母親的“紅燒瓦塊魚”

佟雨航

母親是河南人，會做一道十分地道的、有名的河南菜——紅燒瓦塊魚。說它有名，是因為這道菜連大名鼎鼎的大作家兼美食家梁實秋先生也在他的著名散文《雅舍談吃》中有所提及，而梁實秋的祖父梁績?nèi)菍@道菜贊不絕口。

打我記事起，幼時家里生活條件十分艱苦。那時候，廚房里別說雞鴨魚肉，常常連可以上鍋的蔬菜也難找出一棵。最常見的能填飽肚子的食物便是窩窩頭和腌制的咸菜疙瘩。有時家里不知怎么有了一點兒絲瓜或者芹菜，經(jīng)母親的巧手做成羹湯，分給一家人，我們兄妹都會高興地捧著碗咂上半天。當(dāng)然，即使日子艱苦難熬，也總會有一些盼頭，那就是媽媽做的“紅燒瓦塊魚”。

我們家住在松花江邊，父親總會在我們“熬苦”時，出其不意地拎回一條大鯉魚來。彼時，我跟妹妹總會興奮地沖過去接過爸爸手里的魚，然后小心翼翼地把它放進水盆里，末了還會蹲在水盆邊看著，好像一眨眼這魚便會飛走似的。而母親也會歡快地扎上圍裙，準(zhǔn)備為我們烹制她最拿手的“紅燒瓦塊魚”。

烹飪紅燒瓦塊魚，首先選材要精，活鯉魚、鰱魚中段肉厚的部位自然是佳品。刀法也有考究，魚片要切得厚薄適度，還要去皮，而且盡可能避免把魚刺切成碎斷。由于鯉魚、鰱魚是江河里的魚種，為了不影響口感和味道，烹飪前需要處理魚自身所帶的泥腥味。通常，母親會用蔥段、姜片、醬油、胡椒粉做成調(diào)味汁，將魚塊腌制兩三分鐘，母親稱這一過程為“麻味兒”。麻過味兒的魚片就是腌好的魚了。腌好的魚片掛上蛋液下油鍋炸至金黃，一塊塊炸黃了的魚片，微微彎卷作瓦片形，故名日“瓦塊魚”。

另起鍋熱油，放適量白糖提色，把炸好的魚塊、冬筍、木耳一并下鍋，加入適量料酒，當(dāng)鍋邊冒出大量蒸氣時，倒入醬油、胡椒粉使魚塊入味。待大火燒開后收湯汁，勾芡出鍋，撒上姜末，即可端上桌享用了。

新鮮出鍋的紅燒瓦塊魚湯汁紅亮，魚塊外焦里嫩，令人垂涎。

記得小時候，每到過年過節(jié)或是我們的生日，母親也都會做這道紅燒瓦塊魚，而這道菜也總是被我們兄妹搶吃得一點不剩。

后來，我們相繼長大上了大學(xué)，又相繼在城里就業(yè)安家。但每到端午、中秋等節(jié)假日，我們也都會不約而同地急奔回老家，因為我們心里都知道，母親一定做好了紅燒瓦塊魚，正等著我們回去吃呢！母親也總是開心地說：“一放假，你們就好像聞到了家里的‘魚味，急忙忙地就趕回家來了。”

是的，母親做的“紅燒瓦塊魚”就像一根長長的絲線，一頭拴著我們的心，另一頭緊緊攥在母親的手心里，母親只要在家鄉(xiāng)輕輕那么一拉，我們便心有靈犀似的“?；丶铱纯础绷恕Ｆ鋵?，在我們每個兒女心中，母親做的紅燒瓦塊魚的味道，就是家的味道，就是母愛的味道！