傳統(tǒng)服裝連裁肩袖線的創(chuàng)新設計及應用

陳諾，樂郡，段杏元

（江蘇理工學院藝術設計學院，江蘇常州 213016）

0 引言

“十字型”平面結構是中國傳統(tǒng)服裝最顯著的結構特征，古老的平面直線剪裁讓傳統(tǒng)服裝形成了衣身與衣袖連成一片、肩袖線保持平直的形態(tài)結構。在中華民族傳統(tǒng)服裝發(fā)展歷程中，也都始終強調遵循這種“十字型、整一性、平面體”的結構特征?！八神恕钡倪B袖結構蘊涵著古典服裝的端莊含蓄之美，也讓服裝在穿著時更加寬松舒適，但其氣韻和造型與現(xiàn)代社會的著裝環(huán)境及需求存在一定的差距。對肩袖線進行創(chuàng)新設計可以改變傳統(tǒng)連袖的氣韻風格，較好地提高服裝穿著的合身性與美觀性?，F(xiàn)有的對袖型的創(chuàng)新設計大多集中于袖長、袖底線弧度以及袖口與袖根的尺寸差的變化[1]，而對連裁肩袖線的角度進行研究的則相對較少。劉瑞璞曾對清末民初馬褂標本的結構進行復原，研究其連裁肩袖線向前偏斜的紙樣技術，得出肩袖線的適當偏斜可以實現(xiàn)服裝合體與十字型平面結構的平衡[2]，驗證了連裁肩袖線變化對優(yōu)化傳統(tǒng)服裝結構和造型的可行性。吳欣等學者也從傳統(tǒng)中式服裝的基本形制中受到啟發(fā)，進行了變化袖通線位置的結構設計，在原有傳統(tǒng)服裝形態(tài)基礎上呈現(xiàn)出了較強的立體幾何感[3]。文章以連裁肩袖結構設計為切入點，重在研究連裁肩袖線的傾斜角度，分析其穿著的合身性和美觀性，以現(xiàn)代時尚來傳承傳統(tǒng)服飾文化的精神意蘊。

1 傳統(tǒng)服裝連裁肩袖線的結構特征

中國傳統(tǒng)服裝所采用的平面直線剪裁，使平連袖成為古代服裝袖子的典型樣式。從資料所顯示的一款黑色團花織錦緞馬褂標本的實物圖片來看[4]，其款式與現(xiàn)代服裝相比具有肩部無肩縫、不绱袖的特征，即袖身相連。從其結構可以更為清晰地看到，前、后衣身與衣袖連為完整的一片，服裝自肩部至袖部呈一條與衣身部分近似90°夾角的平直線，展開整體紙樣之后衣身和衣袖呈現(xiàn)“十”字型，這就是傳統(tǒng)服裝的平連袖結構。

通過對大部分的直袖、窄袖、琵琶袖、水袖、大袖等主要傳統(tǒng)服裝平連袖的袖型特征的觀察和分析，發(fā)現(xiàn)袖子的變化設計大多集中于袖長、袖底線弧度及袖口與袖根尺寸差，而肩袖線始終保持平直，未作改動[1]。但也有特例，如出土于江陵馬山一號楚墓的素紗綿袍（出土編號為N1），就展現(xiàn)了一種傳統(tǒng)服裝在平連袖結構基礎上肩袖線傾斜的形態(tài)[4]。服裝肩袖線傾斜，腋下點至袖口直線收小。據(jù)研究者推算分析[4]，這款傳統(tǒng)服裝的斜連袖結構來源于“正裁斜拼”的特殊剪裁方式，它使得服裝在肩袖線有一定傾斜的情況下仍未脫離左右對稱的平面性結構，同時穿著時更為合乎人體，體現(xiàn)了古人精妙的剪裁方法。

N1 素紗綿袍呈現(xiàn)了具有代表性的變異十字型結構和斜連袖袖型，清末民初的馬褂也在原有十字型結構上肩袖線出現(xiàn)適當偏移，這些都為傳統(tǒng)服裝連裁肩袖線在現(xiàn)代服裝中的創(chuàng)新應用提供了參考。

2 傳統(tǒng)服裝連裁肩袖線創(chuàng)新設計

2.1 新型斜連袖服裝紙樣設計與制作

中國傳統(tǒng)服裝的制作可以將面料進行平面折疊剪裁而獲得。要想獲得新型斜連袖服裝，可以通過改變折疊線的位置進行設計，如將面料由傳統(tǒng)的沿豎直中線對折改變?yōu)檠貙蔷€折疊，使得在剪裁中獲得的服裝肩袖線產生一定角度的傾斜。

圖1 所示為所設計的新型斜連袖服裝的款式圖。

圖1 服裝款式圖

圖2～圖7 依次為該款式的紙樣設計過程，其設計步驟如下：

圖2 紙樣制作步驟1

（1）將一張正方形紙張（邊長為30 厘米）沿對角線對折，得到圖2 右邊的等腰直角三角形。

（2）如圖3 所示，對折后的等腰三角形底邊長為a，腰長為b，底邊的兩個端點分別為C 和D。

圖3 紙樣制作步驟2

在CD 線上自點C 向左量?。?/4～1/3）a的長度并定為點A，在點A 作底邊CD 的垂直線與腰線交于點B，該垂直線長度為c。沿AB 垂直線折疊紙張，如圖3 右邊所示，點C仍落在底邊CD 線上，得到小三角形ABC，BC 線段長度定為d。

需要注意的是，這里對于a（1/4～1/3）的數(shù)值需要根據(jù)所作服裝的實際衣長分析進行確定。

（3）沿線段CD 將紙張剪開成兩部分，分成梯形和三角形兩個部分，保留梯形部分，如圖4 所示。將梯形部分沿CD 邊展開，得到如圖4 右下側所示的紙樣。

圖4 紙樣制作步驟3

（4）保持點C 位置不變，將B 與B'點所在部分向相反的方向翻折，使B 與B'點均落在CD 線上，此時B 與B' 點重合為一點。再沿著CD 線對折，得到圖5 所示的紙樣。此時需檢查紙張各重合部分是否對應準確、整齊。

圖5 紙樣制作步驟4

（5）根據(jù)款式、尺寸需求繪制衣身形態(tài)。為了確保裁剪后衣身的完整性，衣身、衣袖的尺寸不要超出圖中虛線。繪制完成并再次檢查后，沿標記線剪下紙樣。如圖6 所示。

圖6 紙樣制作步驟5

（6）如圖7 所示。沿圖6 中所剪衣身紙樣的后中心線（即CB線）展開紙樣，再沿f 與g 所在的虛線向下折疊，即獲得了圖7 所示的衣身紙樣。其中，f 與g 所在的線條即為肩袖線。在前衣身紙樣上繪制前領窩弧線，并修剪成形，即獲得完整的衣身紙樣。

圖7 紙樣制作步驟6

2.2 新型斜連袖肩袖線傾斜分析

從上述紙樣制作過程來看，紙張翻折后形成的角度即為斜連袖肩袖線傾斜角度，該角度對紙樣形態(tài)的影響較大，也會影響人體穿著的合身性與美觀性。通過測量，以上方法制成的服裝紙樣肩袖線傾斜角度為20°。

為了探索這個數(shù)值的合理性，在紙樣制作過程中，以同樣尺寸的正方形紙張通過同樣的方法，又嘗試了45°、60°兩種較為典型的角度作為肩袖線傾斜角度。由這兩種肩袖線角度的服裝紙樣的制作情況可以推斷，在使用此種紙樣制作方法且不改變紙張尺寸的情況下，隨著所確定的肩斜度角度增大，紙樣主要在兩個方面受到了影響：其一，為了同時滿足增大的落肩量和門襟裁剪需求，服裝整體形態(tài)受到壓縮，被穿著時的動態(tài)舒適性變差；其二，由于一定程度上受到制作方法與用料的限制，制作肩斜度較大的服裝紙樣時會導致材料利用率較低。以斜肩度為60°的服裝紙樣為例，服裝結構中上臂肢體活動量明顯出現(xiàn)了問題，阻礙了人體肩肘部位運動功能的正常發(fā)揮，且大幅紙張未能得到有效運用，造成了用料浪費。

經(jīng)過對比，在上述制作方法中采用正方形紙張制作新型斜連袖服裝紙樣，20°的肩袖線傾斜度較合理，在數(shù)值上也更加接近人體正常肩斜度。其他角度的斜連袖服裝的制作方法有待通過進一步優(yōu)化創(chuàng)新紙樣裁剪方法而獲得。

2.3 新型斜連袖服裝成衣制作

通過對傳統(tǒng)服裝連裁肩袖線進行研究和紙樣制作的嘗試，獲得了與人體正常肩斜較一致的斜連袖紙樣，在此基礎上進一步進行成衣制作，以尋求服裝平面結構與現(xiàn)代服裝穿著合適性之間的平衡。在成衣制作過程中，對上述紙樣進行了衣長、腰部及下擺弧度的適當調整，使服裝在穿著上更具合體性，同時也對腋下連袖弧度也做了適當調整，以調節(jié)腋下內部空間，在一定程度上提高其運動舒適性。

為了方便觀察斜連袖結構服裝的制作效果，選用單色面料進行成衣制作。

2.3.1 成衣效果展示

根據(jù)前述的紙樣設計與調整，最終制作的成衣穿著效果如下，如圖8 所示。從衣身穿著的正面來看，成衣合身性較好，從衣袖的側面來看，腋下具有一定的空間，手臂能正常抬高，也顯示出一定的運動功能性。

2.4 新型斜連袖服裝合身性定性分析

與平直連袖結構的傳統(tǒng)服裝相比，新型斜連袖服裝改變了肩袖線角度，從而也調整了服裝與人體之間的空間，在服裝與人體肩部、腋下空間把控上獲得了相對的合體性，同時也能滿足現(xiàn)代人日常穿著的需要。斜連袖的穿著外觀與傳統(tǒng)的平直連袖也體現(xiàn)出了不同的風格。

另外，就正常女子體型而言，前肩斜度為21°，后肩斜度為19°，而體現(xiàn)到服裝上，前后肩斜度差則能夠保證服裝肩縫線正好落在人體肩部的中間位置[5]。新型斜連袖服裝在外觀上不僅獲得了與人體自然肩斜度較為貼合的肩部形態(tài)，并且也體現(xiàn)了中華傳統(tǒng)服裝結構無肩縫、無裝袖、無省縫的特征[6]，保留了平面性的整一結構，在滿足現(xiàn)代穿著的同時，也傳達出了中式服裝意蘊。這也正符合新的服飾體系的要求[7]，也驗證了現(xiàn)代服裝款式造型設計可借鑒傳統(tǒng)服裝衣袖造型特征的可行性。

3 結語

通過傳統(tǒng)服裝紙樣的設計創(chuàng)新與成衣制作實踐，獲得了一片式裁剪的連裁肩袖線角度設計及紙樣制作方法。而新型斜連袖服裝在平面紙樣上突破了“十”字平直板正的造型，呈現(xiàn)出了更具有幾何效果的結構形態(tài)，在穿著效果方面也帶來了更加立體的服裝造型、更為貼合現(xiàn)代衣著的合身性觀念。新結構服裝以連裁肩袖線傾斜角度為切入點，將傳統(tǒng)服飾的意境美感與當代設計相交融，驗證了傳統(tǒng)服裝結構在當今服裝設計中的可應用性。