香奈兒的1910與2014：女權(quán)大于時(shí)裝

楊梅

香奈兒2015：

“叛徒”卡爾的女權(quán)秀場

一場先鋒時(shí)尚秀？還是一場商業(yè)投機(jī)主義？無人可作出解答。唯一可以判斷的是2015年的Chanle（香奈兒）毫無意外的取得了矚目。

巴黎大皇宮被裝點(diǎn)成巴黎街道的模樣，道路兩旁聳立著整齊的歐式 建筑，陽臺、欄桿，甚至斑馬線、水泥地都被悉數(shù)搬來復(fù)刻至此，造就了一條長達(dá) 130 米的“香奈兒大道”。名模卡拉·迪瓦伊、吉賽爾·邦辰 等為首，高舉告示牌和標(biāo)語，上書“歷史是‘她的歷史”“女士優(yōu)先”“擁有你自己的風(fēng)格”，并拿著飾有山茶花的喇叭，賣力喊出各種女權(quán)倡議口號……

再反觀 Chanel 本季設(shè)計(jì)，倒真有著尖銳凌厲的女權(quán)意味。Chanle設(shè)計(jì)總監(jiān)卡爾將Chanle2015春夏成衣的結(jié)構(gòu)分解重組，抽象的絲綢印花有著后現(xiàn)代主義的色彩，經(jīng)典的斜紋花呢、小外套、闊腿褲、大翻領(lǐng)背、嬉皮群體的斜挎布袋、畫滿反戰(zhàn)標(biāo)志和標(biāo)語的“綠書包”與手提箱……粗花呢外套繼續(xù)大量出現(xiàn)，志在向香奈兒女士致意。略去了女性濃妝艷抹的性感形象，取而代之的是平底鞋和迷幻長靴。

你以為這只是為了布景而搞的噱頭？那你可低估了卡爾背后的良苦用心。

“我已經(jīng)完成了Coco Chanel都無法企及的成就，她會嫉妒我的?！弊?983年起，“老佛爺”卡爾一直擔(dān)任Chanel的總設(shè)計(jì)師，他是將Chanel成功復(fù)活的現(xiàn)代設(shè)計(jì)師，但他同時(shí)是眾多人眼中的香奈兒“叛徒”。

一場女權(quán)主義的宣言由一位男性設(shè)計(jì)師策劃，已是話題性十足，更何況，主角是早年曾對女權(quán)主義充滿不屑的卡爾。他在《卡爾的世界》一書中曾寫道：“我母親說她從不玩女權(quán)，因?yàn)樗€沒丑到去做一個(gè)女權(quán)主義者?！?/p>

這些元素毋寧說是反映了女性追求自由、平等等心聲和卡爾對創(chuàng)始人可可女士的致敬背后，或多或少存在著某些卡爾深謀遠(yuǎn)慮的“思緒”。

秀場是一場話語權(quán)的戰(zhàn)爭。概念決定著時(shí)尚，左右著下一季的款式、流行、顏色、面料。2015巴黎春夏時(shí)裝周包括巴黎世家、三宅一生、迪奧、讓—保羅·高緹耶、高田賢三、紀(jì)梵希、圣洛朗、路易威登和愛馬仕等全球著名時(shí)裝品牌、新老服裝設(shè)計(jì)師攜新作亮相。

流行由誰領(lǐng)導(dǎo)成為一場明爭暗斗?？v覽所有大牌，無不別出心裁：GUCCI選擇了復(fù)古，以復(fù)刻杰奎琳·肯尼迪時(shí)代的款式為主題;GIVENCHY一翻大面積印花的叛逆藝術(shù)家氣質(zhì)，將黑白作為主打Louis Vuitton 將科幻復(fù)古作為主題……

幾乎所有的大牌們都試圖塑造自己的概念和領(lǐng)導(dǎo)地位。女權(quán)之風(fēng)勁吹，甚至也不是 Chanel 一家獨(dú)大。——然而，贏了的當(dāng)然是卡爾，因?yàn)椤@是對以女權(quán)起家的品牌，卻有著一個(gè)對女權(quán)從來不屑一顧的“叛徒”。

時(shí)尚就是一種不斷“叛變”的玩意：永遠(yuǎn)不是衣服，而是“革命”

“我說的話都是玩笑，因?yàn)槲揖褪且粋€(gè)玩笑?！弊詧?zhí)掌Chanel以來，卡爾不可不謂“無事生非、不務(wù)正業(yè)”，與其說，他發(fā)揚(yáng)了Chanel的時(shí)裝，不如說他發(fā)揚(yáng)了Chanel的概念和名聲。

卡爾與可可小姐的故事其實(shí)就是一個(gè)時(shí)代的叛徒與另外一個(gè)時(shí)代的叛徒的故事。

CoCo（可可），是典型的窮家女創(chuàng)業(yè)。正因?yàn)檎慈局鴦趧尤嗣竦暮圹E，她的設(shè)計(jì)從一開始就側(cè)重于使用。她注意到當(dāng)時(shí)的帽子都比頭小，戴上后還要?jiǎng)e上帽針才能固定，并不實(shí)用。所以決定設(shè)計(jì)出稍寬大而沒有太多繁縟裝飾的帽子。一頂舒適方便的帽子奠定了香奈兒王朝的根基。當(dāng)時(shí)杜維爾的貴婦崇尚華而不實(shí)的風(fēng)格，羽飾、長裙……她們以高規(guī)格的服飾來炫耀丈夫的地位。但越來越多走出家門工作的女性，感到這樣的裝扮不方便，而且很滑稽。因此，香奈兒服裝坦率、自由的風(fēng)格便大受歡迎。它的裙子為齊膝短裙，上衣為寬松直線形外套，衣料著重保暖和輕便。

香奈兒的成功不是偶然的，只要結(jié)合當(dāng)年的時(shí)代背景，就不得不佩服可可善于把握住時(shí)代脈搏的天才。第一次世界大戰(zhàn)改變了世界，它意味著新紀(jì)元的到來。婦女解放運(yùn)動的深入，女性就業(yè)的增加，這首先注定了女性服裝不再是單純地以取悅男性，不是以各種方式不“人道”地扭曲或強(qiáng)調(diào)女性曲線去滿足男性的審美觀點(diǎn)。更多的是以方便和舒適為前提。在人類漫長的服裝發(fā)展史上，女性服裝第一次被平等地定位為“適合承擔(dān)社會責(zé)任的人穿著”，可可作為第一批女性設(shè)計(jì)師，把第一代女權(quán)主義的訴求表達(dá)在服裝上。

“我做的永遠(yuǎn)不是衣服，而是‘革命”。步入20年代，可可設(shè)計(jì)出了令人嘩然的作品，香奈兒從男裝上取得靈感，一改當(dāng)年女裝過分艷麗的綺靡風(fēng)尚。例如，將西裝褸樣式加入Chanel女裝系列中，又大膽推出香奈兒女裝褲子。

截止2013年1月31日，法國婦女權(quán)利部部長娜雅·瓦洛·貝爾卡桑才正式宣布不得在法國首都巴黎逮捕因穿褲子而被視為違法的女性?！芭私勾┭澴印?，這條1800年開始生效的法令一直延續(xù)至今已在法國有兩百多年歷史。

時(shí)至80年代，女人早從根本上被解放，女權(quán)和職業(yè)的概念早就無以撐起一個(gè)時(shí)裝帝國的天地。保持精神領(lǐng)袖的地位，須得重新締造一個(gè)時(shí)代的話語。

1983年，卡爾在外界普遍不看好的情況接管Chanle，成功使品牌復(fù)活，令其成為世界上最賺錢的時(shí)裝品牌之一。卡爾完美提煉 Coco Chanel的優(yōu)雅精髓之余，適可而止地注入運(yùn)動、搖滾元素，吸引一眾年輕人，并將高級定制精湛工藝發(fā)揚(yáng)光大，成功將戰(zhàn)后的 Chanel引領(lǐng)上一條摩登典雅的康莊大道。

卡爾永遠(yuǎn)像“吃飽人參”一樣精力旺盛，他第一個(gè)將芬迪的時(shí)裝秀開上中國的長城，將Chanel秀一會兒開在火車上，一會兒開在旋轉(zhuǎn)木馬上。與其說他是一個(gè)時(shí)裝大師，不如說他是一個(gè)“時(shí)代大師”，他精準(zhǔn)的叛逆著時(shí)代，不停的開著玩笑。因?yàn)橄氪┫挛盹L(fēng)格的Dior Homme男裝，竟13個(gè)月減了42公斤，目前他最為暢銷的還是在2002 年出版的《Karl Lagerfeld 減肥指南》。endprint

卡爾對時(shí)裝、攝影、文學(xué)、廣告、音樂、報(bào)業(yè)、神話、插畫、幽默作品和建筑，無不參與，隨時(shí)把時(shí)尚和自己當(dāng)做一個(gè)：玩笑！

2013年11月，曾經(jīng)身為大胖子的卡爾，因涉嫌歧視胖子的言論被法國女性團(tuán)體起訴?！皩捤傻倪\(yùn)動褲就代表失敗的人生，如果你承認(rèn)自己失敗了，那就穿吧！”“結(jié)婚禮服沒那么重要，反正還要離婚的?！薄胺孔永镒钪匾奈锛褪抢啊啊胺b是用來自救的，而不是自殺?！薄?/p>

卡爾執(zhí)掌Chanle以來自來?xiàng)壪隳蝺旱呐畽?quán)傳統(tǒng)于角落，因?yàn)樗钪O：時(shí)尚永遠(yuǎn)沒有歷史，只有革命，只有不斷“背叛”自己。行為上與香奈兒小姐的截然相反和精神氣質(zhì)上的如出一轍，讓他真正帶給了Chanle現(xiàn)代生命力，被傳媒封為“當(dāng)代文藝復(fù)興的代表”。

自由的“真?zhèn)巍保?/p>

時(shí)裝是女性權(quán)利的最大戰(zhàn)場？

前陣子，艾瑪·沃特森以聯(lián)合國婦女署親善大使的身份發(fā)表題為“He for She”的女權(quán)主義演講，引得全場起立鼓掌。關(guān)于男女平等的討論往往視為一個(gè)政治話題，可卡爾認(rèn)為大部分的女性自由其實(shí)只是個(gè)時(shí)尚話題。

“女人的自由往往先由身體開始。”女權(quán)首先在于“權(quán)”，大部分的女性主義首先將其強(qiáng)調(diào)為“女”。卡爾認(rèn)為再也沒有比時(shí)裝和身體更利于女性的反叛和解禁，也更利于男性和女性同時(shí)接受。

“女人的腦袋更容易吸收身體的信號，而不是思想的信號。如果以美麗為目的，更容易讓她們介入到自我的表達(dá)?！毙≌f《亂世佳人》中，斯佳麗赴宴時(shí)，把綠色羊皮鞋從裙下露出一點(diǎn)吧，那已是一個(gè)淑女裙下能暴露的最大限度了。

迷你裙是上世紀(jì)六十年代興起的，一度風(fēng)靡了世界。上世紀(jì)六十年代，是個(gè)熱情、激烈、動蕩的時(shí)代，戰(zhàn)爭的破壞得到了修復(fù)，二戰(zhàn)后出生的一代人成長起來，他們自由，叛逆，反傳統(tǒng)，熱愛新思想、新事物，瑪麗·奎恩特女士適應(yīng)了這種趨勢，勇敢地把裙子剪下一大截，女人從此露出了腿部。

褲裝的出現(xiàn)，也是女性解放的一個(gè)重要標(biāo)志。以往，裙子是女人惟一的正式服裝，在英國，維多利亞時(shí)代，桌子的腿都要用桌布圍起來。桌子的腿如此，女人的腿可想而知。

上世紀(jì)初，夏奈爾女士設(shè)計(jì)的運(yùn)動褲裝，被保守人士視為離經(jīng)叛道。此后，褲裝卻不可遏止地盛行起來。女人發(fā)現(xiàn)，扔掉一層層疊屋架式的裙子，穿上簡潔褲裝，她們是如此自由。

事實(shí)上，女人的自由往往是從衣服的解禁中開始。從拿破侖的禁止女性穿褲子，到黑色西裝夾克搭配窄窄的褲腳的香奈兒出現(xiàn)在時(shí)裝舞臺上;從一句 “男女都一樣”的號召舉國列寧裝男女穿一樣，旗袍、裙子是罪惡，到泳裝流行的年代，穿比基尼的女人比比皆是。

無論穿熱褲還是全男裝，女人通過時(shí)尚要求的其實(shí)只是一個(gè)問題：身體的自由度;女權(quán)主義要表達(dá)的其實(shí)也只是一個(gè)問題：女性不等于女性身體。

當(dāng)女性身體被等同于女性時(shí)，這種意識與歷史上通過性來奴役女性的觀點(diǎn)，是一脈相承的。只不過奴役女性的商品世界和男性的目光不斷變化而已。

因此，無論香奈兒小姐還是可可的“女權(quán)”時(shí)裝，所最終表達(dá)的從來不是女人該穿什么，而是女人隨時(shí)可以選擇，隨時(shí)可以叛逆。endprint