當(dāng)代服裝設(shè)計里的中性傾向：以日本服裝設(shè)計師為例

近幾年來，隨著當(dāng)代社會語境中對性別文化探討的不斷深入，時尚設(shè)計工業(yè)也在以自己的實踐表達著對這個社會學(xué)議題的看法。其中，英國的曼徹斯特畫廊于2016年1月舉辦的服裝展覽，就是在關(guān)注這個議題，展覽呈現(xiàn)的作品來自于日本設(shè)計師。

早在1983年，日本著名設(shè)計師山本耀司(Yohji Yamamoto)所設(shè)計的中性化女性服裝就已經(jīng)在《紐約時報》（New York Times山本耀司）引起觀者的注意。“當(dāng)我開始進行設(shè)計時，我希望為女性設(shè)計出男性化風(fēng)格的服裝，但是卻找不到買家。如今這已經(jīng)成為了可以被大眾接受的趨勢。我常常在思考，是誰決定了男性與女性的風(fēng)格一定要有所差別。我想，也許是男性在其中起到的主導(dǎo)作用?！?/p>

時尚界花了整整三十余年來接受日本先鋒者的挑戰(zhàn)，不過時至今日，實體服裝賣場或電子服裝賣場中依然貼滿了性別區(qū)分的標(biāo)簽，“男性”和“女性”仍然是人們在區(qū)分服裝風(fēng)格時首先做出的劃分。

在曼徹斯特的這次展覽中所展示的其中一件“男性服裝”，一件山本耀司設(shè)計的，有著寬松袖口的海藍色羊毛夾克，當(dāng)中還有一條腰帶——已經(jīng)說明了決定人們能否穿這件衣服的，僅僅是自己身體的尺碼，而非性別。

在這個小型展覽中，晚禮服與T臺上的服裝在性別符號上表現(xiàn)地更為戲劇性，包括了受到維多利亞時期女裙后部腰墊啟發(fā)而創(chuàng)作的一系列作品；還有一套作品中，兩個女裙的群褶直接縫合在了一起，這樣是為了女性在行走時更好地控制住曳地長裙。這樣大膽的、彰顯女性元素的設(shè)計者的作品，在舞臺上則更多呈現(xiàn)出的是表演性，而非某種固定與內(nèi)在的女性特質(zhì)。

這次展覽的策展人恩邁爾斯·蘭伯特（Miles Lambert）感慨道：“這些設(shè)計者現(xiàn)在已經(jīng)功成名就，以至于我們很容易忘記他們曾經(jīng)有多么激進?！碑?dāng)他仔細品味一件由山本耀司設(shè)計的普通的黑色工作服時，他補充道：“其時我們十分難以追溯衣服本身的年代，這其實來自于上個世紀(jì)90年代，但是放在今天一樣可以使用。”

除了忽視性別區(qū)分的因素之外，如山本耀司，三宅一生(Issey Miyake)，像男孩兒一樣（Comme des Gar?ons,日本服裝品牌）等不同的 設(shè)計師與時裝品牌公司也毫不在意流行這個因素，在1983年接受《鄉(xiāng)村之聲》(Village Voice)訪談時，三宅一生這樣表達他對時尚圈周而復(fù)始之規(guī)律的不屑：“我希望我的顧客可以將十年前設(shè)計的毛衣與今年設(shè)計的褲子搭配在一起?！边@種方法也許會讓時尚圈的研究者們感到沮喪，但是在性別這個議題上，他們確乎走在了時代的前面，觸及到了這個行業(yè)內(nèi)現(xiàn)在絕大多數(shù)人所關(guān)心的問題。

蘭伯特解釋道：“在上個世紀(jì)70和80年代的歐洲，當(dāng)他們開始展示歐洲系列，我不認(rèn)為設(shè)計師們有著那種強烈地，希望改變?nèi)藗兊拇┲婷才c穿著理念的愿望?！痹?0年代早期，他們展現(xiàn)出一種十分不修邊幅的時尚風(fēng)格。在三宅一生和山本耀司1981年的巴黎時裝秀中，所有的模特都是“蓬頭垢面”的，服裝都是啞然的黑白灰三種顏色，音樂更是猶如挽歌一般——這就是故意彰顯出的不同。他們對之后T臺出現(xiàn)的風(fēng)尚有著極大的影響。

對此，時尚出版社并不都是積極的態(tài)度——《每日女士風(fēng)尚》(Women’s Wear Daily)便刻薄地打趣川保久玲(Rei Kawakubo)為像男孩一樣設(shè)計的服裝：“這是廣島街頭女流浪者的打扮”，并且印制了一個雙面的冊頁，在日本先鋒主義設(shè)計師的服裝上打下了刺眼的黑色的叉叉。

這種松垮的，多層次的，遮蓋了人體曲線的服裝與設(shè)計師阿瑟丁·阿拉亞（Azzedine Ala?a）和蒂埃里·穆勒（Thierry Mugler）所設(shè)計的，緊身的，大量使用纖維紡織布料的服裝形成了鮮明的對比——前者顯然不需要著裝者們在健身房中消耗大量的時間來維持身材。而它們粗糙的面料，毫不掩飾針腳的工藝，并不考究的剪裁也難以迎合巴黎時裝周上經(jīng)典雅致的概念。

通過將這些服裝與這一時期的家具和裝飾藝術(shù)擺放在一起，現(xiàn)代日本師的設(shè)計展示了“革命的”特征是彼時日本視覺文化中很重要的一個部分，它是對于自然材料與未完成狀態(tài)的一種彰顯和癡迷。曼徹斯特當(dāng)代藝術(shù)畫廊的策展人菲奧娜·柯麗丹（Fiona Corridan）觀察到了“這一時期日本設(shè)計師對英國的顯著影響，主要是對不同材料隨心所欲的解構(gòu)，不懼束縛，突既有成見，與此同時心系傳統(tǒng)與過去?！?/p>

這次展覽的作品主要由博物館所購買的T臺作品與收藏者捐贈的作品組成。其中最為中規(guī)中矩的一件卻是最為有趣的一件——一個來自于像男孩一樣品牌的，象牙白色的裙子，其T恤一樣的肩線被覆蓋在了風(fēng)扇形狀的褶皺中。它曾在1984年被作為結(jié)婚禮服使用過，后捐給了該博物館。其樸素的被卷曲的形狀和未完成的狀態(tài)，正是對于傳統(tǒng)地大膽挑戰(zhàn)。

人們將這樣的服裝視為現(xiàn)代女性的叛逆與前衛(wèi)象征，設(shè)計師武田美子所設(shè)計的頭盔，曾經(jīng)出現(xiàn)在冰島歌手比約克的演唱會專輯封面。蘭伯特分析道：“類似的服裝都有這樣的特征，女性服裝特征與男性的服裝特征充分融合，不同的材質(zhì)混搭在一起，他們看起來好像衣服穿反了，或者沒有完成剪裁，但是你可以在我這個年紀(jì)穿這件衣服，甚至70歲的時候也可以?！?/p>

對于日本時尚設(shè)計中的永恒感，美國藝術(shù)家莉莉安妮·莉金（Liliane Lijn）有著十分精辟的概括。1987年48歲且已經(jīng)功成名就的她，為三宅一生的作品走臺。在描述其中一件外衣時，莉金談到這件衣服“它的外形并非傳統(tǒng)意義上大家所認(rèn)為的，女性應(yīng)該有的樣子，但是三宅同樣沒有在男性服裝的設(shè)計上有所屈服，他在服裝設(shè)計上真正地體現(xiàn)了男女平等的平權(quán)思想?！?/p>

在這此后的三十年中，莉金在參與各種拍攝時仍然樂于穿著同樣類型的服裝?！芭酝行砸粯涌释砷L，她們不想只做小女孩兒?！辈贿^，盡管日本設(shè)計師們在身體力行的引領(lǐng)著新的服裝革命，更廣闊的時尚領(lǐng)域在面對有關(guān)身體形態(tài)，年齡與性別話題時的慣性態(tài)度，仍然說明了，要真正打破不同區(qū)域，種族，性別，意識形態(tài)之間的壁壘，還有很長的一段路要走。