騎著駱駝遠(yuǎn)望烏魯魯，駱駝是澳洲的外來(lái)物種，十九世紀(jì)上半葉，初到的英國(guó)殖民者從中東引進(jìn)駱駝作為探索內(nèi)陸的交通工具，之后幾十年，數(shù)以萬(wàn)計(jì)的駱駝被運(yùn)到這里，擔(dān)負(fù)起內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)闹饕氊?zé)。等汽車和鐵路漸漸成為運(yùn)輸主流后，大批的駱駝被遺棄散放到荒野里。如今，有著絕強(qiáng)生存能力的駱駝在澳大利亞內(nèi)陸的沙漠和荒野中蓬勃旺盛地繁殖起來(lái)。

日落時(shí)分，我們乘坐的車在塵土飛揚(yáng)的場(chǎng)地邊上停穩(wěn)。內(nèi)陸的牧場(chǎng)，除了養(yǎng)牛外，多少都會(huì)養(yǎng)些駱駝，既可當(dāng)交通工具，也能給客人提供騎駱駝穿越荒野的旅游項(xiàng)目。

坐騎已經(jīng)準(zhǔn)備完畢，十多匹單峰駱駝?lì)^尾相接，四腿蜷著地趴在場(chǎng)地上。單峰駱駝簡(jiǎn)直太適合這樣的活動(dòng)了，一個(gè)特制的乘騎架套在駝峰上，前后可以各坐一個(gè)人。面對(duì)龐然大物的駱駝，大家還是乖乖地聽(tīng)向?qū)е笓]，按順序一個(gè)個(gè)騎上去。在向?qū)У囊宦曔汉戎?，駱駝忽然一下站起。膽?zhàn)心驚中，我發(fā)現(xiàn)地面怎么會(huì)離開(kāi)我那么遠(yuǎn)。

澳大利亞的野生駱駝很有名，一路行來(lái)，經(jīng)常能在路邊看見(jiàn)它們的身影。說(shuō)是野生其實(shí)并不準(zhǔn)確，駱駝是澳洲的外來(lái)物種，十九世紀(jì)上半葉，初到的英國(guó)殖民者從中東引進(jìn)駱駝作為探索內(nèi)陸的交通工具，之后的幾十年里，數(shù)以萬(wàn)計(jì)的駱駝被運(yùn)到這里，擔(dān)負(fù)起內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)闹饕氊?zé)。等汽車和鐵路漸漸成為運(yùn)輸主流后，大批的駱駝被遺棄散放到荒野里。

沒(méi)了人類的奴役，有著絕強(qiáng)生存能力且沒(méi)有任何天敵的駱駝如魚得水，在澳大利亞內(nèi)陸的沙漠和荒野中蓬勃旺盛地繁殖起來(lái)，到本世紀(jì)初，一度曾有近百萬(wàn)頭的駱駝在荒野里四處游蕩，對(duì)當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境有著巨大的影響。在近代澳洲的大旱期，大批駱駝因?yàn)槿彼嚳实箶溃瑥?qiáng)烈的求生欲望讓駱駝對(duì)自然環(huán)境和當(dāng)?shù)匕傩盏纳钤斐闪烁蟮臎_擊。駱駝問(wèn)題成了當(dāng)?shù)卣坏貌幻鎸?duì)的一個(gè)巨大危機(jī)。除了不得已的強(qiáng)制獵殺減低數(shù)量外，政府也大力鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)駱駝的經(jīng)濟(jì)利用，充沛的駱駝資源變成了出口的駱駝肉和旅游的駝隊(duì)。用路遇的一位牧場(chǎng)主的話：“我們幾乎有取之不盡的后備駱駝資源，隨時(shí)需要都可以去荒野里圈幾匹駱駝回來(lái)補(bǔ)充需要?！?/p>

但要把野生駱駝?dòng)?xùn)練成可供驅(qū)使的溫順工具就不那么容易。駱駝?wù)娴陌l(fā)起性格來(lái)狂奔，沒(méi)有絕對(duì)高超的騎術(shù)完全無(wú)法駕馭。每年，澳大利亞都會(huì)有各種駱駝比賽，真正的四驅(qū)越野。

還好，供我們騎行的駱駝都已經(jīng)被調(diào)理得毫無(wú)脾氣，首尾相接著慢慢出發(fā)，穿過(guò)半人深的草甸慢慢前行。夕陽(yáng)中，駱駝和駝背上的我們投出的長(zhǎng)長(zhǎng)光影在荒野上枯草中浮動(dòng)著，遠(yuǎn)處，是在漸漸降臨的夜幕里越發(fā)變紅的那塊世界最大的巖石，烏魯魯。

面前是一堵頂天立地的石崖，石崖像是從平坦的荒野里拔地而起，山崖和地面間涇渭分明，全無(wú)過(guò)渡。紅褐色的石壁襯托出崖壁陰影里生長(zhǎng)出的一片綠洲，紅綠相映著。陽(yáng)光的角度恰好，樹(shù)影投在巖石上，細(xì)碎的影被粗糙的石面打散了，像是在看印象派大師的作品。

跟著向?qū)?，我們看著巨巖在夕陽(yáng)里漸漸由金黃轉(zhuǎn)為血紅。烏魯魯?shù)膸r石色彩會(huì)隨著時(shí)辰和光線而變化，傍晚時(shí)分，無(wú)數(shù)的人聚集在專為游客設(shè)計(jì)的瞭望臺(tái)觀看日落。旅行社在自己的大巴車旁支起桌子，放上香檳酒，讓客人把酒言歡。服務(wù)周到了，但在熱鬧的觥籌交錯(cuò)里，一些原本屬于烏魯魯?shù)氖裁磪s悄然消失。還好，這里有足夠的空間，盡量走到離開(kāi)人群遠(yuǎn)些的地方。不用歡呼，不用祝酒，就那么安靜站著，安靜看烏魯魯沉入夜幕。

似乎沒(méi)有一個(gè)所謂“正確”的看烏魯魯?shù)霓k法。遠(yuǎn)看時(shí)的巨巖，走近了，才發(fā)現(xiàn)這塊方圓數(shù)十里的大石頭上還有著無(wú)數(shù)的細(xì)節(jié)，小至間不容發(fā)的石隙，大則可容數(shù)十人的石窟。向?qū)е更c(diǎn)間，似乎每一塊石頭，每一個(gè)造型，都有著自己的故事，有的凄美，有的悲壯，也還有一些只屬于原住民，不可為外人知。

第一次摸著烏魯魯?shù)纳綆r時(shí)，以為這塊有著世界第一巖的巨石和別處見(jiàn)到的砂巖一樣，是某個(gè)億萬(wàn)年前海底積沙成石的結(jié)果。但科學(xué)家們的研究發(fā)現(xiàn)，烏魯魯是曾經(jīng)傲視澳洲大陸，山高堪比喜馬拉雅的彼得曼山脈（Petermann Range）的化身。山嶺風(fēng)化水蝕，巨大的沖積扇在億萬(wàn)年間壓實(shí)成了山巖，在地殼的運(yùn)動(dòng)中被隆出地面，在繼續(xù)的風(fēng)化水蝕漸漸變成了今天的烏魯魯，難以言喻的大自然的力量。

而在當(dāng)?shù)氐陌闹拊∶裱劾铮@無(wú)法思議的自然奇觀必須是和祖先和神靈無(wú)法分離的。山崖是他們祖祖輩輩的祭拜，神圣且莊嚴(yán)。這種源于先人對(duì)自然的敬畏，往往很難為只為美景而來(lái)的游客所理解。旅游的開(kāi)發(fā)，來(lái)自全世界各個(gè)角落的游客的到來(lái)，讓沉寂萬(wàn)年的烏魯魯熱鬧了，原住民的生活節(jié)奏被輕描淡寫地打亂，再想恢復(fù)幾乎再無(wú)可能。

也只能是一種所謂綜合開(kāi)發(fā)使用的平衡。通向?yàn)豸旚旐敳康蔫F索前立著塊牌子，原住民的聲明：“盡管法律并不禁止，但懇請(qǐng)大家尊重當(dāng)?shù)厝说牧?xí)俗不要攀登”。語(yǔ)句中透著有些悲哀的無(wú)可奈何。

紅土中心沙漠地帶的石頭，含鐵量高，其表面因被氧化而發(fā)紅，又被稱作紅石。

季節(jié)變換之際草甸里的白蟻土堡。

AUbirr的巖畫細(xì)節(jié)。

原住民在進(jìn)行點(diǎn)畫，繪畫是他們保留傳統(tǒng)最重要的方法。

向客人展示自己文化的原住民向?qū)В瑳](méi)經(jīng)得原住民同意，千萬(wàn)不要舉起你的相機(jī)拍攝。

伏在泥涂中曬太陽(yáng)的鱷魚。

其實(shí)，將烏魯魯踏在腳下時(shí)，也許你的視線隨著海拔的升高能更遠(yuǎn)地探入澳洲內(nèi)陸的原野，但你并不能看全烏魯魯?shù)纳衿妗?/p>

烏魯魯機(jī)場(chǎng)那間小小的候機(jī)室里，斯蒂芬?guī)臀遗麙焐细鞣N裝備。斯蒂芬是跳傘教練，這是我第一次跳傘，完全的菜鳥(niǎo)，乖乖垂著雙手聽(tīng)他擺布。起飛前得簽各種免責(zé)合同，我一個(gè)問(wèn)題都沒(méi)問(wèn)就開(kāi)始簽字：想跳傘，就得簽—能安全著陸，簽什么免責(zé)條款啥都沒(méi)關(guān)系，如果真發(fā)生了什么不幸，簽字與否似乎和我也沒(méi)多大關(guān)系。

改造過(guò)的塞斯納單發(fā)小飛機(jī)，機(jī)艙里空空如也，艙門是一個(gè)上下開(kāi)關(guān)的拉門。我和教練坐在機(jī)艙的地板上，4000米爬升，需要20分鐘左右。跳傘時(shí)我會(huì)和教練扣在一起，但此時(shí)他把我背后的掛鉤掛在機(jī)艙壁上，省得我在機(jī)艙里亂動(dòng)，自己開(kāi)門掉下去。

發(fā)動(dòng)機(jī)的轟鳴里，飛機(jī)在跑道上顛簸著狂奔升空，單薄的拉門處處漏風(fēng)，稀里嘩啦亂響。透過(guò)艙門的有機(jī)玻璃往下看，烏魯魯，巨大的紅巖，變得越來(lái)越小，像是塊巨大的蛋糕，太多太多層，太高，不小心翻倒了，砸在了同樣是紅褐色的大地上。

快到跳出高度了。教練解開(kāi)我的安全帶，把我背后的掛鉤掛在了他的胸前，他的背后是傘包，里面有主副兩套完全獨(dú)立的降落傘，萬(wàn)一主傘出了問(wèn)題，還有備用的副傘。傘包還有個(gè)高大上的自動(dòng)開(kāi)傘器，由高度抑或是時(shí)間控制，就是如果教練出了什么意外，這個(gè)裝置就會(huì)自動(dòng)把降落傘打開(kāi)，增加你的著陸生存幾率。

我啥都沒(méi)問(wèn)，他知道他在干嗎，他會(huì)對(duì)我的命負(fù)責(zé)，更要緊的是我們拴在一起，他也得對(duì)他自己的命負(fù)責(zé)。

四千米高空上，前艙的飛行員打了一個(gè)OK的手勢(shì)。我和斯蒂芬一起動(dòng)手，把機(jī)艙門推了上去，風(fēng)呼呼地灌進(jìn)來(lái)。一點(diǎn)點(diǎn)蹭到門口，坐在地板上，兩條腿直接從艙門探出去。腳下是大地，頭頂是藍(lán)天，天地之間的空間好大。即將進(jìn)入地球的第三維度，這個(gè)感覺(jué)讓我覺(jué)得很舒服。

“Are you ready to fall？ ?”教練從后面對(duì)著我的耳朵大叫?！癥es，I am ready！”我沒(méi)有回頭。

3，2，1！翻滾著墜入了天空，翻滾中，眼角瞟見(jiàn)那小飛機(jī)從頭頂悄然飄過(guò)，風(fēng)聲呼嘯里，居然聽(tīng)不見(jiàn)一點(diǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音。

大地?fù)涿娑鴣?lái)，風(fēng)灌在嘴里，能感覺(jué)到臉上的皮膚在氣流中忽閃。全然沒(méi)有害怕的感覺(jué)，也無(wú)從害怕，我是一只在空中墜落的菜鳥(niǎo)，完全找不到參照系統(tǒng)，大地一望無(wú)際。一望無(wú)際的大地中間是那座紅褐色的烏魯魯。

耳邊呼呼作響的風(fēng)聲在開(kāi)傘的瞬間安靜下來(lái)。我看不見(jiàn)頭頂?shù)慕德鋫闶窃鯓哟蜷_(kāi)的，但開(kāi)傘的拉力比我想象的輕松得多，兩個(gè)肩膀稍微緊了一下，身體從自由墜落時(shí)的水平晃悠到了垂直。耳邊呼嘯的風(fēng)聲忽然消失了，整個(gè)世界，環(huán)繞著你的四面八方的世界，怎么可以這樣的安靜。所有的感官里，唯一剩下的就是視覺(jué)了。無(wú)垠的大地，綠色、紅色、灰色的大地，難得視野如此干凈。

除了皮貨商，沒(méi)誰(shuí)喜歡澳大利亞的鱷魚。但那天，我們?cè)诒鳖I(lǐng)地首府達(dá)爾文的鱷魚灣和鱷魚有了一次親密接觸。鱷魚灣名副其實(shí)，是鱷魚主題公園。而在這里，還有一座原住民的小島。對(duì)他們言，這座小島的土地是神圣的，先人們遵從神的旨意在這里建立家園繁衍生息。登岸前，原住民的向?qū)仁撬麄兊恼Z(yǔ)言念念有詞，誦讀了一段敬神祈福的話，然后才轉(zhuǎn)身讓開(kāi)登岸的路說(shuō)：“請(qǐng)你們來(lái)到我們的土地上?！?/p>

根據(jù)考古確認(rèn)，澳大利亞的原住民早在四萬(wàn)年前就已經(jīng)來(lái)到這里。幾乎與世隔絕的環(huán)境，獨(dú)特的地理和生態(tài)環(huán)境，讓原住民在萬(wàn)年的歲月里形成了自己與眾不同的傳統(tǒng)和生活方式。卡卡度國(guó)家公園里，Ubirr的巖畫是原住民繪畫中最為輝煌的一頁(yè)。那些用最原始的筆觸描繪在山巖上的畫面，不僅僅記錄了數(shù)千年前人們的生活方式，更還有當(dāng)時(shí)人們的生活理念和道德信仰。

澳洲的原住民對(duì)繪畫似乎情有獨(dú)鐘，他們的傳統(tǒng)文化中，繪畫幾乎是一門必需的技能。對(duì)原住民而言，繪畫不只是如今我們?cè)谒囆g(shù)畫廊里看見(jiàn)的點(diǎn)與線的藝術(shù)，更是他們保持自己傳統(tǒng)最重要的方法，是述說(shuō)，是生活的記錄，也是在荒野中生存和交流的地圖和語(yǔ)言。

在Top Didj 原住民文化中心，著名的原住民藝術(shù)家馬努-盤卡給我們講了他的故事，一只失去了媽媽后被收養(yǎng)的小袋鼠在我們中間蹦來(lái)蹦去。馬努出生在山野之中，父親從小給他講先人和神靈的故事，教會(huì)他如果剝制樹(shù)皮為畫布，用自然界中尋找到的植物和石塊為顏料，用草莖做成的畫筆和祖祖輩輩流傳下來(lái)的符號(hào)和線條來(lái)講自己的故事。

二十一世紀(jì)的今天，如何與外面的世界接軌，讓外人了解自己，讓自己懂得外界，對(duì)原住民們是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。馬努和其他的原住民藝術(shù)家們成了這種交流的重要橋梁。點(diǎn)畫、線畫、水墨、油畫，所有這一切，都只是人們用不同的媒介表達(dá)自己的形式。每一個(gè)文明都有自己的方式來(lái)表達(dá)自己的內(nèi)心和世界，畫面上的筆觸是符號(hào)，也是生活的語(yǔ)言。于是那些絢麗多變的點(diǎn)與線忽然就有了更深層的意義。在原住民的眼里，幾個(gè)同心的圓可以是水源，可以是家;那曲曲彎彎的線可以是水流，也可以是原野中的蛇行;三叉的足跡，按著線條的細(xì)節(jié)變化，可以是不同的鳥(niǎo);于是我看見(jiàn)了從林中穿過(guò)的土狗和溪流中潛伏的鱷魚，看見(jiàn)了飛越山嶺的雀鳥(niǎo)和雄鷹，看見(jiàn)了圍坐在火塘邊編制草藍(lán)的婦女，看見(jiàn)了身邊放著各種武器的獵手，正準(zhǔn)備著下一次勇敢的出征。

南半球的星空銀河和麥哲倫星云。

交通：目前國(guó)內(nèi)沒(méi)有直航抵達(dá)北領(lǐng)地，可從新加坡中轉(zhuǎn)，4+4小時(shí)的飛行不會(huì)讓人覺(jué)得特別疲勞。 在北領(lǐng)地境內(nèi)可以選擇自駕，或者房車的方式深度探索。

飲食：北領(lǐng)地有許多特色肉類可以品嘗，比如鱷魚、水牛、袋鼠、駱駝、鴯鹋等，也可嘗試古老原住民的叢林美食。

住宿：選擇很多，從郊外的汽車營(yíng)地到市中心的高大上酒店，從背包客驛站到豪華的曠野帳篷酒店，不過(guò)最好是提前落實(shí)房間。

安全：一定要注意遠(yuǎn)離進(jìn)水區(qū)域，在野外行走時(shí)與水域邊緣保持4米以上的距離（一條成年鱷魚的體長(zhǎng)大約是4米），在叢林徒步時(shí)做好防蚊蟲(chóng)的工作，并需要大量飲水，防止中暑。同時(shí)注意，拍攝原住民時(shí)必須經(jīng)過(guò)他們同意，原住民依然相信世界上只有一個(gè)自己，被相機(jī)復(fù)制的自己的靈魂，會(huì)阻礙自己身故后通往神靈的道路。