馬劍
圣地亞哥的智利國(guó)家美術(shù)館。
4月的圣地亞哥,道路兩邊的樹葉漸漸泛黃,空氣中開(kāi)始多了幾絲涼意,這個(gè)位于南半球的狹長(zhǎng)的國(guó)家,正在步入秋季,僅憑這一點(diǎn),就足以讓我這個(gè)剛剛從北半球來(lái)到的人感到驚奇,世界似乎從來(lái)就不是想象中的那個(gè)樣子。
相較于鄰近國(guó)家濃濃的印第安風(fēng),這座城市更為歐化,老城內(nèi)隨處可見(jiàn)幾百年前留下的建筑,低矮的房屋,寬闊的街道,行色匆匆的路人,加上初秋的一縷陽(yáng)光,整座城市顯得祥和而寧?kù)o。
不過(guò)這座城市建立之初卻并非和風(fēng)細(xì)雨,印第安人原本平靜的生活在1541年被西班牙殖民者巴爾迪維亞打破了,他率領(lǐng)150名騎兵來(lái)到此地,在附近的圣盧西亞山上修筑了炮臺(tái),并在山下用泥磚和草木建筑了一批原始的住宅區(qū),從此便以圣盧西亞山為中心開(kāi)始了對(duì)智利長(zhǎng)達(dá)200多年的殖民統(tǒng)治。在美洲有很多叫圣地亞哥的城市,當(dāng)初西班牙征服者們喜歡用圣人的名字命名新的領(lǐng)地,而圣地亞哥便是指耶穌十二門徒之一的圣雅各。
現(xiàn)在的圣盧西亞山已經(jīng)成了當(dāng)?shù)厝诵蓍e游樂(lè)的公園,集古堡、噴泉、花草怪石于一身,把當(dāng)年的西班牙式貴族建筑風(fēng)格與自然山水完美地結(jié)合在一起,據(jù)說(shuō)達(dá)爾文考察南美時(shí)也曾在此駐足。原本莊嚴(yán)肅穆的一座防御工事,如今已全無(wú)緊張的氣息,沿著石階而上,一步一景,每一處都別致有趣。沿路總能碰到說(shuō)笑打鬧的情侶,少男少女們毫無(wú)顧忌地坐在草地上擁吻,讓這里倒更像是一座情侶山。唯有山腳下的入口處矗立的一座印第安反殖民統(tǒng)治戰(zhàn)爭(zhēng)中的英雄雕塑,提醒著人們這片土地曾經(jīng)的模樣。
智利人口中近百分之九十是白人和印歐混血,走在城市的街道上很難遇到印第安土著,他們集中在中南部相對(duì)偏遠(yuǎn)的地方。這座城市中,最為歐化的部分莫過(guò)于老城的武器廣場(chǎng)。像大多數(shù)南美國(guó)家一樣,武器廣場(chǎng)是所有老城的中心,依舊是方格式的布局,無(wú)論游客還是本地人,都會(huì)穿行于此。在廣場(chǎng)的地面上有幾塊金屬板,記錄了圣地亞哥的建城時(shí)間以及城區(qū)的演變。廣場(chǎng)四周環(huán)抱著眾多殖民時(shí)期留下的建筑,圣地亞哥主教堂、總督官邸、皇家法院、市政廳……挺拔而雄偉,雖大多已改作他用,但此刻依舊能感受到當(dāng)年殖民者權(quán)力的威嚴(yán)。大概是受到19世紀(jì)歐洲潮流的影響,相較于鄰國(guó)的武器廣場(chǎng),這里的廣場(chǎng)中心布置了花園,并在中央開(kāi)辟了一條花香草綠、樹木蔥郁的散步小徑,將整個(gè)廣場(chǎng)原本肅穆的氣氛瞬間消解掉不少。
眾多建筑中,圣地亞哥主教堂無(wú)疑是最顯眼的,一眼望去,它幾乎遮蓋了你的所有視線,就像一面巨大而高聳的墻擋在面前。這座建于18世紀(jì)下半葉的新古典主義建筑,在19世紀(jì)末形成了現(xiàn)在的規(guī)模,是圣地亞哥規(guī)模最大的教堂之一,在漫長(zhǎng)的歲月中它幾乎見(jiàn)證了整個(gè)城市的興衰。幾百年間,圣地亞哥數(shù)次遭受地震、洪水等自然災(zāi)害的破壞,市區(qū)大量歷史性建筑受到嚴(yán)重毀壞。而圣地亞哥主教堂依舊屹立不倒,很多當(dāng)?shù)厝讼嘈胚@是上帝的力量。
圣克里斯托巴山上的教堂。
智利15歲以上人口中信仰天主教的占67%,信仰福音教的占15%,龐大的宗教信仰人口,讓整個(gè)國(guó)家沉浸在濃厚的宗教氛圍當(dāng)中。圣地亞哥的教堂眾多,走不到十分鐘就能遇見(jiàn)一座樣式各異的教堂,起初還會(huì)很有新鮮感,像打卡般逐一進(jìn)去拍照,到了后邊幾乎被無(wú)視。
即便視覺(jué)疲勞,建在城市東北角的圣克里斯托巴山上的圣母像讓任何人都無(wú)法忽視。站在市中心任何一處都可以遠(yuǎn)眺圣克里斯托巴山上的圣母像,很容易讓人聯(lián)想起里約的耶穌山,雖不如它那般宏偉,但一個(gè)在南美大陸西岸,一個(gè)在東岸,遙相呼應(yīng)。
想要爬到近千米海拔的山頂頗有些難度,好在還有第二種選擇。圣地亞哥地形起伏不平,一個(gè)世紀(jì)前,有很多用鋼纜在鐵軌上牽引的“小火車”,方便當(dāng)?shù)厝顺鲂?。如今隨著上山公路的修通,索道已很少有人問(wèn)及,只有像我這樣的游客,想要感受一下這種古老的交通方式。
“小火車”不間斷地卡頓爬升,終于到了山頂。由白色大理石雕刻而成的圣母像,身披雍容華貴的白色圣袍,張開(kāi)雙臂像是在擁抱世間的一切。圣母像腳下的臺(tái)階坐滿了當(dāng)?shù)厝耍贿h(yuǎn)處圣歌響起,人們都自覺(jué)地屏氣凝神,感受著圣母的莊嚴(yán)肅穆以及彌漫在整個(gè)山頂?shù)淖诮虤庀ⅰ?/p>
圣克里斯托巴山頂也是觀賞圣地亞哥城景的最佳地點(diǎn)。山頂正面對(duì)著圣地亞哥的老城區(qū),低矮的樓房密密麻麻一直延伸到遠(yuǎn)處的山腳下,將武器廣場(chǎng)淹沒(méi)其中,難覓蹤跡。整個(gè)城區(qū)像是由一片矮胖的積木堆積而成,山頂?shù)牧硪粋?cè)是新城,遠(yuǎn)方是雄偉的安第斯山脈,皚皚的白雪覆蓋在山尖上,連綿不斷的群山好似一張巨大的五線譜,而它正前方300多米高的科斯塔內(nèi)拉塔則像是跳動(dòng)最強(qiáng)烈的音符,躍然紙上。
天色漸暗,我已饑腸轆轆。山腳下有當(dāng)?shù)厝藬[的小吃攤,不少人圍著一個(gè)戴著圍裙正在制作“智利大餃子”的大叔,這是智利人最愛(ài)吃的食物。大叔將包好的餃子放入油鍋里炸,我排隊(duì)買了一個(gè),沒(méi)想到面皮里包的是芝士和土豆泥,味道不咸不淡,口感實(shí)在無(wú)法恭維,強(qiáng)忍著吃了下去。后來(lái)有人告訴我,也有好吃的肉餡可供選擇,不過(guò)當(dāng)?shù)厝烁矚g物美價(jià)廉的素餡。
智利食物的口味和歐洲很像,基本上以西餐為主,略有當(dāng)?shù)靥厣?。多日南美餐飲,已讓我胃口大減,在返回旅館的路上特意繞遠(yuǎn)去了趟當(dāng)?shù)亍疤迫私帧薄_@里不僅有華人商店,還有不少日本餐廳和韓國(guó)商鋪,看起來(lái)更像是東亞僑民的聚集地。
城市中隨處可見(jiàn)的教堂。
街心花園里正在看木偶劇的孩子們。
圣地亞哥鄰近武器廣場(chǎng)的步行街。
要想在華人超市里買上一瓶新鮮的老干媽著實(shí)不易。走進(jìn)一間相對(duì)較大的華人超市,我問(wèn)老板,有沒(méi)有新來(lái)的老干媽。老板姓李,他順手拿了一瓶給我,離生產(chǎn)日期已過(guò)去4個(gè)月,“還有更新鮮的嗎?”我挑剔地問(wèn),“這瓶已經(jīng)是最新鮮的了,你要知道,這些貨要先從中國(guó)海運(yùn)到北美洲,然后才會(huì)轉(zhuǎn)運(yùn)到南美洲,光在路上就要兩三個(gè)月的時(shí)間?!崩钕壬鷶[了擺手說(shuō)道。李先生的普通話并不好,他最擅長(zhǎng)的是西班牙語(yǔ)和粵語(yǔ),生活在這里的華人大多是從廣東移民而來(lái)。李先生是上個(gè)世紀(jì)90年代隨家人一起來(lái)的,華人在這里除了開(kāi)商鋪便是開(kāi)飯店。
他的孩子正在上中文補(bǔ)習(xí)班,努力學(xué)好普通話?!爸绬幔⒆拥难a(bǔ)習(xí)班上不僅有華人的小孩,還有很多當(dāng)?shù)氐暮⒆右苍趯W(xué)中文,智利人也在關(guān)注中國(guó)的發(fā)展?!迸R走時(shí),他還向我秀了一段他最近學(xué)的笛子,似乎在向我證明,他的文化來(lái)自哪里。
占主體的殖民者后裔,同樣也在尋找著屬于他們的文化認(rèn)同感。在一處開(kāi)放式的街心公園里,我遇到一群孩子圍坐在草地上認(rèn)真觀看著臨時(shí)搭建的木偶戲臺(tái),這種頗為久遠(yuǎn)的娛樂(lè)活動(dòng),即便是在它的發(fā)源地歐洲也很難看到。這里雖不是歐洲,但似乎也在向外人證明,他們依舊保持著原有的母國(guó)文化,而這種依戀感,恐怕只有身在異鄉(xiāng)的人才能感同身受。
正如智利的大餃子,這種源于西班牙的食物,已被智利人奉為國(guó)食,似乎無(wú)論從精神上還是在味蕾上,當(dāng)?shù)厝硕荚谂φ覍ぶ阁w文化中的歸屬感。