韋忠民

二十世紀八十年代初，我教書的洛陽市第三師范學校正處于建設(shè)中。學生上課和住宿不在一個地方，距離有兩三里地，中間會經(jīng)過一家扯面館，那百無聊賴的兩點一線經(jīng)常會因為一碗扯面而變得搖曳生姿。扯面，面如其名，就是用手扯出來的面。但是，和蘭州拉面不同，和燴面更不同。

扯面首先是要和好面，先用鹽水和成面團，靜置一會兒，這叫餳面，會讓面更加爽滑筋道。其次，湯要有味兒，扯面用的是牛肉湯。一碗扯面的靈魂，味正不正，就看這鍋老湯。

洛寧扯面第三個特色就是肉。一碗沒有肉的扯面，就像失去了主心骨。洛寧扯面里的肉，非片兒非塊兒，而是小丁兒。撒在面中間，筷子一攪便散，吃的時候，保證每口都能吃到肉。這樣一來，面、湯、肉融為一體，混合鮮美的沖擊，既是舌尖上的滋味，也是生活美好的滋味。這時候，吃飯就真成了享受。

剛參加工作的時候，因為成人高考數(shù)學請她輔導，同院的她也喜歡吃扯面。借口幫忙，我請她吃扯面。請別人吃面時，也要喊上她。一來二去，我倆之間產(chǎn)生了一種懵懵懂懂的情誼。感情，也如面團在靜靜發(fā)酵。那年，她給我織了一條當時剛剛流行的馬海毛圍巾。

記得一段時間，縣城遇到拆遷，門面房都在改造中。夜間，一些扯面館的老板就在路邊道牙上支口大鍋，擺上案板，煤火通紅，一支竹竿挑著一支幾百瓦的燈泡。湯鍋前已經(jīng)擺上幾排碗底撒上蔥花香菜、放入調(diào)料的碗。

幾個小板凳，一張小桌子，我們圍坐在小桌子邊，看面團在師傅手中上下飛舞，慢慢變長，慢慢落在桌子上又迅速摔得啪啪作響，面粉隨著面條四下飛濺，那絕對是一個舞蹈演員的優(yōu)美舞姿。把面團拉成粗細均勻的面條后，師傅一手掂著面條一手掀起鍋蓋，放進去，看面條在沸水中上下翻滾。臨出鍋，再撒一把時令青菜，碗里舀一勺精心熬制的牛肉湯，那柔軟細長的面，散發(fā)著熱氣，湯汁上飄著一層紅紅的辣子油——一碗誘人的扯面就做好了。

牛肉丁均勻集結(jié)在面中央，紅綠相間，香味在空中肆意彌漫。

一邊靜候美味上桌，一邊和她相對而坐，此時無聲勝有聲，這種等待并不漫長，倒是多了一份愜意，是少男少女情竇初開時最美的相望和守候。

1990 年，我要去鄭州上學，臨走她請我去吃扯面。那天，她和平時一樣要了兩碗，但她吃得很慢，等我吃到見碗底時，她筷子夾起一挑兒面放我碗里，繼而又端起碗，把湯也倒進我碗里。那湯里，全部的肉都在里面。我低頭的一瞬間，不覺濕潤了雙眼。

在省城，學校所在的緯五路離花園路集貿(mào)市場很近，聽學兄講那里有家“楊記拉面”很好吃。

我記得那口鍋很大，拉面師傅在大鍋東邊將拉好的面丟進鍋里，西邊有師傅劃拉兩下即撈出，讓人懷疑面是不是煮熟了。

但我的鄉(xiāng)愁與相思，只能在這碗異鄉(xiāng)他地的拉面中借以寄托。她時常寫信，我常常躲在熱鬧的面館角落，把看了一遍又一遍的信再次鋪展在小桌上，一頁一頁、一行一行、一字一字，仿佛不是讀信，而是品味。一封來信，在我寂寞、單調(diào)的生活中，陡然增加了一道亮光、一份向往。我身上穿的，是她一針一線織的毛衣。

那年元旦，我舉行了婚禮，新娘是她。

時隔多年，老同學們、學生們聚餐，觥籌交錯之后，再三五成群走進地道的一家扯面館，吃碗拉面才更舒心，才不枉故地重回。我們吃的既是面，又是一種情愫，一種來自心底的記憶，一種美味的廝守。

至今，我從洛寧到洛陽15 年了，愛人也隨著調(diào)到洛陽工作，已經(jīng)成為一對兒女的母親，一個寶貝孫女的奶奶。多年來，我們赴過無數(shù)婚宴、升學宴、滿月宴、慶功宴以及各地的旅游宴席，但情有獨鐘，我們心心念念的依然是那碗扯面。

每每回洛寧，我和她總要不約而同吃一次扯面，最喜歡的還是兩人一碗分著吃。無論老店新店，新城舊區(qū)，我們經(jīng)常在尋尋覓覓那份遙遠的念想和記憶，那份濃濃的湯味兒，那細長悠悠的面，還有那多年不變的小方丁牛肉。我知道，這一輩子都不會忘記，它是我們舌尖上雋永的回憶，更是情感的積淀和氤氳。