執(zhí)子之手，與子同袍

楊馨妮

十七歲那年，學校舉辦花朝節(jié)活動，作為主辦方人員，我負責在校園里散發(fā)花果糕點。路上人來人往，擦肩而過的同學總會頻頻回頭望我，也有些膽大的同學上前來指著我身上淺青色的褙子詢問，我微笑答道：“她叫漢服。”

漢服源起于黃帝制冕服，備于堯舜，定型于周朝，并在漢朝依據(jù)四書五經(jīng)形成完備的冠服體系。漢服交領右衽、褒衣廣袖、系帶隱扣，無論是足衣首服還是服色用料皆有自己的講究，蘊含著華夏民族的傳統(tǒng)文化，也深深影響著中國各民族的服飾文化?！稏|京夢華錄》中就曾記載：“諸國使人，大遼大使頂金冠，后檐尖長，如大蓮葉，服紫窄袍，金蹀躞；副使展裹金帶，如漢服”。甚至在北魏孝文帝改革時期還有這樣一項政策，命國民穿漢服、學漢語，可見漢服影響之深。

華夏五千年，漢服種類層出不窮，風格殊同。魏晉風流，又承秦制，直裾自然灑脫、清秀空疏；盛唐典雅而豪放，襦裙俏麗繁美。兩宋婉約，社會受理學浸潤，褙子和袍衫嚴謹而含蓄。大明帝國雖悉命復衣冠如唐制，卻阻止不了襖裙，馬面裙如雨后春筍般冒出墻來。

漢服美于形，卓于意。譬如，霜降且至，恐霧凇沆碭，萬物蕭條，便可著明制襖裙，外罩披風，暖個繡花手抄，倒頗有獨處深閨的小家碧玉之意味。再者，夏夜流螢斷續(xù)光，一明一滅一尺間，著素色齊胸襦裙，披帛慵懶的搭在玉臂上，若是再有把小扇，便如杜牧《秋夕》所寫那般，“銀燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢”。無論豆蔻年華，亦或總角耄耋，皆能一親漢服芳澤。

沿襲千年的漢服，發(fā)展至今，已經(jīng)遠遠不是一種傳統(tǒng)服飾那么簡單。她的含義，就如同韓服之于韓國，和服之于日本，她是漢族獨有的瑰寶，是中國“衣冠上國”“禮儀之邦”的體現(xiàn)。她的傳承與發(fā)揚，對于向世界展現(xiàn)中國的傳統(tǒng)文化更有著深遠的意義。

說起中國服飾在國際上的傳播，人們總是自然而然地會追溯至民國，那一朵朵身著旗袍的臨水照花人，流淌在金陵曲中，綻放秦淮夜里。旗袍是由清朝旗服改良而來，并非傳統(tǒng)的漢族服飾，它對女性曲線美的詮釋和女性身心自由的釋放是漢服望塵莫及的。旗袍和漢服兩者各自風流，并沒有孰優(yōu)孰劣之論。然而，在國際認知上，人們對中國旗袍的知名度往往更甚于漢服?？梢哉f，旗袍在傳播上已經(jīng)形成了中國的符號化、特色化，所以外國人提到中國服飾自然會想到旗袍，而不在漢服。

漢服的魅力不僅在國際上的文化傳播作用并沒有得到應有的展現(xiàn)，在我們自己的國度內(nèi)，一些人也似乎早已淡忘了我們民族的傳統(tǒng)服飾。所以，很多時候，漢服無奈只能孤芳自賞。每每我穿漢服上街，免不了有人小聲的嘀咕，說我是穿越來的，不倫不類，甚至還有人詢問我穿的是否是和服。日本和服尚同于漢制，效仿于漢服，又何來漢服等和服一說？若淡忘便已可悲，那錯將漢服認他服，更令人“喋血”。

“山重水復疑無路，柳暗花明又一村”。近年來，隨著國風（猶其是古風）引風呼浪，越來越多的年輕人掀起“漢服熱”，少男少女穿著各朝各色的漢服走在繁華的商業(yè)街上，給快節(jié)奏的都市生活注入一股恬淡的清溪。

為了讓漢服符合當下大眾審美，甚至有不少“漢服迷”對其進行了改良，于是誕生了漢服的衍生品——漢元素，這類衣服最主要的變化是在型制和圖案上，將齊地的裙子縮至膝蓋，一片式褶裙瞬間變西式百褶裙；亦或在繡花的設計中融入其他服飾的元素，諸如森女系的小鹿，《大圣歸來》上映期間，有漢服商家竟把悟空踏著的七彩祥云繡到了宋制褙子上。

在西式婚禮盛行的今天，潔白的婚紗、神圣的教堂固然是男男女女結(jié)婚的標配，然而，也有越來越多的年輕人選擇傳統(tǒng)的中式婚禮，身著大紅的刺繡漢服，頭戴琳瑯滿目的鳳冠，手捧寓意吉祥的繡球，再加上一頂淳樸的花轎，隆重而熱鬧，單純而美好。

看我泱泱禮儀之邦，山川疊嶂，萬千氣象，孕育著一脈子孫炎黃。執(zhí)子之手，與子同袍，神州大地吐納著千年壯闊！