本報(bào)特約記者 葉孝忠

抵達(dá)臺北先來一碗牛肉面，讓體內(nèi)儲滿了這座城市的能量，離開前再來一碗，讓自己還沒離開就定下歸期，臺灣的牛肉面就有這樣的魔力。不只旅行者，不少離鄉(xiāng)背井的臺灣人，一回家，就先讓牛肉面濃郁的湯汁暖暖胃。

不少人對臺灣牛肉面的第一吻，來自某師傅的方便面，可見牛肉面的地位及名聲在外的影響力。和臺北人說起牛肉面，每個(gè)人都有他的口袋名單、鐘愛的口味及評鑒的權(quán)威性。臺北甚至常年舉辦國際牛肉面節(jié)，而為了將牛肉面推上國際市場，還取了一個(gè)不中不西的官方音譯名——NewRowMian，臺北車站內(nèi)的購物商場設(shè)有牛肉面競技館，得獎(jiǎng)名店齊聚一堂，環(huán)境和服務(wù)更為標(biāo)準(zhǔn)化，方便來自世界各地的旅行者以更輕易的方式來接觸臺灣最庶民的暖胃美食。但知情人透露，要嘗試更為原汁原味的牛肉面，一定要到總店去，這些老店人聲鼎沸香氣四溢，飯點(diǎn)時(shí)間大排長龍，往往更有吃的氣氛。

傳統(tǒng)好滋味的背后總有故事，而這些情節(jié)正是美食的佐料，你飽嘗的還包括一碗文化一盤歷史，甚至是一縷縷的美麗與哀愁。川味牛肉面（也稱為紅燒牛肉面），可謂臺灣的發(fā)明，大陸其實(shí)并沒有這口味。1949年國民黨遷臺以后才出現(xiàn)的川味牛肉面，據(jù)說是眷村四川籍老兵的發(fā)明。

經(jīng)過歷史學(xué)家逯耀東的考據(jù)，高雄岡山的老兵利用了當(dāng)?shù)厥a(chǎn)的豆瓣醬和黃牛肉，烹煮出所謂的川味牛肉面，紅彤彤微辣的湯汁承載了四川大后方的記憶，鮮嫩的黃牛肉則是就地取材，故鄉(xiāng)和異鄉(xiāng)共冶一爐，成就了一碗碗毫不起眼的百味雜陳，也高度濃縮了比味道還動(dòng)人的前世今生?！?/p>