黃喬宇 劉瑞璞

摘要： 為建立晚清滿(mǎn)族女子便服紋章譜系，以私人收藏和博物館藏品為研究對(duì)象，通過(guò)對(duì)傳世晚清女子服飾的形制、紋樣特征與類(lèi)型進(jìn)行系統(tǒng)整理和分析后，解開(kāi)了其匹料制作過(guò)程中紋飾置陳密碼。結(jié)合歷史文獻(xiàn)的考證，這套穩(wěn)定的架構(gòu)背后所隱藏的襕文化得以重現(xiàn)于世。襕作為中國(guó)多民族間共同的服飾基因，自南北朝出現(xiàn)就有史可考。襕在發(fā)展中從衣身制式發(fā)展成紋樣裝飾，后襕飾又由顯入隱，在清代女子便服的滿(mǎn)地紋中形成隱襕，隱襕的發(fā)現(xiàn)是中華襕文化自南北朝發(fā)展至清代仍未斷裂的有力證明。

關(guān)鍵詞： 晚清;便服;滿(mǎn)族;隱襕;紋樣

中圖分類(lèi)號(hào)： TS941.12;K892.23文獻(xiàn)標(biāo)志碼： B文章編號(hào)： 10017003（2020）02008308

引用頁(yè)碼： 021205DOI： 10.3969/j.issn.10017003.2020.02.015

The research of "hidden pattern arrangement"（Yinlan） of Manchu

womens casual clothes in late Qing dynasty

HUANG Qiaoyu， LIU Ruipu

（College of Fashion Art and Engineering， Beijing Institute of Fashion Technology， Beijing 100029， China）

Abstract： In order to establish the pattern pedigree of Manchu womens casual clothes in the late Qing dynasty， the private collections and museum collections were chosen as the research object. Through the systematic sorting and analysis of the shapes， pattern characteristics and types of the womens clothes handed down from generation to generation in the late Qing dynasty， the paper unties the code of pattern layout in the process of fabrics making. Combined with the textual research of historical documents， the culture of LAN hidden behind this stable architecture can be reproduced in the world. Lan， as a common dress gene among Chinese multiethnic groups， has a history since the appearance of the Southern and Northern dynasties. Lan developed from the structure of clothes to the pattern decoration of clothes， and later Lan decoration changed from obviousness to hiddenness， finally forming Yinlan in the pattern of womens casual clothes in the Qing dynasty. The discovery of Yinlan is a strong proof that the culture of Lan in China has not disappeared from the Southern and Northern dynasties to the Qing dynasty.

Key words： Late Qing dynasty; casual clothes; Manchu; hidden pattern arrangement（Yinlan）; pattern

清代滿(mǎn)族男女所著款式接近，多為內(nèi)袍外褂或馬甲的形制搭配;不同身份等級(jí)之間結(jié)構(gòu)差異也小，同一品類(lèi)的服裝從縱向看不受穿著身份而改變。故而清代滿(mǎn)族服飾不論橫向還是縱向比較來(lái)看，均體現(xiàn)著滿(mǎn)族游獵文化“上下同服”的遺留痕跡。由于清代服制的特點(diǎn)，清代紋章的禮制作用比歷代更為突出，且以十字型平面結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)繩，遵循正統(tǒng)的紋樣置陳法則是清代服飾禮制文化的重要體現(xiàn)。值得研究的是在此基礎(chǔ)上，以中華襕飾語(yǔ)言為基礎(chǔ)，從而發(fā)展出的一套隱蔽的置陳架構(gòu)體系，其客觀(guān)存在及具體表現(xiàn)形式則在大量傳世標(biāo)本的晚清女子便服中得以證實(shí)，晚清“隱襕”便成為流傳千年的襕飾文化最后的印記。

1隱襕飾語(yǔ)的“返本修古，不忘其初”

1.1傳承千年的中國(guó)衣襕文化

南北朝時(shí)期，“襕”初指衣擺縫綴上的一圈拼布，據(jù)《舊唐書(shū)》載：“晉宇文護(hù)始命袍下加襕?！盵1]從此帶有襕制的袍服作為士子服被廣泛使用，以厚薄不同又分為襕袍、襕衫，至盛唐，女著男裝風(fēng)靡，襕袍便在女子身上也時(shí)有出現(xiàn)。到了北宋，在金國(guó)出現(xiàn)了“襕制”與“襕飾”并存的現(xiàn)象。襕制上，《金史》載：“袍不加襕，非古也。遂命文官公服皆加襕?！盵2]襕袍用于冠服、公服、祭服。此時(shí)襕飾實(shí)物也出土于墓葬，黑龍江阿城的金齊國(guó)王墓出土了飾有織金“襕飾”男子袍服，飾于袍身肩、膝部，如圖1所示。

元代以章定襕飾，《元史》記述：“仁宗元年冬十有二月，定服色等第……文職官除龍鳳外，一品、二品服渾金花，三品服金答子，四品、五品服云肩袖帶襕。”[3]同時(shí)，元代蒙、漢兩族女性也開(kāi)始廣泛使用“襕飾”，元代文宗年間《帝后坐像圖》見(jiàn)皇后著袍，飾“襕”于袍的肩、膝部，漢族有蘇州張士誠(chéng)之母曹氏墓出土的女裙飾襕于膝、擺處[4]。時(shí)至元代晚期，下施橫襕為裳的“襕制”與長(zhǎng)條狀“襕飾”已經(jīng)成為中華多民族間共同的服飾基因。

明代，在《明史》中可見(jiàn)上至朝內(nèi)皇族、監(jiān)、官之常服，下至舞服、道服皆備襕飾;富貴女子也廣泛使用襕飾，如洪武五年禮部議定官員命婦所著常服有飾橫豎襕繡纏枝花紋的長(zhǎng)裙[5]。但在明代，襕以不同部位稱(chēng)謂出現(xiàn)了細(xì)分，將襕裝飾在膝部稱(chēng)“膝襕”，裝飾在肩部稱(chēng)“通袖”，這也側(cè)面印證了當(dāng)時(shí)襕飾在衣身使用之豐富。到了明代晚期，襕飾出現(xiàn)兩類(lèi)變體：其一，肩部襕飾逐漸打破了條狀界線(xiàn)的束縛，這種肩部襕飾的變形樣式面積不斷擴(kuò)大，最終在清代形成滿(mǎn)袖式;另一種變體為通袖之外又飾紋樣，形成“滿(mǎn)地紋”，只將通袖、云肩內(nèi)紋樣周?chē)眉t色細(xì)緣框出且轉(zhuǎn)換朝向的方式，與周?chē)y樣區(qū)分開(kāi)，這是顯性襕飾到隱性襕飾的過(guò)渡時(shí)期，也正是清代“隱襕”的前身。

1.2清代襕飾由顯入隱

清代，命士子著滿(mǎn)服，“襕制”下的襕袍、襕衫漸漸消亡，而襕飾在禮服中成為典章制度被保留下來(lái)，如圖2所示?！短K州織造局志·卷七之段疋》官營(yíng)織造記錄中可見(jiàn)緞紗皆飾，紋樣包括龍襕、蟒襕、篆壽襕、花襕等，用于朝服、吉服及袍料的紋飾。清代襕飾的稱(chēng)謂又從分化走向統(tǒng)一，橫縱于不同部位寬條狀裝飾再次統(tǒng)稱(chēng)為“襕”[6]。女子服裝流行滿(mǎn)飾，滿(mǎn)飾中的“襕”不再用緣邊框出，只保留轉(zhuǎn)換朝向和排成一線(xiàn)的區(qū)分方式，因而襕飾被徹底隱于滿(mǎn)飾的紋樣之中，成為“隱襕”。另外滿(mǎn)俗女子著袍，雖亦用襕飾，但大多飾于肩、袖及下擺部位，腰襕、膝襕少有顯現(xiàn)，如圖3所示。這便形成“襕”的滿(mǎn)俗文化。

清代早期，女子便袍形制多為純色或暗織紋，考慮紋飾置陳的客觀(guān)需要少，但從雍正六年（公元1728年）薨的固倫榮憲公主墓出土的兩件便袍標(biāo)本，可見(jiàn)其紋飾明顯帶有吉服特征，且肩部隱襕，說(shuō)明清代滿(mǎn)族女子便服紋飾經(jīng)營(yíng)的出現(xiàn)便是依附于典章之制為開(kāi)端的。乾隆年間，有便袍上花紋集中于下半身且經(jīng)營(yíng)形式不規(guī)則的款式出現(xiàn)。說(shuō)明清代中期朝服和吉服的經(jīng)營(yíng)形式逐漸明確，紋飾經(jīng)營(yíng)位置固定，但少數(shù)便服仍然有作隨機(jī)置陳的情況。到了清代晚期，紋飾由簡(jiǎn)入繁，成為中國(guó)歷史上傳統(tǒng)服飾紋樣發(fā)展的一個(gè)巔峰，但襕仍隱于其中，制有形之于無(wú)形。

2晚清滿(mǎn)族女子便服“隱襕”釋讀

2.1“一制一式”下匹料的紋飾經(jīng)營(yíng)

清宮內(nèi)務(wù)府呈稿與來(lái)文中，記錄著清宮歷年織繡記錄，研究后發(fā)現(xiàn)其制作過(guò)程分工明確、自成系統(tǒng)。多在春秋時(shí)節(jié)，由內(nèi)務(wù)府辦理繡活處匯總宮內(nèi)所需制作的服飾類(lèi)型、數(shù)量等，擬定清單后交由如意館畫(huà)師繪制畫(huà)樣，繪制完成再呈上御覽，待批準(zhǔn)后將清單與畫(huà)樣一同發(fā)往各地官營(yíng)織造機(jī)構(gòu)進(jìn)行織繡。便服一般只織繡匹料，其中包括袍料（也稱(chēng)面，如氅衣面、馬褂面）、挽袖、邊子和貼邊等，一式四份裝于匣內(nèi)運(yùn)回宮中，待需要制作時(shí)再根據(jù)穿著者尺寸、喜好等定制成衣。民間制衣雖不及宮廷權(quán)貴奢華，但也是買(mǎi)料子與制衣裳分別進(jìn)行。自古衣裳一制一式的制作傳統(tǒng)，如不論時(shí)隔多久后都能以式照做，則需匹料在織繡時(shí)紋樣設(shè)計(jì)尤為重要。但由于制衣過(guò)程多為口傳心授，袍料上紋飾織繡究竟以何種方式置陳紋樣成為謎團(tuán)。通過(guò)對(duì)傳世袍料與成衣的逆推還原，成為解密前人如何運(yùn)用匠藝智慧將有形制之于無(wú)形之中的關(guān)鍵。以故宮博物院藏清光緒袍料為例，匹料繡制過(guò)程如圖4所示。受到傳統(tǒng)織布機(jī)器的限制，一件便服通常需要兩個(gè)布幅以上的袍料拼接而成，中縫便成為中國(guó)傳統(tǒng)服飾中的準(zhǔn)繩，在長(zhǎng)度約1/2處便成肩線(xiàn)，以肩線(xiàn)為橫軸、中縫為縱軸構(gòu)成的十字型坐標(biāo)，成為傳統(tǒng)袍料的骨骼所在，橫平豎直的骨骼下長(zhǎng)條狀的襕飾便派上用場(chǎng)。因此，襕飾正是基于中國(guó)傳統(tǒng)服裝權(quán)衡、準(zhǔn)繩下的具象體現(xiàn)，而隱襕的形成便是這種制衣理念不斷返本修古的又一階段。

2.2晚清女子便服“隱襕”的基本格式

襕在晚清女子便服中呈現(xiàn)隱性的視覺(jué)效果，隱于滿(mǎn)鋪的紋樣之中，以轉(zhuǎn)換朝向或連成一線(xiàn)的形式區(qū)別于周?chē)?。滿(mǎn)族女子便服隱襕多在肩和袖，隱喻滿(mǎn)俗，形成肩襕與袖襕兩種基本格式，如表1所示。并由這兩種基本格式，發(fā)展出了豐富的隱襕系統(tǒng)?！抖Y記·深衣篇》釋?zhuān)骸吧钜律w有制度，以應(yīng)規(guī)、矩、繩、權(quán)、衡?！盵7]秦漢之祖，在深衣中以袂圜、曲袷、負(fù)繩、下齊，示規(guī)矩、權(quán)衡、準(zhǔn)繩之道?？v使歷經(jīng)千年，織造工藝進(jìn)步，裝飾紋樣變化，但不變的仍是“以應(yīng)規(guī)、矩、繩、權(quán)、衡”的中華文化內(nèi)核，這也正是存續(xù)在晚清時(shí)期，滿(mǎn)族女子便服“隱襕”飾語(yǔ)中所蘊(yùn)藏的紋章意涵。

3清代滿(mǎn)族女子便服系統(tǒng)的“隱襕”解析

3.1晚清女子便服主要品類(lèi)

晚清時(shí)期，滿(mǎn)族女子便服體系融合漢式后形成一系列全新的樣式，清代道光年間于畫(huà)像和傳世實(shí)物中最先出現(xiàn)了新的變革，后于同治年間織造文獻(xiàn)中正式更改稱(chēng)謂并成系統(tǒng)，品類(lèi)包括緊身、褂襕、馬褂、襯衣、氅衣等，可見(jiàn)便服雖無(wú)入典但有制度，如圖5所示。緊身和褂襕均為一種無(wú)袖外衣，穿著于最外層，緊身民間也俗稱(chēng)馬甲，清代滿(mǎn)族男女皆著此形制，而褂襕則是從緊身發(fā)展而來(lái)的專(zhuān)屬女子所著的無(wú)袖長(zhǎng)外衣，其長(zhǎng)度較緊身長(zhǎng)，形制和功用相近。馬褂是指有袖的短上衣，初用于滿(mǎn)族男子在東北進(jìn)行游獵活動(dòng)騎馬時(shí)穿在長(zhǎng)袍外面的一種有袖短衣，并因此而得名。襯衣為滿(mǎn)族男女均穿的一種長(zhǎng)袍，是滿(mǎn)人未入關(guān)以前，隨著其服飾制度的逐漸確立而產(chǎn)生的一種服裝類(lèi)型，起初是作為內(nèi)衣而出現(xiàn)，襯衣樣式特征為大襟、直身、長(zhǎng)袖平口及下擺無(wú)開(kāi)衩。氅衣，清代宮廷也作衣，是晚清從襯衣發(fā)展出并融入漢族元素的新式女子袍服，其不同在于下擺兩側(cè)均有開(kāi)衩，內(nèi)須著襯衣。對(duì)晚清滿(mǎn)族女子便服的不同品類(lèi)分別對(duì)其紋樣置陳情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，試探究隱襕的具體表現(xiàn)形式有哪些？隱襕在晚清滿(mǎn)族女子便服中是否具有普遍性？不同便服品類(lèi)的隱襕類(lèi)型分布是否存在共性？

3.2氅衣隱襕

根據(jù)氅衣標(biāo)本的系統(tǒng)整理：故宮博物院藏品（G），發(fā)表于《清宮后妃氅衣圖典》的圖像資料[8]、清代服飾收藏家王金華先生提供的標(biāo)本（W）和美國(guó)丹弗藝術(shù)博物館藏品（F）等共計(jì)160例的統(tǒng)計(jì)。在標(biāo)本總數(shù)中，減去素面不具有花紋的標(biāo)本13例后，147例中有95%的標(biāo)本紋樣置陳具有隱襕特征，共計(jì)四類(lèi)“隱襕”類(lèi)型即肩襕式、空襕式、搶襕式、肩袖襕，以及一類(lèi)隱襕變體滿(mǎn)袖式。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，五類(lèi)“隱襕”最多的是肩襕式，占比超過(guò)58%;最少的是搶襕式，占比約1%。結(jié)合標(biāo)本數(shù)據(jù)看，空襕式的流傳時(shí)間范圍最長(zhǎng)歷經(jīng)四朝，后期才出現(xiàn)滿(mǎn)袖式、搶襕式。五類(lèi)“隱襕”類(lèi)型存在共同點(diǎn)是：橫向肩線(xiàn)與縱向中線(xiàn)分別為對(duì)稱(chēng)軸線(xiàn)，二者同時(shí)形成袍料的“平面十字坐標(biāo)”，以此劃分紋樣置陳區(qū)域，保持十字焦點(diǎn)（領(lǐng)口）布局，五類(lèi)“隱襕”飾語(yǔ)便存于其中。

肩襕指橫貫于橫軸肩線(xiàn)，并串聯(lián)排列而成的紋樣組。如圖6標(biāo)本清代光緒絳色緙金雙喜字紋棉氅衣（G140）所示，肩襕內(nèi)左右肩部的喜字紋朝向領(lǐng)口，肩襕以外的則朝向肩襕。這是便服隱襕中最普遍的一種類(lèi)型。肩襕式是空襕式、搶襕式的基礎(chǔ)，氅衣中肩襕式有85例，占比約58%。

空襕式是空出肩襕，因肩襕內(nèi)無(wú)紋樣而稱(chēng)“空襕”。空襕的區(qū)域?qū)挾炔欢?，有時(shí)為使紋樣不經(jīng)過(guò)肩線(xiàn)，會(huì)空出一個(gè)團(tuán)窠直徑寬度的“留白”。氅衣標(biāo)本統(tǒng)計(jì)中，空襕式有36件，占比23%，如圖7標(biāo)本清代光緒品月色雙喜字紋織棉氅衣（G81）所示。

搶襕式使肩部紋樣從屬于前身或后身，視覺(jué)上前后身紋樣的面積打破了平衡，實(shí)際上去掉被搶去的肩襕，前后身區(qū)域紋樣仍然形成肩線(xiàn)為軸的前后對(duì)稱(chēng)關(guān)系。由于肩襕從屬于一方左右不再朝向領(lǐng)口，而從屬一方朝向前或朝向后。氅衣中搶襕式標(biāo)本有2例，占比1%，如圖8標(biāo)本清代明黃緞地織金圓壽字紋氅衣（F1）所示。

肩袖襕是由肩襕和袖襕組合形成，在平鋪匹料時(shí)可見(jiàn)類(lèi)似語(yǔ)字母“H”型，如圖9標(biāo)本清代光緒絳色紗繡金團(tuán)壽字紋單氅衣所示。肩袖襕內(nèi)的紋樣以中縫線(xiàn)為軸對(duì)稱(chēng)，肩袖襕以外的紋樣以肩線(xiàn)為軸前后對(duì)稱(chēng)。氅衣中肩袖襕式有7例，占比約5%。

肩襕擴(kuò)張后形成滿(mǎn)袖式，如圖10標(biāo)本清代絳色緙金團(tuán)壽字紋氅衣拆片所示，即覆蓋整個(gè)袖子后自腋下開(kāi)始向肩線(xiàn)縮窄，滿(mǎn)袖式的交界線(xiàn)類(lèi)似于現(xiàn)在的插肩袖結(jié)構(gòu)線(xiàn)，滿(mǎn)袖區(qū)域內(nèi)的紋樣以中縫線(xiàn)為軸左右對(duì)稱(chēng)分布，滿(mǎn)袖以外紋樣以肩線(xiàn)為軸前后對(duì)稱(chēng)。氅衣中滿(mǎn)袖式有11件，占比約7%。

3.3襯衣隱襕

根據(jù)襯衣標(biāo)本為故宮博物院藏品，發(fā)表于“故宮博物院數(shù)字文物庫(kù)”（D）與《清宮服飾圖典》（GG）的圖像資料[9];清代服飾收藏家王金華先生提供的標(biāo)本（W）和王小瀟先生藏品（X）等共計(jì)151例的統(tǒng)計(jì)。通過(guò)襯衣標(biāo)本統(tǒng)計(jì)分析后，存有四類(lèi)“隱襕”類(lèi)型——肩襕式、空襕式、搶襕式、滿(mǎn)袖式。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，襯衣中“隱襕”類(lèi)型最多的是肩襕式，占比超過(guò)64%;最少的是搶襕式，占比約0.6%，這與氅衣隱襕類(lèi)型的數(shù)量分布趨同，但在襯衣中尚未發(fā)現(xiàn)肩袖襕。由于襯衣標(biāo)本絕大多數(shù)為光緒年間，且缺乏道光、咸豐時(shí)期標(biāo)本，故暫不對(duì)襯衣“隱襕”流變作推斷。

襯衣標(biāo)本中占據(jù)最多比重的也是肩襕式，帶有紋樣的150件襯衣標(biāo)本中，有96例是肩襕式。以標(biāo)本清代光緒時(shí)期寶藍(lán)色緙金銀墩蘭彩蝶紋夾襯衣（D164）為例，標(biāo)本通身為墩蘭彩蝶紋，橫軸肩線(xiàn)的墩蘭紋串聯(lián)排列而成的紋樣組，兩肩區(qū)域紋樣都朝向領(lǐng)口并以中縫為軸形成紋樣位置上的對(duì)稱(chēng)關(guān)系，形成肩襕。由肩襕分割的前后身區(qū)域，墩蘭百蝶紋前后身對(duì)稱(chēng)排列，如圖11所示。

空襕式則是襯衣標(biāo)本中占比第二位的置陳類(lèi)型，共計(jì)標(biāo)本26例，占比17%。以標(biāo)本清代光緒醬色緙金銀水仙花紋夾襯衣（D159）為例，通身為團(tuán)窠狀水仙紋均勻排列，但在肩襕區(qū)域內(nèi)不置陳紋樣，空出肩襕，以肩線(xiàn)為軸前后身紋樣位置對(duì)稱(chēng)，排列水仙紋樣，此案例中空襕的區(qū)域?qū)挾刃∮趩挝粓F(tuán)窠水仙紋的寬度，如圖12所示。

襯衣中同樣存在少量搶襕式，共計(jì)2例標(biāo)本。以標(biāo)本清代光緒月白色緙金銀墩蘭紋棉襯衣（D140）為例，通身飾墩蘭紋，使肩部紋樣朝向與前身的一致，視覺(jué)上前身紋樣的面積大于后身，實(shí)際上去掉被搶去肩部的墩蘭紋，前后身區(qū)域紋樣仍然形成肩線(xiàn)為軸的前后對(duì)稱(chēng)關(guān)系，如圖13所示。

滿(mǎn)袖式在襯衣標(biāo)本的統(tǒng)計(jì)分析中，共發(fā)現(xiàn)4例。以標(biāo)本清代光緒綠色緙金團(tuán)壽紋襯衣（D176）為例，通身飾團(tuán)壽紋，自腋下開(kāi)始向肩線(xiàn)縮窄的左右袖端紋樣朝向領(lǐng)口，并以中縫為軸左右對(duì)稱(chēng)均勻分布，滿(mǎn)袖以外的前后身區(qū)域，團(tuán)壽紋以肩線(xiàn)為軸前后對(duì)稱(chēng)排列，如圖14所示。

在不具有隱襕關(guān)系而滿(mǎn)鋪紋樣的氅衣、襯衣標(biāo)本中，二者情況又有明顯不同。在氅衣標(biāo)本中，有紋樣但無(wú)隱襕置陳形式的情況均見(jiàn)于暗碎花織紋，這是由于織造過(guò)程中需要單位連續(xù)提花。但在襯衣中除了暗碎花織紋為袍料的標(biāo)本中，還有一部分是在織繡過(guò)程中刻意為之的案例。相較于氅衣，穿于其內(nèi)的襯衣似乎率先有意打破了十字坐標(biāo)為準(zhǔn)則的隱襕框架，顯得更為靈活大膽，但其本質(zhì)仍然是在傳統(tǒng)十字型平面結(jié)構(gòu)思維框架內(nèi)的掙扎，這從標(biāo)本中仍舊以肩線(xiàn)為軸先后身對(duì)稱(chēng)的情況可以說(shuō)明。

3.4馬褂隱襕

根據(jù)馬褂標(biāo)本為故宮博物院藏品，發(fā)表于“故宮博物院數(shù)字文物庫(kù)”（D）與《清宮服飾圖典》（GG）的圖像資料，共計(jì)36例的統(tǒng)計(jì)。通過(guò)馬褂標(biāo)本統(tǒng)計(jì)分析后，已發(fā)現(xiàn)三類(lèi)“隱襕”類(lèi)型——肩襕式、空襕式、搶襕式。在馬褂標(biāo)本中肩襕式的占比仍然最高，達(dá)47%。

馬褂中占比最多的是肩襕式，以馬褂標(biāo)本清代光緒月白色緙絲牡丹壽字紋馬褂（D1）為例，通身飾牡丹壽字紋，肩部區(qū)域內(nèi)的牡丹、團(tuán)壽紋朝向領(lǐng)口，并以中縫為軸左右對(duì)稱(chēng)分布，處肩襕外的前后身區(qū)域內(nèi)，牡丹和團(tuán)壽紋以肩線(xiàn)為軸前后對(duì)稱(chēng)置陳，如圖15所示?？找[式在馬褂統(tǒng)計(jì)分析中，存有2例，以馬褂標(biāo)本清代光緒品月色緙金百蝶紋馬褂（D23）為例，通身為百蝶紋，肩部不置陳紋樣，前后身區(qū)域以肩線(xiàn)為軸對(duì)稱(chēng)分布，如圖16所示。馬褂標(biāo)本中搶襕式有3例，以馬褂標(biāo)本清代光緒茶色緙絲團(tuán)壽字紋琵琶襟馬褂（D20）為例，通身飾團(tuán)壽紋，肩襕內(nèi)的團(tuán)壽紋朝向后身形成搶襕，如圖17所示。與襯衣一樣，馬褂中的無(wú)隱襕標(biāo)本中，除了暗紋織物的情況外，也有少量織繡華麗紋飾但無(wú)明顯對(duì)稱(chēng)關(guān)系的情況，9例無(wú)隱襕標(biāo)本中，有2例。

3.5緊身與褂襕的隱襕精神

晚清時(shí)期滿(mǎn)族女子便服中，緊身與褂襕屬于無(wú)袖款式，肩部較窄，加上晚清便服多飾有鑲邊使得這兩類(lèi)便服無(wú)袖的情況下肩部通常被緣邊所遮蓋，因此在隱襕類(lèi)型分析中，不將緊身、褂襕列入統(tǒng)計(jì)范圍，而單獨(dú)進(jìn)行特殊分析。在22例緊身標(biāo)本和2例褂襕標(biāo)本的研究過(guò)程中，還是可以明顯看到，袍料露出的紋樣部分，仍然注重紋樣在置陳時(shí)前后左右的對(duì)稱(chēng)關(guān)系。結(jié)合故宮博物院藏品綠色綢繡淺彩秋海棠紋褂襕面看，織繡好但未縫制的袍料，發(fā)現(xiàn)在制作時(shí)前后身是分開(kāi)的，紋樣置陳仍保持權(quán)衡準(zhǔn)繩的正統(tǒng)?？芍^型雖破，但準(zhǔn)繩不變，如圖18所示。

4結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)晚清時(shí)期滿(mǎn)族女子便服的數(shù)百件傳世標(biāo)本統(tǒng)計(jì)分析，證實(shí)了隱襕存在的事實(shí)，并詳細(xì)列舉了氅衣、襯衣和馬褂的隱襕類(lèi)型分布與具體形態(tài)，以及緊身、褂襕所具備的隱襕精神。肩襕式是晚清時(shí)期滿(mǎn)族女子便服紋樣置陳類(lèi)型的主導(dǎo)，空襕式為其次。沒(méi)有了典章規(guī)制之限，女子燕居所著的便服體系仍然重視“返本”與“修古”的傳承發(fā)展精神，將紋樣制有形的規(guī)矩之于無(wú)形，終成“隱襕”?！半[襕”的發(fā)現(xiàn)為存續(xù)千年的中國(guó)襕飾文化續(xù)寫(xiě)了最后的歷程，也成為清代歷史背景下中華民族不斷融為一體的歷史實(shí)證。

參考文獻(xiàn)：

[1]劉桒. 舊唐書(shū)[M]. 北京： 中華書(shū)局， 1975： 19511958.

LIU Sang. Old Book of Tang [M]. Beijing： Chinese Publishing House， 1975： 19511958.

[2]脫脫. 金史[M]. 北京： 中華書(shū)局， 1975： 982.

TUO Tuo. History of Jin Dynasty [M]. Beijing： Chinese Publishing House， 1975： 982.

[3]宋濂. 元史[M]. 北京： 中華書(shū)局， 1976： 19351942.

SONG Lian. History of Yuan Dynasty [M]. Beijing： Chinese Publishing House， 1976： 19351942.

[4]郭遠(yuǎn)謂. 蘇州吳張士誠(chéng)母曹氏墓清理簡(jiǎn)報(bào)[J]. 考古， 1965（6）： 289.

GUO Yuanwei. A brief report on the cleaning up of Caos tomb [J]. Archaeology， 1965（6）： 289.

[5] 張廷玉. 明史[M]. 長(zhǎng)春： 吉林人民出版社， 2005： 10451060.

ZHANG Tingyu. History of Yuan Dynasty [M]. Changchun： Jilin Peoples Publishing House， 2005： 10451060.

[6]孫佩. 蘇州織造局志[M]. 南京： 江蘇人民出版社， 1959： 3879.

SUN Pei. Records of Suzhou Weaving Bureau [M]. Nanjing： Jiangsu Peoples Publishing House， 1959： 3879.

[7]楊天宇. 禮記譯注： 上[M]. 上海： 上海古籍出版社， 1997： 405.

YANG Tianyu. Translation and Annotation of the Book of Rites [M]. Shanghai： Shanghai Classics Publishing House， 1997： 405.

[8]殷安妮. 清宮后妃氅衣圖典[M]. 北京：紫禁城出版社， 2014： 358361.

YIN Anni. Outer Garments of the Qing Imperial Consorts [M]. Beijing： Palace Museum Publishing House， 2014： 358361.

[9]嚴(yán)勇， 房宏俊， 殷安妮， 等. 清宮服飾圖典[M]. 北京： 紫禁城出版社， 2010： 223289.

YAN Yong， FANG Hongjun， YIN Anni， et al. Illustrated Dictionary of Qing Dynasty Court Costumes [M]. Beijing： The Forbidden City Publishing House， 2010： 223289.

收稿日期： 20190131; 修回日期： 20191223

基金項(xiàng)目： 國(guó)家社科基金藝術(shù)學(xué)重大項(xiàng)目（18ZD20）;北京服裝學(xué)院2019年研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目（120301990122）

作者簡(jiǎn)介： 黃喬宇（1994），女，碩士研究生，研究方向?yàn)閭鹘y(tǒng)紋樣。通信作者：劉瑞璞，教授，1275262613@qq.com。