十多年來,普洱茶在大陸興起,“香港倉”被一些人認(rèn)為是“濕倉”,種種可疑的傳言不脛而走。
但真實的歷史是,普洱茶曾經(jīng)幾十年只有惟一一種工藝——“香港倉”。香港人的壽命長期穩(wěn)居世界第一,這是香港茶品質(zhì)的最好證明。
我們始終要明白一件事情:我們對香港倉是怎樣一種工藝其實一無所知。1997年香港的存茶據(jù)說被臺灣人大量買走后,習(xí)慣保守商業(yè)技術(shù)秘密的香港人更不愿意多談了。
今天喝到的普洱老茶,絕大多數(shù)不出云南—香港—臺灣這個銷售范圍。我們也能想到,茶已經(jīng)越來越少,存世的茶自然越來越貴。
事實上,從價格來說,已經(jīng)成為古董的普洱茶有個問題:缺乏其他古董所必備的剛性檢驗方法。雖然古董的判斷原則,也不是那么剛性。
是的,真茶太少。另外一種思路便誕生了,人們熟悉了“港倉茶”的味道之后,有些茶商為存世量很大的一種非“港倉”味道的茶命名為“干倉”。是的,他們想通過“干倉”這個概念賺取巨額利潤。
這種思路獲得了極大的成功。這種所謂的“干倉”茶有人喜歡有人不喜歡,這很正常。我的印象是我在四五年內(nèi)喝過幾次,不是很喜歡,但每次喝都發(fā)現(xiàn)價格增加了兩三萬。最近我查了價格,居然到了每片11萬了。
“干倉”這種概念能夠成功讓茶的價格漲到這種程度,自然匪夷所思。分析一下,“干倉”概念的推廣同步伴隨著“濕倉”故事的恐嚇?!皾駛}”如何臟亂差、如何充斥著細(xì)菌這種關(guān)于食品衛(wèi)生方面的傳言流傳自然快。更讓人吃驚的是,世界上真有極少量的“濕倉茶”,為何生產(chǎn)?賣給誰?這是個謎,沒人知道。方舟子還做了化驗,當(dāng)然是真的有細(xì)菌,這成了一段時間的熱點話題。
在這種情況之下,沉默多年的香港茶人開口了。20世紀(jì)80年代香港最大茶商周勇先生告訴我:“當(dāng)年的香港茶行是老式的生意行業(yè),十分注重誠信,幾乎沒有什么造假出現(xiàn)?!绷硪晃痪秘?fù)盛名的茶商黃錦枝先生,詳細(xì)講解了香港普洱茶復(fù)雜的入倉技術(shù),整個制作周期長達(dá)10年,讓“異味、雜味全部退掉”?!斑@是一套工藝,不是騙人?!毕愀廴瞬粫⒉枳鰤?,因為“香港人每一片錢都是血汗錢”。
這兩位大茶商從事批發(fā),并不制作茶,但他們知道工藝。一位熟悉散茶,一位熟悉餅茶,恰好為我建立了香港倉工藝的完美拼圖。
我在行業(yè)會議與朋友中講過這些,但效果并不好。
有茶商寄給我茶樣讓我?guī)兔纯?,其實一般我都不會喝。有個茶商很誠懇,我喝了他們的老班章,不錯。再喝存放了長達(dá)16年的茶。不僅沒陳化,而且很淡。這顯然是所謂的干倉造成的。
盡管大家不相信“香港倉”的品質(zhì),但其實想學(xué)也學(xué)不到。在現(xiàn)實意義上只剩下一個辦法:在廣州或西雙版納這種熱而潮濕的地方,靠自然無技術(shù)存放。
眼前這位朋友,卻將茶放在一個干燥的城市存放。
鄒家駒先生在《漫話普洱茶》一書中介紹過茶的發(fā)酵原理:“微生物的繁衍過程叫發(fā)酵。發(fā)酵的先決條件:一定的水分、一定的溫度和一定的氧氣。許多普洱茶書,把‘干倉捧上了天,殊不知沒有一定的水分濕度,哪來微生物的生存和繁衍環(huán)境。干倉水分越少,茶葉陳化速度越慢。發(fā)酵陳化的目的,是散除雜味澀味,引導(dǎo)出醇和平滑,陳香久駐,充盈飽滿不鎖喉的感覺。存放地點間歇保持一定的水分是必要的?!?/p>
大多數(shù)人對苦口良藥聽不進(jìn)去,但都很樂意被“沒有中間商賺差價”這類迷魂湯灌得但愿長醉不愿醒。已經(jīng)有很多人做了實驗。鄒先生也指出,一塊茶餅在干燥地點存放了十年,變化不大。
茶商朋友聽不進(jìn)去。反而給我上了很多課,如“濕倉非??膳隆薄ⅰ案蓚}是質(zhì)量保證”、“我們的企業(yè)文化是做良心企業(yè)”……
一位廣州朋友有幾個倉庫,存有幾千萬的茶。我喝過他的老班章,泡茶之前他烤了烤茶,顯然是為了激發(fā)出香氣,但茶湯味淡。我知道這是在倉庫里用了除濕機(jī),這位朋友一定是被“干倉”理論中“潮濕”“發(fā)霉”的詛咒嚇破了膽,因而倉庫里長年開啟抽濕機(jī),抽走了茶氣。我盡量委婉地談了我的想法。他的辯解是茶太多太貴,實在不敢讓茶發(fā)霉。
茶要發(fā)酵才能增值,發(fā)霉當(dāng)然是投資蒸發(fā)了。但長期干燥,茶葉不發(fā)生變化,增值也不過是一場夢幻泡影。
多喝茶多讀書,在倉庫里多觀察。增值沒有捷徑。