智利至玻利維亞邊境騎行

鐘思偉

南美洲騎行之旅的前七日，我從智利北部最有名氣的沙漠小鎮(zhèn)——圣佩德羅阿塔卡馬小鎮(zhèn)出發(fā)，到達(dá)了伊托卡洪口岸，卻被玻利維亞拒絕入境；問題解決后，在接下來的幾天里，我進(jìn)入玻利維亞境內(nèi)，先后途經(jīng)風(fēng)光絕美的布蘭卡湖、查爾韋麗湖、科羅拉多湖，火山、溫泉、荒漠交替，與我相伴。

時間來到第八天，我準(zhǔn)備全力沖出西羅麗沙漠……

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DAY8～ 9： 西羅麗沙漠→埃迪翁達(dá)湖

由于這一片鹽湖中富含藻類，吸引著智利火烈鳥和安第斯火烈鳥在此安家落戶、繁殖后代，因此這是一處觀賞火烈鳥的絕佳地點(diǎn)，只見成片成片的火烈鳥，把湖面都映成了鮮艷的紅色。

清晨的曙光下，迎來了在沙漠里的第八天。

我一邊起床一邊慶幸，還好昨晚沒有聽到狼嚎的聲音，要不然可能已成眾狼的盤中餐。拉開帳簾，望向遠(yuǎn)處，金色的陽光灑滿蒼涼的荒漠大地，周遭空曠寂寥，恍若置身火星表面。簡單的早餐后，眼看干糧袋變得越來越干癟，我意識到得快馬加鞭，趕緊穿出西羅麗沙漠。打開地圖，我把今天的目的地定在拉馬德斯塔湖，那一片火烈鳥聚居的湖畔是越野車隊(duì)的必經(jīng)之路，或許會有商店或餐館。

在茫茫無際的沙漠里，本來沒有道路，但這一帶經(jīng)常有探險、旅游團(tuán)的越野車經(jīng)過，給荒漠地表留下了多條車輪經(jīng)過的痕跡，基本都指向一個方向——烏尤尼。沿著車輪印記，朝著正前方的印加山方向騎行，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地，我發(fā)現(xiàn)右側(cè)有兩個模糊的身影正逐漸靠近，在熱浪的折射下，好像兩只蠕動的螞蟻。停下來用相機(jī)鏡頭拉近，才發(fā)現(xiàn)那似乎也是兩個騎行者，還有一人正在遙遙向我招手！大喜之下，我向右拐去，十幾分鐘后，與他們會面，這是一對來自比利時的騎行夫婦，我們彼此共享了路況信息，送上真誠的祝福后，揮手告別。

晌午時分，沙漠的熱度達(dá)到了頂峰。沙漠里水比黃金珍貴，口干舌燥的我盡管一再節(jié)省，幾個水瓶依然漸漸觸底，我開始擔(dān)心下午和晚上沒有水喝。再次打開地圖，驚喜地發(fā)現(xiàn)附近竟有一個沙漠酒店的圖標(biāo)！看到希望的曙光，我加快速度，來到一個分岔路，一個木樁牌上標(biāo)示著距離沙漠酒店兩公里。

翻過一個山梁，酒店的輪廓漸入眼前。這家沙漠酒店坐落在印加山和西羅麗沙漠的懷抱中，當(dāng)?shù)睾０?530米，是這片荒漠里唯一有人煙的地方。雖然酒店的餐廳只接待預(yù)定餐的旅行團(tuán)，但酒店經(jīng)理卻表示可以特意為我做一份午餐，并且分文不收。吃完這頓充滿善意的午餐后，我詢問經(jīng)理，酒店的水源來自何處？他指著屋外山脈，表示是鋪設(shè)管道，將冰雪融水引入到沙漠深處。

重新上路。爬上一片廣袤的荒漠臺面后，我又下降到一條逶迤的峽谷公路，它是數(shù)百萬年間流水侵蝕而成，到處都有泉水涌出。有水的地方就有生命，大巖石陰涼處，一只肥胖的野巖兔正趴在路旁，我們狹路相逢、互不打擾。順著緩慢向下的坡度，我很快騎出清幽的峽谷，再次闖入一片灌木叢遍布的遼闊荒漠。數(shù)條車輪留下的痕跡向北面的拉馬德斯塔湖交匯，我加速騎行，以追逐著日落的速度。

傍晚，在荊棘中找到一塊露營地，搭好帳篷后，疲憊不堪的我隨便吃了點(diǎn)東西當(dāng)作晚餐，躺下來望著頭頂璀璨的星空，卻心滿意足。

騎行來到第九天。沿著拉馬德斯塔湖畔的沙土路而行，遠(yuǎn)處的湖水被白色的鹽層包圍，近處一輛輛載滿游客的越野車在平行線上飛馳。忍受著缺水帶來的不適反應(yīng)，我拐入本田湖畔的洼地，迎面而來一輛越野車，司機(jī)停下車與我攀談，并在臨別時贈送我兩升水和一個蘋果，雖然價值不高，對我而言卻如雪中送炭般珍貴。

接下來，經(jīng)過一個名為黑湖的鹽湖，在湖畔公路旁偶遇一只狐貍，小家伙正想穿過公路，見人后立即夾著尾巴往后山跑。在這荒蕪的湖畔，我猜想著它靠什么維持生計(jì)，是剛出殼的火烈鳥，還是肥胖的巖兔，或者是高原鼠？

中午時分，騎到埃迪翁達(dá)湖。由于這一片鹽湖中富含藻類，吸引著智利火烈鳥和安第斯火烈鳥在此安家落戶、繁殖后代，因此這是一處觀賞火烈鳥的絕佳地點(diǎn)，只見成片成片的火烈鳥，把湖面都映成了鮮艷的紅色?；叵肫鹨郧霸诜侵蘅夏醽嗱T行，在納庫魯湖和博格利亞湖都見過火烈鳥，可惜機(jī)不逢時，大部分火烈鳥都遷徙走了，沒能觀賞到鳥群聚集的壯觀場面；而近一點(diǎn)的幾天前，我在智利阿塔卡馬沙漠的鹽湖里，也看到過零星的火烈鳥，但都遠(yuǎn)不如這次在埃迪翁達(dá)湖見到的多。

下午穿過卡納帕瀉湖，接下來孤寂的旅程不免枯燥無味，但我的心中始終有個不達(dá)目的誓不罷休的信念，那就是烏尤尼鹽沼。

夕陽西下，右側(cè)的一座金字塔狀山峰被染得金黃。我在山坳尋得一個土坡安營，四周狂風(fēng)不止，我開始思考，明天是直接上省道701，奔向東北方向的烏尤尼市區(qū)，還是繼續(xù)穿越茫茫無人區(qū)，向北騎往烏尤尼鹽沼？

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DAY10～11：奇瓜納兵營→科爾查克山村

傍晚時分，我沿著山谷公路，進(jìn)入了科爾查克小山村。在一條房子低矮、破舊的街道上，一戶人家亮著昏暗的燈光，門縫里飄出一陣陣炸雞的香味。

狂風(fēng)呼嘯一夜，終于在清晨時停息，我收拾好帳篷出發(fā)。沿著懸崖一路下坡到省道701，內(nèi)心驅(qū)動著我直奔烏尤尼鹽沼。往左拐騎上光溜溜的柏油路，正前方的奧亞圭火山頂部白雪皚皚，山腳卻是一片空曠的荒漠，稀疏的灌木叢點(diǎn)綴其中。

突然，一陣龍卷風(fēng)在荒漠里旋轉(zhuǎn)而起，直朝我的方向襲來，嚇得我停車駐足，還好它最終只是與我擦肩而過。繼續(xù)往西騎行8公里后，我從主路拐到沙土路，看到右側(cè)雄偉的托馬斯米爾雪山直插云霄。翻過荒涼的山脊線，站在高處遠(yuǎn)眺，只見前方一大片白茫茫的鹽湖，那是下午將要穿越的路線。由于現(xiàn)在處于旱季，湖中的水分早已蒸發(fā)，鹽湖只剩下一層層深厚的鹽巴覆蓋著，好像剛下過大雪一樣。

騎行在茫茫鹽湖中，一陣狂風(fēng)自西向東吹來，卷起無數(shù)鹽粒，飄往貧瘠的山巒。我緊緊拽住車把，努力把握住方向，這時遠(yuǎn)方駛過一輛奔馳的火車，轟隆隆的響聲夾雜著狂風(fēng)呼嘯，傳入我的耳畔。我沿著鐵軌向東騎行，希望能到奇瓜納村過夜。

西邊的云彩擋住夕陽的光線，在漸暗的天色中，我居然循著鐵軌來到了一處兵營！而這也是整個奇瓜納村唯一有人居住的地方。敲門而入，兵站小哥熱情相迎，與領(lǐng)導(dǎo)通完電話后，他把我安頓在一個空置的碉堡房內(nèi)。晚上與士兵們一起吃飯，聊天得知他們主要負(fù)責(zé)鐵路沿線的養(yǎng)護(hù)，保障進(jìn)出口海運(yùn)物資的暢通。原來這條鐵路可以通過智利的奧亞圭口岸，前往卡拉馬沙漠之城，并直達(dá)太平洋港口——安托法加斯塔。

這里涉及一段歷史往事。在1879～1883年的南美太平洋戰(zhàn)爭中，智利戰(zhàn)勝了玻利維亞和秘魯，因此本屬于玻利維亞的伊基克、安托法加斯塔，以及屬于秘魯?shù)陌⒗锟ǜ劭诘忍窖笱睾３鞘信c地區(qū)，全部被割讓給智利。就這樣，玻利維亞由世界上坐擁硝石、銅礦最多的沿海國家，淪為一個不折不扣的內(nèi)陸國，并因?yàn)槭コ龊？?，所有進(jìn)出口物資都需要在智利中轉(zhuǎn)……

清晨的陽光，靜靜地斜照在碉堡的穹頂上，透過布滿灰塵的玻璃滲進(jìn)來撒在地面，我從地鋪爬起來，小兵哥正端來一杯熱氣騰騰的咖啡。就這樣，我開啟了第十一天的騎行。上路前，小兵哥還把我領(lǐng)往一個大鐵水箱，他敲碎水箱上面的冰塊，給我加滿了水。

一路順風(fēng)而下，沿著汽車留下的軌跡，穿越一片廣袤的鹽地后，我終于抵達(dá)了一個名為圣胡安的村莊，目測大概有一百多戶人家。村里有零星幾家商店，以及一家接待游客的餐館。在街道上，還偶遇一群可愛的南美羊駝，它們正在村莊里悠閑散步。晌午時，在餐館喝完一碗藜麥湯，我又去商店里買了些餅干和面包，作為接下來的干糧。

離開圣胡安村，沿著5號公路騎往胡拉卡村的方向。公路雖然寬敞，但鋪滿了松軟的沙土，在狂風(fēng)的肆虐過后，形成了一陣陣沙塵暴。我裹緊臉面上的頭巾，架穩(wěn)防風(fēng)鏡，從沙塵暴的中心闖殺出來，進(jìn)入山麓地帶后，風(fēng)力終于有減弱的趨勢。

傍晚時分，我沿著山谷公路，進(jìn)入了科爾查克小山村。在一條房子低矮、破舊的街道上，一戶人家亮著昏暗的燈光，門縫里飄出一陣陣炸雞的香味。我詢問女主人賣晚餐嗎？最終得到了接待。屋內(nèi)的板凳上，坐著好幾個小朋友，他們害羞而又期待地望著我，知道我的來歷后，問我認(rèn)識李小龍、成龍嗎？沒想到盡管玻利維亞與中國分處地球兩端，但中國文化還是通過影視傳播到這個偏僻的山村。我問他們除了中國功夫外，還對中國有什么了解時，他們默不作聲，然后傻笑起來，笑聲充滿了兒童的天真。

吃完一份炸雞土豆條后，在昏暗的橘黃路燈下，我開始尋找過夜的地方。找到一棟框架結(jié)構(gòu)已打好，但還沒裝修完的空樓，征得工人們的應(yīng)許后，我就地搭起帳篷。一副陌生東方面孔的到來，引來了當(dāng)?shù)卮迕竦膰^，他們對于我如何從中國騎行到玻利維亞、騎了多久、為什么要騎車而不坐飛機(jī)等問題感到無比困惑。

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DAY12～14：烏尤尼鹽沼→烏尤尼市

騎行在鹽沼的天地間，頭頂湛藍(lán)的天空，與一望無際的潔白地面在天邊交匯，安第斯山脈在天際線上連綿起伏，猶如一幅上帝創(chuàng)作的絕美畫卷。

早上起來，告別科爾查克村莊，我沿著山麓公路再次進(jìn)入荒原。草甸邊，偶遇一群野生的小羊駝，頭小腿長尾巴短，長相簡直萌化了我的心。它們撅著屁股對著我，回眸間瞪著一雙大大的黑眼睛，看起來溫馴柔弱。

常年生長在野外，小羊駝比較機(jī)敏，當(dāng)我靠近它們時，它們飛快地跑開，消失在茫?；脑?。騎行21公里后，抵達(dá)塔尼爾文托村，這里是進(jìn)入烏尤尼鹽沼的南門戶。找了家商店吃完午飯，我騎上白茫茫的鹽沼公路，直奔向北40公里開外著名的仙人掌島，它坐落在烏尤尼鹽沼的核心地區(qū)，是到鹽沼的必經(jīng)之地。

終于進(jìn)入了烏尤尼鹽沼。整個鹽沼區(qū)長150公里、寬130公里，面積超過9000平方公里，是世界上最大的鹽沼。除了白得耀眼的鹽灘，鹽沼下還隱藏著巨大的金屬資源，鋰就是其中之一。據(jù)說，這里的鋰儲量幾乎占全世界的一半，玻利維亞也由此有了“坐在金礦上的驢”的稱呼。

騎行在仿佛無邊無際的鹽沼上，地面布滿了條紋，將整個鹽沼分割為無數(shù)個不規(guī)則的多邊形。我以每小時15公里的速度前行著，夕陽把人和單車的影子拉得越來越長，而車輪與堅(jiān)硬的鹽巴不停摩擦著，發(fā)出咯吱咯吱的聲響，狂風(fēng)從左側(cè)不停息地吹來，有要把我放倒的架勢。

數(shù)個小時后，落日余暉下，仙人掌島仿佛就在眼前，卻又遙不可及。眼看著今晚無法抵達(dá)仙人掌島露營，我決定干脆就在鹽沼上過夜。不同于荒漠里，想要在這堅(jiān)硬的鹽巴地面打地釘、搭帳篷是件難事，在狂風(fēng)里，我用鋁質(zhì)的水壺砸地釘，才勉強(qiáng)扎進(jìn)鹽層幾厘米——著實(shí)后悔沒在半路撿一塊石頭帶上。

剛搭建好內(nèi)帳，突然傳來一聲脆響，居然是帳篷桿被風(fēng)吹斷裂了！趕緊找出備用的桿管套在斷裂處，才勉強(qiáng)支撐起帳篷。夜晚時分，可以看見遠(yuǎn)處沼澤外的村莊亮著零星的燈光，而穹頂之上，銀河橫貫夜空、群星璀璨奪目，真是美輪美奐。

第十三天早上，太陽穿出縹緲的云層，萬丈光芒灑入潔白的鹽世界。本以為海拔3600多米的鹽沼比之前的荒漠地勢要低，過夜會暖和些，沒想到昨夜氣溫依然驟降到零攝氏度，凍得我一夜未眠。躺在漸暖的帳篷里，回首這段艱苦的旅程，竟然沒想到自己騎過來了，這時我突發(fā)奇想，趁還沒有游客路過，爬出帳篷架好三腳架，設(shè)置好相機(jī)的延遲拍攝功能，一絲不掛地踩上單車，給自己來一張側(cè)面的裸騎特寫，以此慶祝終于抵達(dá)夢寐以求的烏尤尼鹽沼。

繼續(xù)上路。騎行在鹽沼的天地間，頭頂湛藍(lán)的天空，與一望無際的潔白地面在天邊交匯，安第斯山脈在天際線上連綿起伏，猶如一幅上帝創(chuàng)作的絕美畫卷。遺憾的是，十月份的烏尤尼鹽沼正值旱季，鹽沼中的水量已蒸發(fā)得所剩無幾，并不能呈現(xiàn)出世界聞名的“天空之境”畫面。

晌午時分，終于騎到了仙人掌島。它實(shí)際上是一座小山，山頭上長滿了巨大的仙人掌，吸引著世界各地游客紛至沓來。下午還有73公里的鹽路等待我橫穿，因此短暫停留后，我繼續(xù)上路。一路順風(fēng)騎行到鹽沼外圍，經(jīng)過一棟全由鹽磚建造的餐館，附近還有一家酒店，其所用的床、桌子和凳子，同樣全部由鹽磚砌成，令人嘖嘖稱奇。直到傍晚，我終于騎出鹽沼，來到科爾查尼小鎮(zhèn)，在一個無人看管的鹽廠扎營過夜，期待著明天進(jìn)入市區(qū)的行程。

這是此次騎行的最后一天。由于接下來從小鎮(zhèn)到烏尤尼市的路程僅有22公里，所以我睡了一個懶覺，直到太陽斜照進(jìn)鐵絲房，我才從帳篷里爬出來。很快地，我沿著平坦的公路騎到烏尤尼，進(jìn)入繁忙的市區(qū)，街道上樓房林立，路上行人、車輛川流不息。習(xí)慣了荒野的孤獨(dú)，突然回歸人聲鼎沸的城市，竟讓我有種不適應(yīng)的感覺。路邊攤上，一陣陣香味撲鼻而來，幾名印第安土著正在低聲交談，我向他們打聽市區(qū)哪里有便宜住宿。

根據(jù)一位女士的指引，我找到一家旅館安頓下來，打算在烏尤尼市休整一下，再接著騎往高原銀礦城波托西——但那，已經(jīng)是另一段旅程了。