陳旸

下飛機抵達(dá)蘭卡是在午后的兩點，我背著沉重的旅行包走出閘口之后，飛過來一群烏鴉。來之前聽說烏鴉在斯國是神鳥，這在后來旅行的日子里得到了最真的認(rèn)可。而我更愿意將這里稱為蘭卡。蘭卡，蘭卡，就好像在呼喚一個親近的朋友。

蘭卡的旅游業(yè)非常落后，在這個還未被開發(fā)的國度，去到下一個城市經(jīng)常沒有直達(dá)路線。輾轉(zhuǎn)了三趟公車，從尼甘布小鎮(zhèn)花20盧比到車站，從車站等長途車去換乘中心，自換乘中心大約兩小時到達(dá)丹布勒。然而蘭卡的公車卻是我最為懷念那片土地的理由之一，特別是在國內(nèi)高峰期趕上下班的時候，這種思緒尤為洶涌。

蘭卡的公車身上畫滿了五顏六色的卡通圖案，車內(nèi)掛滿了新鮮的花兒，公車?yán)锍３７胖?dāng)下最流行的音樂，一起high歌，一起打盹，一起急轉(zhuǎn)彎。司機永遠(yuǎn)像打了雞血一樣，不剎車，不減速，半個月的斯國旅行，公車幾乎陪我度過了每一天。

蘭卡幾乎沒有紅綠燈，沒有高速公路，交警騎馬指揮交通。好幾次看到反光鏡里當(dāng)后方司機招手示意想要超車時，前方司機同樣會把手伸出去回應(yīng)他。會車時，陌生的司機也會減慢速度，互相贈與新鮮的檳榔和葉子。我數(shù)次因為人與人之間這樣的真誠和友善紅了眼眶，濕潤如沼澤。

去之前聽說蘭卡人們很熱情，尤其是對東亞面孔。前排座的大媽遞來新鮮的毛丹和她誠摯的微笑，鄰座的新婚夫婦拿出劣質(zhì)的指甲油給我畫指甲，還有穿潔白校服扎麻花辮的學(xué)生背書包放學(xué)回家向我微笑。到達(dá)丹布勒在路邊找住宿的時候，有一個小女孩揮手朝我笑，我朝著她的方向走進宅子大門。她后來在我的字典里扮演著房東的女兒，在周六搭著她父親的突突車陪我們?nèi)オ{子巖看日落。

山頂?shù)娘L(fēng)很大，頭發(fā)在我的臉頰上拍打得有些刺痛，睜不開眼睛。我突然覺得自己曾幾何時夢見過這個時刻，夢里我就是這樣站在巖石邊朝你的鏡頭咧嘴大笑。

說再見的時候房東給我看留言本上覆蓋的各國語言，覆蓋了每一個在旅途中未曾歸家的旅人心中的萬千情緒，我拿起筆久久無法動彈。有時候我們在路上遇見了等你來的風(fēng)景，卻從未在路途中找到過家的味道。

蘭卡有數(shù)不清的廟，廟儼然已成為他們的地標(biāo)，每逢問路，當(dāng)?shù)厝丝偸钦f前面有一個廟，看到廟左走，右走。最著名的當(dāng)然非康堤的佛牙寺莫屬，康堤在當(dāng)?shù)厝嗣裥闹惺且蛔コ恰Ｎ蚁萝嚨竭_(dá)那里的時候也同樣被感染。作為英國的殖民地，每一條巷子里都蓋滿了古老的英式建筑，懷舊的老爺車摻和著穿紗麗的女人，每一個回眸都讓人仿佛置身過去電影里的歐式風(fēng)情。佛牙節(jié)將會在八月舉辦，提前一個月到達(dá)那里的時候，佛牙寺已經(jīng)開始為這樣盛大的節(jié)日提前做準(zhǔn)備。

每一個早上我路過那里，看到穿著白色禮服的男孩和飄著白色裙擺扎著整齊的麻花辮的女孩，雙手合十在祈禱。斯國學(xué)生上學(xué)是不需要繳納學(xué)費的，我咨詢過當(dāng)?shù)厝耸菫槭裁?，她也只是回答我，是政策。最近因為工作的原因，有一大部分的時間泡在圖書館。有時候看著身邊接近父輩的閱讀者，甚至是上了年紀(jì)的爺爺奶奶戴著眼鏡，坐成一種自己獨立的姿勢，在經(jīng)歷過世情磨練之后，仍然對知識有著不可覬覦的渴望。這種尊敬和我心中所懷念的蘭卡精神一樣。剛結(jié)束戰(zhàn)爭不久，人們心中既對未來和平生活充滿期待，又對過去的戰(zhàn)亂惶恐不安，但是在每一個人的臉上，都有一種久違的幸福平靜感。唯有心中的佛光普照人間，充滿愛。

我住在康堤湖南面的山上，打開窗簾有生銹的秋千，涂抹了一層藍(lán)色點綴仍無人問津。旁側(cè)是上山唯一的一條小徑，聽房東說每逢下雨，那條路就變得泥濘不堪，上山的人總是費力。路邊雜草叢生，生命力卻極其旺盛，風(fēng)吹來的時候左右擺動，和人一樣靈動。有天早上天還未亮就聽到周圍誦經(jīng)的聲音，我穿上鞋走出房門，遇見在庭院里打掃的管家。她告訴我每到早晨五點時，都有虔誠的教徒繞湖念經(jīng)來祈禱眾生。其實在呆在蘭卡的那些日子，我曾不止一次，被這虔誠的信仰所感動。無論是他們眉心的紅點，還是手腕上纏繞的白線，在康堤寺里真誠的雙膝跪地，叩頭祈禱。那些宗教的箴言，在這片印度洋的小島上顯得格外壯闊而有意義。

蘭卡的最美高山茶園火車線是由康堤始發(fā)到埃拉。火車和公車一樣，不關(guān)門。在上下乘客時，幾乎不會停車，減慢速度，讓乘客一路小跑跟上之后，抓牢門邊的鐵桿，蹭的一下往上跳。火車沒有空調(diào)，可自由控制電扇的開關(guān)。過道里經(jīng)常有賣東西的人經(jīng)過，大部分都兜售新鮮的炒貨。你說自己想要多少，他會用報紙卷成三角形桶狀遞過來，上面撒一些新鮮的碎葉子或者拌上一些咖喱醬。

暫且撇下食物不說，稍一扭頭就能在窗外看到滿山茶園，清澈的瀑布從高山一路往下，深不見底，風(fēng)景早已美到讓人窒息。有一位年邁的爺爺走過來問我是不是中國人，我點頭示意，他親切的稱呼我為“秦”。他從兜里掏出一張盧比，說想要跟我交換人民幣，拿走那張人民幣轉(zhuǎn)身的時候，他很滿足。嘴里念念有詞，CIHNA.CHINA.CHINA……像是完成了一場夢一樣很有成就感。

在這樣一個簡單的國度，沒有高速公路，沒有現(xiàn)代的單元樓，甚至連智能手機都屈指可數(shù)。只要在閑暇時光走出門，就能坐在石椅上對著一線天放空。蘭卡幾乎沒有夜生活，等夜色暗下來，游客也許會去海邊感受退潮，漁民整裝待發(fā)出海謀生，旅店老板等客人歸家，賣水果的大媽收攤，連山上的猴子也準(zhǔn)備收山，不再爭搶冰淇淋了。我很詫異，在一個欠發(fā)達(dá)的國度，英語普及率這樣高。買豆子的大爺扭頭看見我們是老外，隨口就能蹦幾句咖喱式的英語一起聊天，而半夜幫大爺推著車子，敲著他的鐵鈴鐺在街邊賣豆子，也是我最好的回憶之一。

白天的海很藍(lán)，藍(lán)到發(fā)綠。我住在海邊的一間私人大宅子，夜晚能聽見退潮的聲音伴你入睡，早晨有長尾巴的松鼠在窗戶邊催你起床。周圍是高大的椰子樹上掛著金燦燦的椰子，被午后最璀璨的陽光照耀著。

有個下午我跳到印度洋里去沖浪，沖浪板在透徹的海水里一次次翻過來蓋住我的身體，在空蕩的海域世界里，我把頭仰在沖浪板上，眺望著這世界的輪廓。到夕陽散去的時候，天有些涼，海鮮店的臟辮小哥光著膀子帶著他的狗在沙灘上跑步，遠(yuǎn)處金發(fā)的女童長著滿臉的雀斑握著樹杈畫畫，寂寞的剩下我一人想觸碰天地。美蕊沙的夜里，沙灘上有零散的幾家CLUB，提供西式PIZZA，果汁，中式炒飯和廉價的主打海鮮。餐桌陷在露天的沙堆里，有潮水襲來淹沒你的腳掌，沁人心脾。

最后一段想寫給我的旅伴，作為彼此人生的匆匆過客，旅行的路上，我們用最樸素的能力去陪伴對方。談不上什么，有時候聽到風(fēng)的呼嘯總會不禁淚下，在麻木的二十一世紀(jì)里，我竟然還有這樣茍且的能力，我多么幸運。