾族。

西雙版納安納塔拉酒店位于勐侖鎮(zhèn)的羅梭河邊，從院落到大堂，純粹的安納塔拉感覺讓人瞬間釋放旅途的倦意?，F(xiàn)在正值版納的雨季，羅梭河處于一年中最大的豐水期，原本清澈的河流變成了氣勢恢宏的渾黃色。

安納塔拉對面是中科院西雙版納植物園，從酒店的偏門出來便是植物園的出入口，有種感覺分不清安納塔拉是在西雙版納的植物園內(nèi)，還是植物園在西雙版納安納塔拉內(nèi)。植物園內(nèi)橫跨羅梭河的橋上，是眺望掩映在雨林之中的安納塔拉的最好位置。

熱帶雨林的13000多種植物讓人浸入濃濃的綠意中，遍地都是菌類，其中雞樅菇最好吃，也最搶手，被人發(fā)現(xiàn)也就被采走了。有些植物有毒，有些枝干割開流出的汁液可以喝，有的樹木竟是西米露的食材，有專家筱嬌嬌的精彩講解，西雙版納的神秘正在一點點地被揭開。

安納塔拉的湄公餐廳僅有一間包房，能放下兩張大大的圓桌，在這里，英國的威廉王子來西雙版納用了唯一的一頓飯。據(jù)說當時的菜品包括傣家菜和泰餐，吃得王子很開心，這張桌吃完，又到另一張桌上吃，足見這菜得多好吃啊。

基諾山被茂密的原始森林覆蓋著，古木參天、青翠碧綠。剛剛下過雨，霧氣漸漸凝聚在山谷，迷離徜恍于山尖。山的名字源于這里一個神秘的少數(shù)民族——基諾族，相傳基諾族的祖先是孔明南征大軍中的一部分，途經(jīng)此山時，機緣巧合而定居下來。孔明為這些人留下了上好的茶種，直到今天，山上仍有許多幾百年甚至是千年多的老茶樹，這些老樹枝葉繁茂，堅韌無比，任憑腳踏手扯都不能傷害到它，想來是那些老茶樹吸足了基諾山的靈氣。老樹茶一年僅有兩季，大多時候外人是很難喝到的。

車行于基諾山中，時而穿過云霧，時而穿過芭蕉園，時而穿過濃密的樹蔭，左右望去，許多老樹上都長滿了石斛，無人去碰那些樹干上的精靈。途中經(jīng)過早已經(jīng)高度商業(yè)化的基諾族的景點，不做停留，直奔山頂?shù)穆蹇拼笳；Z族總?cè)丝趦H有兩萬多人，直到1979年才被國家正式確定為最后一個少數(shù)民族，在那之前基諾人一直保持著十分落后的刀耕火種的原始狀態(tài)。

天氣好的時候，從張先生家的院子依稀可以看到安納塔拉酒店，現(xiàn)在那一大片山谷都被雨霧籠罩著。基諾族有自己的語言，但沒有文字，按基諾話發(fā)音，張先生的名字應該是“魯車”。飯菜已經(jīng)準備得差不多了，食材都是自己家生產(chǎn)的，絕對的純天然，當然包括豬、雞、鴨、等肉蛋，配有山間采來的白參、田筍、菌子和野蜂蜜，這頓飯甭提多清新淡雅了。主人熱情地介紹著，悠悠間渾然不知天色已晚。

基諾山尖的洛科大寨僅生活著不到100人的基諾人，古樹旁，藍球場聚集了三三兩兩的孩子們，熱鬧聲充盈了靜逸的山谷。小路邊就有許多種中草藥，平時基諾人的頭疼腦熱就靠它們了。只要留心些，潮潤的地方就有鮮美的菌子可以采摘。而諸如野生的激情果等一些果樹，也是隨處可見。

從世外桃源一般的洛科大寨回到安納塔拉，仿佛完成了一次時光之旅。游泳池里可以見到羅梭河湍急而過，圖書館、健身房、棋牌室、托童所，都在這一片區(qū)域，休閑的城市人終于在西雙版納的勐侖鎮(zhèn)找到了最完美的假期。

西雙版納除了熱帶雨林，還有許多野生珍禽異獸，虎、象、牛、豬、長臂猿、孔雀等等，都和諧地生活這個綠色王國中。野象谷是野象最常出沒的地方，時不時便有一些結(jié)隊現(xiàn)身，這時我們能做的就是靜靜地旁觀?，F(xiàn)在，野象越來越少，有些出國去了緬甸、老撾便再無歸路，變成“象奴”開始自己的悲慘世界。

望天樹離勐臘縣城不遠，近百米的筆直身高讓它們真正的玉樹臨風，架于望天樹梢的繩索橋近300米，行走于空中走廊，猶如變身成功夫了得的大俠，偶爾有風吹過時，索橋晃上幾下，都讓恐高的人心悸不已。離此不遠的南臘河，可以漂流、宿營、野炊，一享難得的野趣。

探索完基諾人的村寨，回到安納塔拉，水療館位于酒店一角的羅梭河邊，一個小時過后，所有的倦意都不見了。送我去機場的司機是佤族，看來，西雙版納有著無窮盡的神秘。