阿爾法

2007年7月12日，西藏登山隊主力隊員次仁多吉、邊巴扎西和洛則成功登上了迦舒布魯姆I峰，為完成攀登14座8000米以上高峰畫上了一個圓滿的句號。西藏登山隊也因此成為世界上唯一一支以團體形式成功登頂14座高峰的登山隊。那飄揚在世界之巔的五星紅旗，指引著我們去探尋他們在喜馬拉雅和喀喇昆侖山脈14年間縱橫馳騁的故事。今年，是西藏登山隊完成14座的10周年，如今攀登14座已經成為不少民間登山者的目標，而藏隊的故事依然激勵著每一位攀登者。

開啟14座的征程

1950年，法國登山隊登上了海拔8091米的世界第10高獨立山峰——安納普爾娜，人類首次站上了8000米以上山峰的頂峰；1958年底，為了攀登珠峰，中國登山隊開始在西藏日喀則一帶招收藏族青年，第一代藏族登山運動員就此誕生；1960年5月25日，王富洲、屈銀華和藏族隊員貢布成功登頂珠峰，這是人類首次從珠峰北坡登頂成功。

1960年10月1日，西藏登山隊正式成立，之后參與了中國歷次重大的登山活動，在1964年的希夏邦馬首登、1975年攀登珠峰、1985年單獨攀登卓奧友、1988年中日尼三國跨越珠峰、1990年中蘇美三國珠峰和平登山中，西藏登山隊所展現出來的綜合實力讓當時的西藏自治區(qū)體委主任洛桑達瓦有了更遠大的目標：攀登全部14座8000米以上山峰！

在1991～1992年中日聯合攀登南迦巴瓦的過程中，涌現出了一批實力超群的藏隊登山運動員，攀登14座的隊員也大多來自這兩次活動中的成員。最終，根據專業(yè)實力、年齡結構和身體狀況等綜合指標選拔出了9名登山隊員，組建了一支由12人組成的登山隊“中國西藏攀登世界14座海拔8000米以上高峰探險隊”（以下簡稱“探險隊”）。隊員包括：隊長桑珠，副隊長旺加，攀登隊長次仁多吉、大齊米、達瓊、邊巴扎西、洛則、仁那、 加布，隊員兼攝影師阿克布，隊醫(yī)兼后勤總管洛桑云登，翻譯兼秘書張明興。

在成立14座探險隊的時候，拉薩也成立了指揮部，確定了“10年內實現3～4人以上集體登頂14座”的目標。1993年3月15日，14座攀登正式開始，探險隊員從拉薩出發(fā)，開始了14座的第一站：安納普爾娜和道拉吉里。

旗開得勝：一個登山季里連登兩座

在探險隊開啟14座征程的念頭時，全世界只有兩個人完成了全部14座8000米以上高峰的攀登，分別是梅斯納爾和庫庫奇卡，梅斯納爾被稱為登山皇帝，而梅斯納爾對庫庫奇卡也有著很高的評價：“庫庫奇卡開創(chuàng)了許多新線路，他也許是有史以來最偉大的登山家?！碧诫U隊根據僅有的山峰資料，研究線路、制定攀登補給計劃，邊攀登邊摸索，當初定的策略是先境外、后境內，先遠、后近，先難度大、后難度適中。因此，攀登難度大、14座里面死亡率最高的安納普爾娜成為了他們的第一站，這也是人類登頂的第一座8000米以上山峰。

安納普爾娜，海拔8091米，世界第十高峰，以銳利挺拔的角峰而聞名。為了提高登頂率，隊伍分成了A、B兩組，A組負責修路，B組負責運輸，這樣安排縱使A組出現意外，B組還可以繼續(xù)完成攀登任務。攀登隊長次仁多吉回憶：從拉薩出發(fā)時，隊伍里的裝備都是隊員自己想辦法解決的，甚至連統(tǒng)一服裝都沒有，穿著自己以前做高山協(xié)作時的衣服，有1990年中蘇美珠峰和平登山的衣服，有1991年中日聯合攀登的衣服，甚至有隊員穿著便服便出發(fā)了。

在A組隊員沖頂時，四個氧氣面罩兩個不能用，為了確保修路的邊巴扎西和仁那一直有氧可用，次仁多吉沒有吸氧，阿克布用了一瓶氧氣， 邊巴扎西和仁那輪流共同使用一瓶氧氣。經過13個小時的艱苦攀登，他們到達頂峰。安納普爾娜第一次留下了中國人的足跡。

次日B組準備沖頂時下起了大雪，帳篷都被埋了一半，這樣的大雪天氣，攀登眾多明暗冰裂縫、坡度陡峭的安納普爾娜是極其危險的，且容易觸發(fā)雪崩，于是桑珠隊長做出了B組放棄沖頂、立即下撤的決定。當時在B組的洛則并沒有多想，他覺得反正是整個B組都沒有登頂，以后大家還可以一起來，不過他沒有想到的是，他會在13年后孤身一人前往尼泊爾攀登安納普爾娜。

完成安納普爾娜攀登后，探險隊直接去了海拔8167米的世界第七高峰道拉吉里，以風大、路陡、落石而聞名，有“魔鬼峰”之稱。因為當時尼泊爾有關部門規(guī)定5月31日為春季登山的關門時間，時間緊迫，探險隊也不負眾望，僅用了12天，在關門時間到來前的最后兩天成功登頂，這在登山界引起了很大反響。這兩座8000米級山峰的攀登也正式拉開了藏隊攀登14座的大幕。

迅速攀登與迦I留憾

完成安納普爾娜和道拉吉里登頂后，探險隊想趁熱打鐵攀登難度最大的喬戈里峰（K2），后來由于國內企業(yè)有贊助珠峰的項目，指揮部臨時決定改登珠峰，但后來贊助活動并沒有進行，他們也錯過了攀登喬戈里的時間，于是改為1994年春季攀登希夏邦馬、秋季攀登卓奧友。

希夏邦馬，海拔8012米，世界第14高峰，是唯一一座全部位于中國境內的8000米級山峰，1964年由中國登山隊首登，山峰資料豐富，加之他們對希夏邦馬比較熟悉，從離開大本營到登頂僅用了6天時間，開創(chuàng)了國內登山隊攀登8000米級山峰的最快紀錄。

沖頂當天，他們直接從海拔6900米的2號營地跨營沖頂，路過7300米傳統(tǒng)3號營地時，幾乎沒休息就接著向上攀登。到海拔7800米的冰坡時遭遇大風，他們不得不臥倒在冰坡上控制平衡。因為攀登前下過大雪，攀登時不時有流雪從身邊滑過，有段路需要在沒膝的深雪里前行，需要消耗大量體力，大家就輪流開路。這一次，9名登山隊員一起站在了頂峰，大齊米和拉吉還創(chuàng)造了“中國第一對先后登上希夏邦馬的夫妻”的紀錄。endprint

卓奧友，海拔8201米，世界第六高峰，被認為是8000米以上山峰中攀登難度最低的山峰。多名隊員之前也來過卓奧友，副隊長旺加和炊事員多布杰都曾在1985年成功登頂，洛則當年也作為協(xié)作登到了7200米的營地，所以，這也是他們14座里面最輕松的一次。9月22日離開大本營，30日沖頂，而沖頂僅用了4個多小時，9名隊員全部登上了卓奧友。

1995年，探險隊前往巴基斯坦攀登，計劃連登迦舒布魯姆I峰、II峰，據負責修路的邊巴扎西回憶，巴基斯坦一個登山季只能攀登一座雪山，他們遇到了一個兩人組成的波蘭隊，于是商量決定，每個隊伍申請一座山，然后聯合攀登。

首先攀登迦舒布魯姆II峰。在通往3號營地時遇到了大風大雪，負責運輸任務的3名協(xié)作半路出現了嚴重高反，把物資運送到半路就返回了。到達3號營地的A組隊員只能在雪地里到處尋找，最終幸運地找到了兩頂舊帳篷，4個人就坐在北坳上勉強休息，沒有吃的，好在洛則帶了一點葡萄糖補充。沖頂當天有一段橫切，登到了新疆一側，感覺好像就在國內登山，最終經過9個多小時空腹攀登，他們站在了迦舒布魯姆II峰峰頂，B組隊員第二天登頂。

登完迦II峰后波蘭隊直接去了I峰，而探險隊因為人多，還有運輸任務，就耽擱了兩天，結果天氣突變，遭遇連續(xù)大雪，探險隊不得不放棄了I峰的攀登，而波蘭隊則完成了兩座山峰的攀登。離開的時候誰也不會想到10年后對他們造成最大創(chuàng)傷的就是迦舒布魯姆I峰。

最大的幸運就是能遇到好天氣

1996年，探險隊選定了兩座山，海拔8163米的馬納斯魯和海拔8463米的馬卡魯峰。在馬納斯魯的攀登中，他們是幸運的，盡管遭遇到惡劣天氣的困擾，但最終仍然實現了登頂目標，而馬卡魯峰就沒那么幸運了，最終抱憾而歸。

攀登馬納斯魯的過程中，墨西哥登山隊的卡洛斯困在了海拔6500米的地方，邊巴扎西和仁那帶著餅干和咖啡進行了救援，幫助卡洛斯安全回到營地。而卡洛斯最終成功登頂馬納斯魯，成為世界上第四位完成全部14座海拔8000米以上山峰的人。

就在探險隊攀登馬納斯魯的時期，喜馬拉雅山脈氣候異常惡劣，暴風雪肆虐，發(fā)生了1996年珠穆朗瑪峰事故，造成了15名登山者遇難，成為2014年珠穆朗瑪峰雪崩事故以及2015年4月尼泊爾地震發(fā)生之前攀登珠峰遇難人數最多的一年。美國記者幸運返回營地，根據親身經歷寫了十分暢銷的 《走入空氣稀薄地帶》，后被改拍成紀錄片和電影 《絕命海拔》。同樣幸運被救的還有來自中國臺灣的高銘和，他后來寫了《九死一生》一書。

1996年秋天攀登馬卡魯時，遭遇了連續(xù)的雨雪天氣，但探險隊還是趁雨小時向上修路、建營，攀登路線也發(fā)生了很大變化，3號營地上方的雪坡也成了大巖壁。進入大本營49天，雨雪也下了49天，糧食、燃料消耗殆盡，只能選擇撤退。

1997年，探險隊選擇了“吃人的魔山”—南迦帕爾巴特，海拔8125米，世界第九高峰。據負責修路的邊巴扎西回憶，從1號營地到2號營地的路段是一大難關，他和仁那兩人光是修路就花費了兩天半時間，那一段路主要是亮冰，需要橫切，線路比較長，前后固定保護繩600多米。第一次沖頂遇到大雪撤回大本營，在大本營休整時還碰到了地震，時隔多年，桑珠對那次地震依然印象深刻：當時隊員正在帳篷里吃中午飯，帳篷突然搖晃起來，有種眩暈、惡心的感覺，周圍山坡上還集中發(fā)生了多次雪崩和落石。直到一周后才迎來了好的天氣窗口，A、B兩組聯合突擊沖頂，經過9個多小時的艱難攀登，成功登頂。

1998年，探險隊兩次前往尼泊爾，春季攀登了干城章嘉，秋季攀登了洛子峰。這一年，干城章嘉遭遇了罕見的大雪天氣，探險隊被大雪困在大本營待了近一周時間。第一次沖頂遇到了高空大風和持續(xù)的降雪，于是他們在突擊營地等了一天后第二次沖頂，在海拔8300米處，攀登路上突然發(fā)生了一次落差達上千米的雪崩，好在探險隊員剛剛越過了那個區(qū)域，免遭一場大難。經過10個小時的攀登，他們登上了頂峰，這也是國人第一次登頂干城章嘉。“因為干城章嘉在尼泊爾人心目中的神圣地位，按照國際登山的慣例，隊員一般不會登到頂峰的最高處，探險隊也主動停留在最高點下方拍照?！?/p>

秋季攀登洛子峰，沖頂那天晚上，A組隊員次仁多吉、邊巴扎西、仁那和阿克布遭遇了雪崩。據邊巴扎西回憶，當時自己都快睡著了，突然聽到“嚓嚓”的聲音，感覺不對勁，趕緊翻身，就在翻身時上面的雪一下壓了下來，把帳篷徹底掩埋了。邊巴往旁邊一摸，次仁和阿克布都在，再往另一側一摸，仁那不在了，他還以為仁那被氣浪沖走了，一陣著急。而此時仁那也是在外面擔心著里面的隊友。原來當晚帳篷拉鏈沒有拉，睡在外側的仁那反應迅速，翻了出去，仁那在外面一邊瘋狂地喊著隊友的名字，一邊拼命用手刨雪。就這樣，仁那一一拉出了被雪崩埋了的隊友，差點兒生離死別的幾人在寒風中緊緊擁抱在一起，呼喊著、痛哭著。當大家回過神來的時候，才發(fā)現仁那只穿了薄薄的排汗內衣，雙腳赤裸著站在冰冷的雪地上……

當晚，困在突擊營地的4名隊員既不能睡覺，也無法下撤，把睡袋蓋在身上，蹲在帳篷上，熬過了終身難忘的一夜。經過一周休整，他們開始了第二次沖頂，這次他們用了4個半小時就從突擊營地登頂洛子峰，完成了第九座8000米以上山峰的攀登。

完成雙任務，創(chuàng)造雙紀錄

1999年，第六屆全國民運會拉薩分賽場籌備委員會決定從珠峰采集火種，由探險隊來執(zhí)行采集火種任務，既可以提高可行性，又可以提前完成攀登珠峰的目標，一舉兩得。這次珠峰攀登對邊巴扎西意義重大，盡管已經登過很多8000米以上山峰了，但是一直沒能登頂珠峰。1988年，中日尼雙跨珠峰時，邊巴將登頂機會讓給了老隊員，1992年在給一支意大利隊伍當協(xié)作時，爭取到了登頂機會，然而攀登中遭遇了雪崩，被流雪打下50多米，手套都被燒爛了，雙腿也被繩子磨傷，最后整支隊伍放棄了沖頂。由于前兩次珠峰攀登都沒登頂，加上這次登頂珠峰的很多隊員都登過珠峰，壓力特別大，甚至懷疑“是不是和珠峰沒有緣分”？endprint

在前進營地休整時，他們得知有3名烏克蘭登山者登頂下撤途中遇到了風雨天氣，只有一人返回營地，一人滑墜身亡，另有一人嚴重凍傷，被困在海拔8600米的高度，探險隊派出4名隊員施救，把凍傷的烏克蘭隊員安全接回前進營地。

沖頂時，邊巴開始走在后面，照顧氧氣面罩出問題的拉巴，過了第二臺階后，桂桑大姐告訴邊巴，后面就沒什么危險了，他可以先走。于是邊巴便一個個地超過前面的人，第一個到達頂峰，盼了這么多年的珠峰終于登頂了，往尼泊爾方向看著那些到過的地方，他摘下氧氣面罩，點燃了一根煙，享受這來之不易的時刻。

仁那和吉吉兩夫妻雖然同在登山隊，但是因為兩個人有不同的任務，所以基本沒有機會一起登山，這次也是他們第一次攜手攀登同一座山峰，在離頂峰只有20米時，仁那突然停住腳步拉著吉吉的手一起登頂，在成功登頂珠峰時，桑珠隊長通過對講機和仁那交流：

“你們是不是同時到達頂峰？”

“是！”

“你們擁抱了嗎？”

“擁抱了！”

“親了嗎？”

“親了！”

此次珠峰攀登中，邊巴扎西在頂峰停留了138分鐘，是國內在珠峰頂部停留時間最長的，而仁那和吉吉則成為中國第一對同時登頂珠峰的夫妻。

五年三次挑戰(zhàn)K2

在14座山峰里，喬戈里峰（K2）的攀登難度是最大的，從2000～2004年，他們歷經5年登了3次才成功。

2000年攀登時遇到了反常天氣，連續(xù)下了20多天的大雪，一直沒有等到好天氣的探險隊只能放棄。2001年登頂布洛阿特作為緩沖。2002年第二次去了K2，這一次經歷了暴風雪迷路，西班牙隊有人遭遇雪崩遇難，巴基斯坦聯絡官繩子斷裂遇難，在距離頂峰200米處下撤。邊巴扎西回憶，2002年那次攀登中，沖頂時遇到了暴風雪，在海拔8100米能見度只有三四十米，到了海拔8410米時，離頂峰僅剩200米，小雪變成了大雪，夾雜著猛烈的高空風，能見度幾乎為零。坐鎮(zhèn)大本營的桑珠隊長和次仁多吉商量后，命令隊伍立即下撤。正常下撤半小時就夠了，可是他們那次用了4個小時，暴風雪中，剛走過的痕跡完全消失，路標也看不到，如果判斷錯誤，走到懸崖邊就是死路一條。最后憑借經驗靠山脊走，突然，邊巴扎西左腳踩空，經驗豐富的他立馬翻身趴在地上，因為能見度差，隊友也只是聽到了“啊”的一聲，還不知道發(fā)生了什么。等隊友靠近時，邊巴對次仁多吉抱怨道：“看，如果我反應慢點，我們就全都回國，直接滑到新疆了?！贝稳识嗉徽f了一句話“那你走后面，我來開路”，當然，邊巴扎西抱怨完后還是承擔了在前面開路的重任。在云霧稍微少了一點的瞬間，他們看到了一個黃點，發(fā)現了營地，對講機里傳來大本營的關心和問候，壓抑了很久的幾個人在帳篷里抱在一起大哭，用哭聲代替交流。

2003年，探險隊攀登馬卡魯作為緩沖休整，直到2004年第三次攀登K2，他們跨營前進，這一次，終于成功站在了喬戈里的峰頂！

收官之戰(zhàn)的最大創(chuàng)傷

1995年攀登迦舒布魯姆I峰失敗后，一直沒有進行第二次攀登，直到10年后的2005年。這時，探險隊已經完成了13座。所有人幾乎都相信這次將會順利登頂，然而意外卻發(fā)生了。

隨隊記者薛文獻對當時的情況有著詳細的記錄：

“5月27日6時，聯合登山隊全體人員分乘4輛在當地僅能租到的帆布頂棚吉普車，從斯卡杜向奧斯克力進發(fā)。大約在中午12點，仁那乘坐的第一輛車在經過一段落石多發(fā)地段時，山上突然滾下一陣碎石，擊穿了帆布車頂，其中一塊石頭不幸擊中仁那頭部，他當場流血不止，昏迷過去。與此同時，另一塊石頭擊中了邊巴扎西的頸部，他當場昏了過去。坐在同一輛車上的次仁多吉和普布次仁也受了輕傷，但是沒有大礙?！?/p>

當直升機趕到時，仁那已經停止了呼吸，在飛機上，軍醫(yī)又給仁那注射了強心針，依然沒起作用。次仁多吉回憶，當時邊巴扎西七竅流血，眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵里都是血，按藏族的說法，耳朵出血就沒救了。還好后來邊巴被救了過來，但卻落下了終身殘疾。

說起那次事故，邊巴扎西說本來計劃是第二天出發(fā)的，可是巴基斯坦有一個豪華旅行團來斯卡杜鎮(zhèn)，政府規(guī)定所有的酒店都騰出來，要么離開，要么搭帳篷，探險隊想著裝備都運上去了，也就只差一天，于是提前一天出發(fā)，結果就碰上了那次落石。

探險隊在這次事故中損失慘重，兩位修路隊員一死一傷，這也是他們第一次眼睜睜看著隊友倒在自己身旁，受到了很大創(chuàng)傷，于是2006年全隊休整，沒有攀登。邊巴扎西抓緊時間治療，而洛則孤身一人前往尼泊爾補登安納普爾娜。

經過一年休整，探險隊2007年第三次出發(fā)去攀登迦舒布魯姆I峰，作為收官之作，這次攀登無疑是歷年最特殊的一次。邊巴扎西依然沒有完全康復，而吉吉則代替丈夫仁那踏上了征程。2005年仁那遇難后，之前一起上班、吃飯、回家的人突然不在了，吉吉心里無法接受，于是去了北京體育大學讀書，換個環(huán)境。為了完成仁那的心愿，她向攀登隊提出申請，代替仁那出征，在征得同意后，擔心體能跟不上，在北體大堅持鍛煉了一年時間。

邊巴扎西心里的壓力也很大，自從2005年受傷后，他終身殘疾，右眼無法閉合，臉部肌肉癱瘓，間歇性癲癇，他特別擔心攀登時癲癇發(fā)作，但是他又必須得來，所以這一次他做好了回不去的準備。

5月11日沖頂那晚，滿天繁星，當次仁多吉和邊巴扎西在頂峰上擁抱時，邊巴哭了，他雖然經驗豐富，是歷次攀登的修路者，總走在隊伍的前面，可這一次不同，次仁多吉總擔心他在高山上發(fā)病，不過幸運的是邊巴登山時病情穩(wěn)定。

登頂的那一刻，積累多年的情感瞬間迸發(fā)，次仁多吉激動得說不出話來，眼淚忍不住流了下來。吉吉則把仁那的骨灰用塑料盒、哈達和塑料袋包了好幾層后，帶到了頂峰，實現了丈夫的心愿，完成了14座。吉吉最后將骨灰盒放在頂峰下方一塊很大的巖石上，用一些小的石塊掩埋好。endprint

從1993～2007年，14年，14座，終于收官。至此，次仁多吉、邊巴扎西和洛則3人登頂全部14座8000米以上高峰，仁那完成了13座，在他們之前，全世界僅有13人以個人形式登上了全部14座高峰，而西藏登山隊也成為唯一一個以集體形式完成14座攀登的隊伍。

登山隊現狀

如今，1993年加入探險隊的一批老隊員基本都已經退休了，次仁多吉、邊巴扎西、洛則3人依然在登山隊工作，擔任高級教練，雖然他們都已不再登山，但在一些大型的登山活動中依然可以看到他們的身影。

以前登山隊的主要任務是以登高為主，自2008年珠峰奧運火炬項目后，登山隊已經基本沒有登高的任務了，現在主要負責高山救援、青少年攀巖的培訓，以及推廣普及群眾體育服務。今年下半年，藏隊則計劃攜已經登頂14座的次仁多吉、邊巴扎西和洛則，開展全國巡回演講，講述他們攀登14座高峰的故事。

對話西藏登山隊

outdoor：作為探險隊的隊長，是不是壓力很大？

桑珠：壓力大是肯定的，既要保證團隊順利登頂，又要保證安全。剛開始攀登時經費緊張，能省就省，氧氣配備不到位，很多山峰都只配備了“急救氧”，留著沖頂或出現緊急狀況使用，只有1999年攀登珠峰時每人配了兩瓶氧氣，其他山峰每人最多一瓶，好幾座山峰都是無氧登頂，如卓奧友、希夏邦馬等。攀登隊員離開大本營后，要跟進最新的天氣預報，實時觀測隊員的位置和狀況，我每次進山都會瘦好多，最多的一次瘦了16公斤，而次仁多吉最多的一次瘦了20公斤。因此登山隊每次登完山都會休養(yǎng)至少一個月再開始下一座山。不過每當聽到他們登頂的消息，每當看到他們登頂下撤到大本營的面孔，每當看到五星紅旗在8000米之巔飄揚的照片，那些辛苦就都值了！

outdoor：作為探險隊的攀登隊長，你在山上主要負責哪些事情呢？

次仁多吉：核對技術裝備的質量和數量、安排線路和營地，有時隊員太累了，會忽略一些細節(jié)，需要提醒。線路的選擇要穩(wěn)扎穩(wěn)打，既要保證安全，還要考慮到B組隊員能順利攀登和運輸物資，難度不能太大。因為登山任務艱巨，帶幾個人上山，就要帶幾個人下山，壓力巨大，曾經可以去民族大學學習，也放棄了。為了減少家人的擔心，一般也是報喜不報憂。（注：一般在山上有分歧，大家都會聽次仁多吉的，稱他為阿古，藏語里叔叔的意思。）

outdoor：14座攀登中，你修路修了13座，遇到了哪些比較大的危險？

邊巴扎西：登山遇到危險是常有的事，大都可以采取措施減小傷害。小的雪崩、流雪、冰崩經常發(fā)生，經常被打下五六米，摔倒滑落五六米的情況也時有發(fā)生。大的雪崩遇到過三次，兩次是自己出來了，一次是在洛子峰仁那把我挖出來的。當然最大的傷害就是2005年，還沒到大本營就遇險，仁那遇難，我終身殘疾。我在登山過程中最多只是受到皮外傷，連腰都沒扭過，但是2005年坐車被石頭砸了，有點不能接受，但是也沒辦法，必須接受，畢竟登山的風險就包含各種意外情況。

outdoor：2006年你孤身一人前往安納普爾娜，都經歷了什么？

洛則：2005年仁那遇難、邊巴重傷，隊伍進入休整期。那時次仁多吉和邊巴扎西已經完成了13座，而我也完成了12座，隨著年齡的增長和體能的衰退，探險隊其他隊員相繼退出。隨著14座的目標越來越近，我也開始著急，想著補登安納普爾娜，剛好2006年隊伍休整，而朋友又幫忙聯系到了攀登安納普爾娜的隊伍，于是選擇了2006年5月去攀登。之前攀登都是跟著隊伍一起，而這次我是一個人去登山，什么事情都需要自己搞定，語言不通，困難大，壓力也大。臨出發(fā)前三天又聽到尼泊爾騷亂的新聞，單位和家人都不同意出發(fā)，后來寫了保證書才去的。

5月21日第一次沖頂，在距離頂峰100米的地方下撤，天黑看不清路，摘掉了雪境，摸黑走到第二天早上8點多才回到營地。由于晚上月光反射，加上高空吹雪，第二天起來時發(fā)現得了輕度雪盲，眼睛都睜不開了，休息了兩天后下到大本營休整了一周。6月1日發(fā)起了第二次沖頂，從1號營地直接跨到3號營地，從3號營地又跨到5號營地，沖頂當天山頂有很厚的云層和大風，我甚至不能看到拍照的鏡頭。不過那次登頂后也就沒什么遺憾了。

outdoor：作為女隊員，14座里面，你登了兩座，能分享一下嗎？

吉吉：我是1989年加入登山隊的，那時女隊員參與攀登的任務并不多，等了10年才等到1999年這個機會，入選登山隊。當時隊伍里只有我沒有登過8000米，因為機會來之不易，所以暗下決心：一定要登頂！和仁那一起到頂后，我哭了半天，可最后更多想的是怎么安全下山。2005年仁那出事后，為了完成他的心愿，我便申請加入后來的攀登。當時壓力也大，擔心體能跟不上、拖后腿，一個人在學校鍛煉了很長時間。當時想的是盡力攀登，能登頂固然好，登不上也沒有辦法。當到達頂峰的那一刻，忍不住就哭了，如果仁那還在，現在站在頂峰的一定是仁那，他沒能來，我?guī)е墓腔业巧狭松巾敚瓿闪怂男脑浮?/p>

outdoor：西方有些網站并不承認2001年的布洛阿特登頂，對此你們怎么看？

西藏登山隊：首先，布洛阿特我們肯定是登頂了。2001年布洛阿特攀登時，是和巴基斯坦成立的聯合攀登隊，在A、B兩組隊員中都有巴基斯坦隊員，其中巴方隊員庫爾班是第二次登頂。A組中方隊員仁那、邊巴扎西、次仁多吉和巴方的熱瑪杜拉共4名隊員6月30日北京時間15：15分登頂；B組中方隊員加布、洛則、扎西次仁、邊巴頓珠、普布頓珠和巴方隊員庫爾班共6名隊員于7月1日北京時間中午12：00登上頂峰。布洛阿特英文名稱為“寬闊的山峰”，有著長達1.5公里的寬闊頂峰，僅僅用頂峰照片判斷是不合理的。巴基斯坦官方也是經過驗證才頒發(fā)的登頂證，伊麗莎白·霍利是最權威的山峰統(tǒng)計專家，很多去尼泊爾登山的人都會去她那里報備，他們的網站himalayandatabase.com也是承認這次攀登的。endprint