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5月，由bilibili獻(xiàn)給新一代的青年宣言片《后浪》在央視一套播出，引發(fā)了無數(shù)的討論與關(guān)注。演員何冰聲情并茂地表達(dá)了自己對于年輕一代人的認(rèn)可與贊美，那句“心里有火，眼里有光”更是成了年輕人的代名詞。隨著時(shí)代的車輪滾滾向前，一代人有一代人的執(zhí)著與理想。他們敢于面對固有的信念提出自己的想法，勇于利用自己所學(xué)所見作出新的探索、嘗試。這樣的“后浪”在各行各業(yè)都存在著，在葡萄酒領(lǐng)域更是如此。

"Houlang"， which dedicated by bilibili to the new generation caused numerous discussions and concerns. The short video expressed the recognition and praise for the young generation. The saying "fire in the heart， light in the eyes" became a synonym for the young people. With the wheels of the times rolling forward， the new generation have their perseverance and ideals. They dare to put forward their own ideas in the face of the inherent beliefs， and dare to make new explorations and attempts with what they have learned. Such people exist in our life， especially in the industry of wine.

在葡萄酒的世界里，有這樣一群人。

他們之中，有的人自童年就進(jìn)入了“不惑之年”，從小在葡萄園里長大，早早地就下定決心要在葡萄酒的領(lǐng)域里作出一番自己的成績；有的人年僅20歲就接手家族酒莊，帶領(lǐng)酒莊實(shí)現(xiàn)飛躍式的發(fā)展，躋身世界頂級名莊行列；有的人放棄原本的志向所在，擔(dān)起身為家族酒莊后代的責(zé)任，打了場漂亮的翻身仗；有的人“將傳統(tǒng)的變?yōu)楝F(xiàn)代的”，引領(lǐng)酒莊步入新生代。這些人，他們都是年紀(jì)輕輕就接手了酒莊，他們是我們眼中的前浪，但也曾是他人眼中的后浪，他們在繼承傳統(tǒng)的同時(shí)帶著自己的信念作出突破與改變，最終讓世界看到了他們的存在。

勒樺夫人：早早進(jìn)入“不惑之年”，釀造出勃艮第頂級葡萄酒

在法國著名的勃艮第產(chǎn)區(qū)，有這樣一位傳奇女性。她在23歲就成為了家族酒莊的莊主，39歲擔(dān)任董事長，42歲成為羅曼尼·康帝酒莊聯(lián)合主席，又在60歲離開羅曼尼·康帝，從頭開始建立自己的葡萄酒王國，最終成為生物動力法的代表人物，釀造出的葡萄酒可以與羅曼尼·康帝一比高低。她就是勃艮第的鐵娘子：拉露·貝茨·勒樺（Lalou Bize-Leroy）。

勒樺酒莊（Domaine Leroy）位于法國的勃艮第產(chǎn)區(qū)，成立于1868年，是傳統(tǒng)的家族企業(yè)。拉露是酒莊的第四代傳人，1955年，年僅23歲的她就加入到了酒莊的管理中，成為勒樺酒莊的莊主?？上攵?0世紀(jì)50年代，一位年輕的女性就接手了這樣一座酒莊，在當(dāng)時(shí)以男性為中心的勃艮第葡萄酒行業(yè)中，是多么令人側(cè)目的一件事情。但拉露卻表現(xiàn)得十分自然。從小就在葡萄酒世界里長大的她，早早便進(jìn)入了“不惑之年”，知道自己的熱愛就是葡萄酒，而她也在釀酒方面極具天賦，并堅(jiān)持自己的原則，實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新與突破。在打理葡萄園的過程中，拉露認(rèn)為勃艮第在當(dāng)時(shí)葡萄酒品質(zhì)不足的原因是過高的產(chǎn)量所導(dǎo)致，特別是當(dāng)?shù)鼐妻r(nóng)喜歡種植高產(chǎn)的黑皮諾克隆品種，并且使用化學(xué)肥料。因此，在勃艮第品質(zhì)不佳的那幾年，拉露幾乎沒有買進(jìn)多少葡萄酒，家族企業(yè)因此一度面臨困境，但她并未對品質(zhì)作出任何妥協(xié)，堅(jiān)持只釀造高質(zhì)量的葡萄酒。

除了自家經(jīng)營的酒莊外，貝茨·勒樺家族也擁有羅曼尼·康帝酒莊一半的股權(quán)。1974年，42歲的拉露代表家族，與奧伯特·維蘭（Aubert de Villain）一起執(zhí)掌羅曼尼·康帝酒莊。她致力于在羅曼尼·康帝酒莊推行有機(jī)種植，幫助酒莊提升品質(zhì)，但外界卻對她的評價(jià)不一。雖然拉露與奧伯特的合作將羅曼尼·康帝酒莊推上神壇，但她的營銷策略卻挑戰(zhàn)了酒莊一貫傳統(tǒng)，因此拉露憤然離開了羅曼尼·康帝酒莊，全身心投入到自己的勒樺酒莊中。

在勒樺酒莊，拉露盡情發(fā)揮著自己的天賦。她在1993年后并沒有聘請釀酒師，而是自己主導(dǎo)葡萄的種植與釀造，完全拒絕使用化學(xué)合成的肥料與農(nóng)藥，采用生物動力法來釀酒。在拉露的不懈努力下，勒樺酒莊的葡萄酒早已可以與羅曼尼·康帝酒莊的葡萄酒相提并論。這么多年來，拉露一直不畏外界的言語，在追求勃艮第最上乘的葡萄酒道路上堅(jiān)守信念，踽踽獨(dú)行。不管人們是否認(rèn)可她的釀酒方式，但都不得不承認(rèn)，她真的成功了。

菲利普男爵：20歲繼承酒莊，成就飛躍式發(fā)展

無論你是否了解葡萄酒，都一定聽過木桐酒莊（Chateau Mouton Rothschild）的大名。這座位于法國波爾多梅多克產(chǎn)區(qū)的酒莊，出產(chǎn)著聲譽(yù)全世界的波爾多葡萄酒，是法國的五大名莊之一。但你可知道，早在1922年之前，木桐酒莊遠(yuǎn)稱不上是頂級名莊，直到年僅20歲的菲利普男爵（Baron Philippe de Rothschild）接手后，酒莊才迎來了飛躍式發(fā)展。

木桐酒莊的歷史可以追溯到1720年，那時(shí)約瑟夫·布萊（Joseph de Brane）確定了木桐葡萄園的領(lǐng)地權(quán)，并在1725年左右將葡萄園改名為“布萊·木桐”，當(dāng)時(shí)是波爾多地區(qū)頗有名氣的酒莊。到了1830年，他的孫子凱特男爵將葡萄園出售給了羅斯柴爾德家族，葡萄園也易名為“木桐”。但羅斯柴爾德家族雖然歷代子孫都在為改善葡萄園和提升釀酒工藝而努力，但那時(shí)他們都沒有親自在波爾多經(jīng)營酒莊的經(jīng)歷，更別說使酒莊位列頂級名莊。直到1922年10月22日菲利普男爵正式入主木桐酒莊，一切才發(fā)生了質(zhì)的變化。

當(dāng)時(shí)，20歲的男爵立志要將木桐酒莊葡萄酒的品質(zhì)提升到和拉圖酒莊、拉菲古堡一樣的水平。要知道，在1855年的波爾多分級制度中，木桐酒莊只被列為第二級酒莊，因此菲利普男爵下決心謀求突破。他全身心投入到酒莊里，作出了一系列改善措施，包括：提升釀酒技術(shù)、改善環(huán)境設(shè)施、建立管理制度、整理葡萄園，以及在1924年決定在酒莊內(nèi)裝瓶（此前葡萄酒都是以橡木桶形式賣給酒商），1926年增建100米長的橡木桶陳釀酒窖等。在執(zhí)掌木桐酒莊的漫長歲月里，菲利普男爵的部分決策甚至給葡萄酒界帶來了革命性的改革。經(jīng)過不懈的努力，1973年，木桐酒莊正式升級為一級酒莊，成為法國波爾多五大頂級酒莊之一。而菲利普男爵依然致力于將波爾多名莊的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)在世界各地發(fā)揚(yáng)光大，在晚年還與羅伯特·蒙大維（Robert Mondavi）建立合作關(guān)系，創(chuàng)立了作品一號（Opus One）這樣的傳奇葡萄酒。他這一生的成就，令人肅然起敬。

恩斯特·露森：僅用十年使酒莊躋身名莊，打出一場漂亮的翻身仗

與勒樺夫人和菲利普男爵不同的是，露森酒莊（Dr. Loosen）莊主恩斯特·露森（Ernst Loosen）在年少時(shí)本來更著迷于羅馬古跡，甚至想要學(xué)習(xí)考古學(xué)，后來才在家族葡萄園破碎的石板中發(fā)現(xiàn)了自己的興趣所在，踏上了釀酒事業(yè)中。

當(dāng)時(shí)，露森酒莊雖然是德國一家有數(shù)百年歷史的名莊，但是早前一直沒有做起來，而且負(fù)債累累，差點(diǎn)破產(chǎn)。當(dāng)父親將酒莊交給當(dāng)時(shí)并無釀酒志向的恩斯特時(shí)，根本沒有想過自己的兒子只用了短短10年時(shí)間，就將酒莊打理得井井有條，甚至成為德國十大名莊之一。

露森家族的人們世代經(jīng)營著露森酒莊，但相比釀酒，恩斯特的父親和祖父則更加專注于政治。因此，他們很少去維護(hù)葡萄園或者修繕酒窖。當(dāng)恩斯特從父親手中接過酒莊時(shí)，他意識到了很多之前沒有被運(yùn)用過的可能性，比如用葡萄園里超過100年歷史的“純歐式”老藤來釀造風(fēng)味濃郁的葡萄酒。

露森家族的一貫做法是并不會在新的葡萄藤上投資過多，因此恩斯特就繼承了許多超過100年歷史的老藤，有些甚至可達(dá)120余年。但由于老藤年歲已久，所以產(chǎn)量不高，但是產(chǎn)出的葡萄具有極其濃郁的口感并且品質(zhì)突出。為了釀出好酒，恩斯特還慢慢減少了種植面積，產(chǎn)量僅是法定產(chǎn)量的一半，并且只使用有機(jī)肥料耕種，并在釀酒過程中盡量減少對葡萄酒的干預(yù)。真正做到“風(fēng)土重于工藝”和“重質(zhì)不重量”。在他的不懈努力下，露森酒莊在短短的10年內(nèi)便位列德國十大名莊之列，恩斯特釀造出的葡萄酒也迅速在世界范圍內(nèi)得到認(rèn)可。國際酒評家杰西斯·羅賓遜（Jancis Robinson）甚至表示：“恩斯特通過不知疲倦的實(shí)地考察和不妥協(xié)的質(zhì)量追求，憑借一己之力將德國葡萄酒推向了世界舞臺和嶄新的21世紀(jì)。”足以見得恩斯特對于德國葡萄酒作出的貢獻(xiàn)之大。

蓋雅·嘉雅：任何傳承一代都有權(quán)利用自己的方式來決定和處理事情

每一代人有每一代人的追逐與理念，在蓋雅·嘉雅（Gaia Gaja）帶領(lǐng)下，進(jìn)入“新生代”的嘉雅酒莊就正是如此。要理解嘉雅酒莊發(fā)生了什么變化，就要先聊聊酒莊一波三折的法定認(rèn)證之路。

嘉雅酒莊的巴巴萊斯科葡萄酒一直都是意大利的典范，曾有人說若沒有嘉雅酒莊，就沒有巴巴萊斯科今日的地位。在1996年之前，嘉雅酒莊也的確一直以巴巴萊斯科的法定等級來標(biāo)注自己的葡萄酒，但在1996年之后卻脫離其法定認(rèn)證。但到了2013年，安杰洛·嘉雅（Angelo Gaja）女兒蓋雅·嘉雅（Gaia Gaja）又宣布：酒莊內(nèi)3個(gè)葡萄園的巴巴萊斯科葡萄酒從2013年開始重新用100%內(nèi)比奧羅釀造，酒標(biāo)標(biāo)注為“Barbaresco DOP”，這一舉動無異于宣布嘉雅酒莊重回巴巴萊斯科法定產(chǎn)區(qū)的懷抱。

對于此舉，蓋雅·嘉雅表示這經(jīng)過了深思熟慮，并沒有否定和反對父親的意愿，而是得到了父親的支持，追求最天然、最極致的內(nèi)比奧羅品種的特性。此外，她還曾在采訪中說：“任何傳承一代都有權(quán)利用自己的方式來決定和處理事情”，從而表明嘉雅酒莊重回法定認(rèn)證這件事情成為酒莊的分水嶺，預(yù)示著酒莊已經(jīng)進(jìn)入了“新嘉雅時(shí)代”。如今，蓋雅·嘉雅早已接管了嘉雅酒莊，成為酒莊有史以來的第一位女莊主。

回看這些葡萄酒界傳奇人物的一生，他們都是在年紀(jì)輕輕就承擔(dān)起了家族的重任，在接手酒莊后，將酒莊打理得井井有條，傳承傳統(tǒng)的同時(shí)，作出了新一代的突破與改變。無論是前浪還是后浪，他們都在為葡萄酒圈變得更好而努力，他們，都是“心里有火，眼里有光”的那群人。