張正義

摘 要：對中國古代刺繡在各時期發(fā)展沿革做了概括性介紹，并選取沈陽故宮織繡藏品中明清著名繡種刺繡精品近20件，對各著名繡種及刺繡文物的形制、紋樣、工藝等方面做綜合性介紹，以使我們得見明清織繡工藝之精湛及帝后生活之奢華。

關(guān)鍵詞：刺繡；刺繡沿革；織繡文物；顧繡；京繡；蘇繡；粵繡；湘繡；滿族民間刺繡

中圖分類號：TS941.12 文獻標識碼：B 文章編號：1674-2346（2018）03-0041-09

1 中國古代刺繡發(fā)展沿革概述

刺繡，古稱“黹”、“針黹”， 以針行線，于繡料（絲綢、布帛）上刺綴運針，繡跡構(gòu)成花紋、圖案及文字，是我國最能表達材質(zhì)美、色彩美、紋飾美的傳統(tǒng)藝術(shù)之一。

刺繡的出現(xiàn)與織物織造技術(shù)的發(fā)展緊密相關(guān)。中國是世界上最早養(yǎng)蠶、繅絲和織造絲綢的國家，絲綢為刺繡提供了載體。出土于河南偃師二里頭夏墓的服飾衣料多為平紋絲織品和麻布?！渡袝び輹分杏涊d帝舜令禹在衣上繪日、月、星辰、山、龍、華蟲，在裳上繡宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，即“衣畫而裳繡”，這應(yīng)是文獻記載的最早的刺繡。商周時期刺繡藝術(shù)有了一定發(fā)展，《詩經(jīng)》、《帝王世紀》中都有相關(guān)記載。殷商卜辭問桑蠶、祭蠶，典禮十分隆重，可知蠶桑業(yè)之重要。商王室設(shè)女蠶專管蠶事，染人負責染練，縫人負責裁剪。河北藁城臺商墓出土有平紋的麻、紈、紗、縐絲、絞紗類的紗羅等。河南安陽出土的商鉞上發(fā)現(xiàn)了麻布、絹、縑、雷紋綺的印痕，其中的綺紋為四枚菱形斜紋。北京故宮所藏的一把商代戈上也發(fā)現(xiàn)了雷紋條花綺的印痕，為平紋織地四枚異向緯斜紋織花。這兩處印痕成為考古發(fā)現(xiàn)的世界上最古老的織花絲綢印痕。商代的紡織技術(shù)有了長足發(fā)展，織機上已安裝了提花裝置，織造出各種精美的圖紋。周重農(nóng)桑，出現(xiàn)了專門為貴族生產(chǎn)絲綢的作坊，絲綢的規(guī)模性生產(chǎn)從此開始。在染織以至服裝制作的各個環(huán)節(jié)，周代都設(shè)有專職機構(gòu)進行管理?？椚敬汤C已有專門分工，史籍中有“繡績共職”的記載。周王的冕服，有所謂的“希衣”，即刺繡的服飾。陜西寶雞茹家莊西周墓出土的絲織品刺繡印痕，經(jīng)鑒定其品種有絹、經(jīng)錦，繡法為鎖繡針法，針腳整齊，線條舒卷自如，刺繡技巧純熟。

春秋戰(zhàn)國時期，是我國古代紡織體系由原始紡織技術(shù)逐漸向手工機器紡織技術(shù)過渡的時期，在紡織纖維方面，既有人工養(yǎng)育也有野生采刈，后世用于紡織的絲、葛、麻、毛等都已普及，這從《詩經(jīng)》描述的紡織方面的句章便可知曉?？椩旒夹g(shù)及生產(chǎn)效率的提高，織物產(chǎn)量的增加，為刺繡的進一步發(fā)展提供了載體和物質(zhì)基礎(chǔ)?！妒酚洝酚涊d楚莊王之愛馬“衣以紋繡”，齊恒公“衣必紋繡”，吳國舟船上舞女二百人“皆服繡衣錦緞”，曾侯乙墓也出土了刺繡殘片，針法仍為鎖繡。這都反映了當時上層社會刺繡之風。

漢代非常重視蠶桑生產(chǎn)，每年必由皇后親自主持先蠶禮；絲織業(yè)也得到極大的發(fā)展，刺繡廣泛用于宮廷服飾，除鎖繡外，平繡類針法也逐漸完備，出現(xiàn)了打籽繡及貼絹、貼羽等技藝。西漢馬王堆漢墓出土有綺、羅、絹等絲織物的繡囊。東漢佛教傳入，盛行供養(yǎng)佛像刺繡，開觀賞性刺繡之先河?？楀\與刺繡等工藝在佛像及佛幡等宗教用物上的制作數(shù)量較大。東漢甘肅武威磨嘴子第二十二號墓出土的刺繡為針黹篋上的絲織裝飾，是以辮子股針以藍、石綠等色的繡線刺繡卷云紋四方連續(xù)圖案，繡絲線之纖細，紋樣之謹密為前所未見。從西漢刺繡香囊到東漢針黹篋，刺繡開始了從服飾到日用品裝飾的轉(zhuǎn)折，開后世“畫繡”、“陳設(shè)品繡”等之先河。兩漢時期的刺繡，在社會繁榮的大背景下，達到了成熟期，刺繡與織錦齊名，開始“錦繡”并稱。晉王嘉《拾遺記·吳》記載三國吳主孫權(quán)之趙夫人將山岳、河海、城邑、行陣等圖案繡于方帛之上，即著名的《山川地勢圖》，為“畫繡”之始。敦煌莫高窟出土的北魏太和十一年的供養(yǎng)人刺繡，使用了鎖繡正反變化的針法，是鎖繡針法的創(chuàng)新與發(fā)展。

唐代生活繡品和觀賞性繡品都有所發(fā)展，佛經(jīng)、佛像繡、供養(yǎng)人繡多有出土及傳世。唐代刺繡實物中，有出自陜西扶風法門寺的服飾及繡袱，其繡法多為盤金銀，也有珠繡。敦煌莫高窟唐代刺繡佛像更是制作精良，針法多樣。北魏以前辮繡占統(tǒng)治地位，至唐代刺繡針法有了長足的發(fā)展，從現(xiàn)存實物可見，除了戰(zhàn)國以來傳統(tǒng)的辮繡外，還采用了平繡、打點繡、平金、盤金、扎針以及搶針和擻和針等針法，實現(xiàn)了刺繡的退暈和暈染。據(jù)記載，開元天寶年間，長安就有少府監(jiān)織染署、掖庭局、貴妃院及內(nèi)作使等機構(gòu)，下設(shè)官營絲綢作坊。為楊貴妃刺繡服飾及日用品的繡工竟達數(shù)百人之多，足見其時后宮生活之奢華。全國絲綢生產(chǎn)無論在織造技術(shù)及圖案紋樣上都有所創(chuàng)新，品種之豐富，前所未有，為當時服飾奢華競艷提供了充足的物質(zhì)基礎(chǔ)和保障。

北宋時期，內(nèi)廷少府監(jiān)轄綾錦院、內(nèi)染院、文繡院等機構(gòu)，其中文繡院負責制作宮廷繡品。宋代刺繡的長足發(fā)展，與畫繡精進密不可分，兩宋時期，源于服飾的繡畫水平極高，堪稱絕后。明董其昌《筠清軒秘錄》中說：“宋人之繡，針線細密，用絨止一二絲，用針如發(fā)細者為之，設(shè)色精妙，光彩射目。山水分遠近之趣，樓閣得深邃之體，人物具瞻眺生動之情，花鳥極綽約讒唼之態(tài)，佳者較畫更勝。望之三趣悉備，十指春風蓋至此乎？”北宋時期刺繡針法上，平銹類有齊針、纏針、套針、接針，釘線銹類有平金法、圈金、圈銀、拉金鎖、鋪絨、堆綾、貼絹等技術(shù)。套針、切針、滾針為創(chuàng)新針法。南宋遷都臨安后，于蘇州設(shè)宋錦織造署，將成都的蜀錦織工、織機遷至蘇州，生產(chǎn)宋錦。各地出土南宋繡品較多，紋樣以花卉為主，雜以小的蝴蝶、蜻蜓、魚藻紋等，按圖案及繡品用途靈活變換針法。南宋服飾刺繡當以福建黃升墓出土的刺繡作品為代表。1975年發(fā)掘共得刺繡17件，有佩綬、香囊、荷包、絳邊等。以其中一條佩綬為例，素羅地，繡玫瑰、馬蘭、茶花、桃花等18種花卉，造型嚴謹寫實，近乎實物寫生。其針法，則有近20種，包括貼金、貼羅、鋪針、擻和針、直針、纏針、釘線、打籽、辮子股、打結(jié)子等。

元代承繼宋代，在大都設(shè)繡局、紋錦局，為百官刺繡服飾。元世祖在蘇杭設(shè)東、西織染局，織制云錦，滿足王室的需求。元代皇帝即位時，對轄內(nèi)部分地區(qū)的詔書，是以青緞刺繡白字，以示莊重。蒙古尚金，金線繡得以極大發(fā)展。元代統(tǒng)治者信仰喇嘛教，刺繡也用于裝飾佛像、經(jīng)卷、幡幢、僧帽等，裝飾風格強烈。以經(jīng)卷為例，使用多種顏色的繡線，大量使用泥金、盤金手法，不惜工本。元代畫繡見于記載的只有界畫家夏永的“發(fā)繡”，雖無實物傳世，但從他的傳世畫作可以想見其大致情形。

明代，由于社會生產(chǎn)力和商品經(jīng)濟的發(fā)展，統(tǒng)治階層對絲織品的巨量消費，使絲織生產(chǎn)得到大規(guī)模的發(fā)展和空前的繁榮。明代中葉以后，絲綢業(yè)成為全國手工業(yè)生產(chǎn)的重要部分。江浙，山西的潞安，福建的漳州、泉州，四川的成都等地都是明代絲織生產(chǎn)的主要產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)的絲織品種各具特色。官營絲織業(yè)在明代絲織生產(chǎn)中仍占主導(dǎo)地位。工部為掌管手工業(yè)的主要部門，下設(shè)4個清吏司，其中的都水清吏司掌管織造。為滿足皇室、百官服用和賞賜的需求，中央和地方設(shè)立了眾多的官營織染機構(gòu)：北京設(shè)內(nèi)織染局，負責染造御用及宮內(nèi)應(yīng)用緞匹、帛絹之類。南京設(shè)內(nèi)織染局，?？椷M宮各色絹布及官員誥敕。南京司禮監(jiān)神帛堂，專司織造祭祀用神帛。地方設(shè)織染局，以蘇州和杭州織染局最為著名，為皇家織造綾羅綢緞。此外，民營絲織業(yè)逐步發(fā)展，出現(xiàn)了“機戶出資，機工出力”資本主義萌芽性質(zhì)的雇傭關(guān)系。民間機戶中技藝高超者，又常有進宮服役的義務(wù)。絲綢生產(chǎn)的迅速發(fā)展帶動了蠶桑生產(chǎn)和織造技術(shù)的改良進步?？棛C種類增多，如織紗羅用羅機子、織平素織物用小機、織提花織物用花樓提花機織造?？偟目磥?，明代是中國刺繡史上的一個重要階段，各地刺繡逐漸形成了以宮廷繡為代表的北繡和以顧繡為代表的南繡。北繡圖案端莊嚴謹，色彩濃郁穩(wěn)重；南繡典雅精細。針法上，明代出現(xiàn)了透繡、發(fā)繡、紙繡、貼絨繡、戳紗繡、平金繡、灑線繡等。從明朝中后期開始，在中國的文化重心江南地區(qū)，士人的服飾趨向華麗鮮艷，質(zhì)地上追求綾羅綢緞，樣式上追求奇異翻新，圖案上也出現(xiàn)了團龍立龍，越分逾規(guī)，數(shù)見不鮮。明末清初倪任吉（1607-1685）著《凝香繡譜》，為我國最早的刺繡專著，早于清道光年間丁佩所撰《繡譜》140余年。

清廷在南京、蘇州、杭州設(shè)江南三織造局，工部設(shè)繡作。清代刺繡在明代南北兩大派系的基礎(chǔ)上，集傳統(tǒng)刺繡之大成，形成了不同的地方體系，先后產(chǎn)生了蘇繡、湘繡、蜀繡、粵繡，號稱“四大名繡”，爭奇斗妍。此外，還有顧繡、京繡、魯繡、甌繡、閩繡等，各地繡法自成體系，各具特色，沿傳至今。道光年間丁佩著《繡譜》，對刺繡工藝特點、針法等進行了系統(tǒng)研究，為第一部刺繡工藝理論專著。清末民初刺繡藝術(shù)家沈壽口授、張謇整理的《雪宦繡譜》，總結(jié)了其畢生的刺繡實踐經(jīng)驗。

2 明清著名繡種介紹

沈陽故宮院藏刺繡文物近2000件，多為清宮內(nèi)用或原藏。這類藏品規(guī)格高，品種全，種類繁雜，涵蓋顧繡、京繡、蘇繡、粵繡、湘繡、滿族民間刺繡等著名繡種。

2.1 顧繡

世稱“露香園顧繡”、“顧氏露香園繡”、“露香園繡”，明嘉靖年間松江人顧名儒、顧名世兄弟在上海九畝地筑園，得一石，其上有趙孟頫手篆“露香池”三字，故園名“露香園”。顧氏家人習刺繡，其藝據(jù)傳得于內(nèi)院。顧繡創(chuàng)始于明嘉靖年間韓希孟之手，其工藝要求極高，刺繡前須將絲線辟為單股，分別染色后再擇色依次進行剌繡。這種工藝最適宜于仿繡古代山水、花鳥、人物等名畫，所繡制品精美逼真，可謂一絕。韓希孟為上海露香園顧氏女眷，故名“顧繡”。

明中期以后，江南絲織業(yè)出現(xiàn)了資本主義萌芽和商品經(jīng)濟的發(fā)展，更進一步促進了商品繡的發(fā)展。明代后期，一直作為閨閣繡的“畫繡”也成為商品。隨著社會財富的巨大集聚，商人階層的驕奢淫靡和文人士子的追求風雅使社會出現(xiàn)了收藏熱潮。顧繡起初非為牟利而作。隨著顧氏家族的沒落和顧繡進入市場后供不應(yīng)求，顧繡漸成顧氏女眷們的養(yǎng)家技藝。顧繡以追摹繪畫為能事，工巧入微，藝術(shù)境界較高，鼎盛于明嘉靖至崇禎時期，名震滬上，以至于顧家每繡成一件作品，四方轟動，競相爭購。顧繡在江南一帶繁盛長達二三百年，在當時整個長江下游地區(qū)，顧繡幾乎成了絲繡工藝的通稱。至清初，蘇杭、上海、南京等地的繡莊多冠“顧繡”二字以壯聲名。

顧繡多以宋元及當世名家畫跡為繡稿，山水、花鳥、神仙、人物皆能入畫，半繡半繪、繡繪結(jié)合是其主要的特點，其寫真手法，對后世仿真繡的發(fā)展具有重要的啟迪作用。顧繡深受松江畫派的影響，構(gòu)圖疏落、筆墨淡潤、設(shè)色溫雅、配色精妙，既有文人畫的意趣，又有女性的靈慧。顧繡因畫施繡，因材施針，針法多達數(shù)十種，繁復(fù)多變。繡材上突破絲線常規(guī)，例如，繡蒲團用富席草，繡發(fā)用頭發(fā)，甚至暹羅斗雞尾毛、薄金等也可作繡材，使繡品更加逼真生動。

圖1為明顧繡鷹鳴萬里松鷹圖。全長135厘米，寬92.5厘米；畫心長91.9厘米，寬44.9厘米；斗方長28厘米，寬44.9厘米。顧繡。畫心斜出青松一枝，枝干虬曲，雄鷹棲落其上，引頸啼鳴，振翅欲飛。亮日東升，出于云海。鷹的毛羽以施毛針細密繡出，翅膀和尾羽的硬毛，頜下和腹部、足部的軟毛質(zhì)感強烈。腳爪用釘針，肢節(jié)分明，形神兼?zhèn)洹＠C品以絲理變化表現(xiàn)物象的質(zhì)感肌理，細膩逼真?；液稚男埴?，白色足羽，黃色鷹爪，配以綠色松枝，畫面開朗明麗，雄鷹栩栩如生，生趣盎然。

上詩塘為泥金箋，其上為馮遂題草書，右上“斯友堂”印，左下“馮遂歲在癸丑”白文篆書方印各一。畫面上中部繡“鷹鳴萬里”四字，其下繡“露香園繡”印一。右下“金芬館”白文方藏印一。國家二級文物。沈陽故宮10萬多件文物中，顧繡僅此1件，顧繡作品之珍稀自不待言。

2.2 京繡

又稱宮廷繡、宮繡，是以北京為中心的刺繡產(chǎn)品的總稱，是在北京民間刺繡基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。京繡的歷史可以追溯至唐代，當時燕京已“錦繡組綺，精絕天下”。遼在燕京設(shè)繡院，為皇室和貴族制作服飾。至元代，京繡達到輝煌時期，圖案繁縟，用線多是包金箔、包銀箔、穿珍珠等繡法。使用金銀線的“平金打籽繡”成為京繡中最好的針工。此時的京繡已分宮廷繡和民間刺繡兩大流派。明代，京繡的特色越來越鮮明，針法嚴密、紋樣圖式規(guī)范。明清時已有獨立的京繡行業(yè)，以刺繡各種皇家用品、清代官服補子、群仙祝壽、百子圖等為主，尤以戲衣刺繡著名。光緒年間，京繡被譽為“宮繡”，發(fā)展更為興盛。京繡嚴格遵循宮廷藝術(shù)審美規(guī)范，構(gòu)圖滿而不滯，造型端莊穩(wěn)重，設(shè)色典雅，盡顯皇家氣派與尊嚴。用料講究，選用質(zhì)量上乘的綢緞為面料，繡線除了蠶絲所制成的絨線之外，還將金銀線大量用于繡品中，擅長平金銀、盤金等，繡法及針法還有戳紗、鋪絨、釘線、網(wǎng)繡、堆繡、串珠、摻針繡、打籽繡、補繡、挑花繡等多種。充分體現(xiàn)了富貴精美的宮廷審美藝術(shù)。由于京繡藝術(shù)影響擴大，民間紛紛效仿，清末北京有幾十家繡坊，在傳承宮繡的基礎(chǔ)上，加入了民間元素，更為民俗化，后人皆稱為“京繡”。京繡主要為宮廷所用，對技藝、制作、體力有著嚴格的要求，早年京繡藝人多為男性。

圖2為清藍緞平金龍銅釘綿甲。上衣長77厘米，裙長78厘米，下擺79厘米，袖長44厘米，護肩40厘米，前遮縫24厘米，左遮縫20厘米，護腋22厘米，護心鏡18.5厘米。此綿甲為乾隆年間京繡平金銀珍品。用二暈色法，以緝線、平金、平銀、釘螺鈿等方法繡制。綿甲由上衣、下裳、護肩、護袖、袖、擋等部分組成。通身藍緞地平金龍戲珠紋，滿地飾纏枝菊花紋，圖案有祝頌長壽之意。甲面釘鍍金銅圓釘。雙肩各有護肩1個，兩腋各系云頭狀護腋1片。腹部佩梯形護腹，即“前擋”。腰間左側(cè)佩左擋，保護左肋，腰間右側(cè)佩箭囊不設(shè)擋。圍裳左右兩幅，腰部以布相連。上衣正中有圓形鋼質(zhì)護心鏡，鏡四周飾鏤金云龍紋。穿用時，各部分以鈕扣、絲絳絆聯(lián)綴。綿甲內(nèi)襯藍綢里，絮薄絲綿。此綿甲以金線盤釘龍鱗，銀線釘菊花紋。龍紋明亮輝煌，極富皇家氣派，為乾隆帝御用。清代御用甲胄由武備院籌備，內(nèi)務(wù)府按制承做。國家二級文物。

圖3為清納紗鷺鷥補子。長寬均為29厘米。清代文官六品補子。以元青色素紗繡斜卍字紋為地，用正一絲串針法繡海水江崖、云紋、卷草紋、紅日、八寶等圖案，其上以斜纏針、施毛針、套針等繡鷺鷥。配色以藍白為主。國家三級文物。

明代文武官員的公服在常朝視事、奏事、謝辭等場合穿用，也稱常服，由烏紗帽、圓領(lǐng)衫和束帶組成。在圓領(lǐng)衫的前胸和后背各縫綴一方形飾物，這就是補子。清代補子在形式和內(nèi)容上都承襲了明代，并在此基礎(chǔ)上有所修改和加工。清代皇家貴族及百官所穿的補服，如袞服、龍褂上，均綴以補子，以區(qū)別身份等級。親王、郡王、貝勒、貝子等皇室成員用圓補，鎮(zhèn)國公、輔國公、民公、侯、伯、子、男以及各級官員用方補。清代補服多穿在吉服袍外面，不單獨穿用。

圖4為清黃緞彩繡皮里馬蹄底鞋。高15厘米，鞋長24厘米，鞋高6厘米，底高9厘米。此鞋黑緞面，皮毛為里，鞋口出鋒毛并以黑緞彩繡菊花。鞋面彩繡如意、蝠、元寶、花卉圖案。為清乾隆朝宮廷后妃穿用。國家三級文物。

清代婦女的木底鞋，是滿族古老的“削木為履”習俗的體現(xiàn)，有隔涼、增高的作用。按高底形狀可分“花盆底鞋”和“馬蹄底鞋”，木制鞋跟以細白布裱蒙或用白漆涂白，鞋面多以刺繡、穿珠等工藝修飾。

2.3 蘇繡

蘇繡是以蘇州為中心，在吳地地域內(nèi)運用蘇繡針法技藝，并具有蘇繡藝術(shù)特征的繡品或刺繡技術(shù)的總稱，上海的顧繡、南通的沈繡、常州的正則繡、無錫的錫繡、揚州寶應(yīng)繡等都應(yīng)納入蘇繡藝術(shù)的范疇。江南盛產(chǎn)蠶桑，蘇州一帶居民素以刺繡為副業(yè)。五代時期，蘇州的刺繡已達到很高水平；宋代在蘇州設(shè)繡局，刺繡頗具規(guī)模，蘇州已有繡衣坊、繡花弄、繡線巷等生產(chǎn)集中的坊巷；明代則是“家家養(yǎng)蠶，戶戶刺繡”，巧手輩出；迄至清代，蘇州更被稱為“繡市”。繡莊林立，盛時達150多家。蘇繡深受顧繡影響，絲理細膩，針法豐富，常使用套針，不留痕跡。暈色和諧，清新雅致。明清時期，在吳文化的浸潤、繪畫藝術(shù)的影響、多種刺繡技藝的融入等多種因素作用下，蘇繡藝術(shù)得以成型。圖案、針法、色彩等方面形成了獨特風格，清代發(fā)展至鼎盛。清代皇室的繡品，多出自蘇繡藝人之手，民間刺繡更是豐富多彩。清末沈壽首創(chuàng)仿真繡，傳譽中外。蘇繡以精細雅潔著稱，可分為閨閣繡、民間日用繡和宮貨繡等3類。繡面平貼，疏密均勻，精細雅潔。針法可歸納為平繡、條紋繡、點繡、編繡、網(wǎng)繡、紗繡、輔助針法等

7大類40余種針法。蘇繡題材廣泛，有花卉、動物、人物、山水、書法等。沈陽故宮藏清代繡品多為蘇繡，很多是為宮廷定制的宮貨繡，紋樣多由宮廷如意館畫工繪制，與蘇州本地的傳統(tǒng)蘇繡圖案略有區(qū)別，內(nèi)容為龍鳳紋樣及寓意吉祥的圖案，圖案結(jié)構(gòu)較為程式化，風格工整嚴謹。

圖5為清紅緞彩繡百子坐褥。長120厘米，寬83厘米。蘇繡。紅色緞面，彩繡山水樓閣，樹木壽石。百子嬰戲，或游戲，或觀畫，或弈棋，或逐蝶，或抬壽桃，或手捧果籃，或牽鹿，或手持靈芝，亦有失足倒地，不一而足，寓意“送壽”、“送祿”等吉祥涵義。坐褥構(gòu)圖繁縟，用色鮮艷，采用蘇繡套針、搶針、滾針等針法，繡工精湛，為帝后大婚時洞房所用。國家二級文物。

圖6為清明黃江綢彩繡蓮蝠坐褥。長115厘米，寬88厘米。蘇繡。造型為長方形圓抹角，明黃色江綢面。圖案分內(nèi)外兩層。內(nèi)層圓形開光內(nèi)繡寶相花，周邊綴以纏枝蓮8朵。四周繡纏枝番蓮、牡丹、卍字、蝠磬。外層圖案四邊繡纏枝番蓮、蝠紋，里為鵝黃色江綢。針法上雖只采用了套針、斜纏、釘線等基本針法，但針跡平整，針腳均勻，并留有水路，表現(xiàn)出蘇繡技藝的典型特點。國家二級文物。

圖7為清湖縐繡時花手帕料。長212厘米，寬53厘米。蘇繡。湖縐雙面繡，皆采用衣線平針繡。分別繡淺綠地彩繡桂花、牡丹；灰縐地彩繡天竹、仙鶴；黃縐地彩繡桂花、牡丹；紅縐彩繡墩蘭、石榴、梨、笙。整個帕面針腳細密，水路清晰。國家三級文物。

2.4 粵繡

泛指廣州及其鄰近的南海、番禹、順德等縣，近二三世紀以來的“廣繡”以及潮州“潮繡”的統(tǒng)稱。其歷史悠久，相傳最初始創(chuàng)于少數(shù)民族，與黎族的織錦同源。《杜陽雜編》載唐永貞元年（805），南海（唐代屬廣州都督府）貢奇女廬眉娘，能于尺絹上繡《法華經(jīng)》7卷，“字之大小，不逾粟粒”，且“點畫分明，細如毫發(fā)”，已達到了較高的藝術(shù)水平，這也是刺繡繡字最早的記載。明代，廣繡繡品就已獨具特色，金翠奪目，輪廓花紋工整。屈大鈞《廣東新語》和朱啟鈐《存素堂絲繡錄》中對此都有記載。明代正德年間（1506-1521），廣繡已出口至葡萄牙、英法諸國，并受到朝廷的青睞。清代廣繡得到了更大的發(fā)展。清乾隆年間，廣州成立刺繡行會“錦繡行”，專營刺繡出口。光緒年間，廣東設(shè)工藝局，下設(shè)廣繡坊?；浝C繡工多為廣州、潮州人，且多為男子?；浝C構(gòu)圖飽滿，繁密熱鬧，紋理分明，色彩濃郁鮮艷。多使用濃郁的七彩原色及光影變化，具有西方繪畫的韻味。題材多為富于地方民俗風格的百鳥朝鳳、丹鳳朝陽、孔雀開屏、三羊開泰、獅子滾繡球等紋飾，以及寫生花鳥、龍、鳳等?；浝C繡線平整光潔，喜用金線，富麗輝煌，極富裝飾趣味和南國特色。廣繡針法有扭針、捆咬針、續(xù)插針等7大類30多種及釘金繡中的平繡、凸繡、織錦繡等6大類10多種針法。潮繡針法則根據(jù)金銀墊繡浮雕凸起的特點，運用二針龍鱗轉(zhuǎn)針、旋針、凹針墊筑繡等60多種釘金針法及40多種刺繡針法。粵繡繡品常見有畫幅、插屏、掛屏、畫片、被面、枕套、靠墊、佩飾等。

圖8為清廣繡掛屏。長136厘米，寬51厘米；芯長125厘米，寬42厘米。分別為羊城八景之“波羅浴日”、“石門返照”、“蒲澗濂泉”、“景泰僧歸”。紅木嵌螺鈿邊框。白綾地，淡彩繡山水人物，上部均繡畫題和律詩1首。除采用廣繡平針、套針、纏針、滾針、釘線、鋪針、直針等傳統(tǒng)針法外，還使用竹織針繡茅屋頂，施毛針、網(wǎng)針繡船篷，扭針繡水紋等。細微處亦一絲不茍，均以最適合的針法表現(xiàn)，體現(xiàn)了廣繡針法繁復(fù)、窮其巧變的特點。配色上，以棕、褐、駝、香色為主色調(diào)，配深綠、淺綠、藍等色，典雅古樸又不失鮮麗明快，體現(xiàn)了廣繡的配色特點。構(gòu)圖繁而不亂，一派寧靜安閑、明艷典雅的意境。國家二級文物。

圖9為清紅木嵌螺鈿緞心百鳥朝鳳小插屏。高80厘米，寬60厘米。屏邊框為紅木制作，并嵌螺鈿作纏枝花卉及葫蘆紋樣，內(nèi)框紅木制，周邊嵌鼓釘紋形螺鈿。底座紅木制成，透雕纏枝花卉，玲瓏剔透。屏芯為廣繡百鳥朝鳳?！鞍嬴B朝鳳”意出宋《太平御覽》所引《唐書》，寓意百官朝拜君王，天下太平。宋代屏風、元代織物、明清瓷器及繪畫都常見此題材。此作品體現(xiàn)了廣繡的各類特點，構(gòu)圖比蘇繡繁麗，針工比魯繡細膩。米色緞地上繡鳳凰、仙鶴、鴛鴦、蜂鳥、八哥、鸚鵡等鳥禽，以及梧桐、牡丹、荷花、菊花等花木。禽鳥千姿百態(tài)，絕無雷同。以套針、齊針、施毛針、雞毛針、刻鱗針、接針等多種針法，交錯變幻，繡出禽鳥的羽毛和花木的花、葉，針神藝絕，出神入化，配色華美富麗。此插屏融織繡、木雕、螺鈿等工藝于一體，反映了清代屏風制作的獨特工藝。國家二級文物。

2.5 湘繡

湖南地區(qū)的代表性刺繡，是以長沙、寧鄉(xiāng)為中心，在湖南民間刺繡基礎(chǔ)上發(fā)展而來的繡種。江陵楚繡與馬王堆漢繡是湘繡發(fā)展之源。馬王堆漢墓出土了大量的刺繡衣衾，繡工精湛。漢代以后，湘繡莫名消失。清嘉慶年間，長沙縣很多婦女從事刺繡。咸豐年間，已出現(xiàn)許多繡莊。光緒年間，吳漢臣在長沙開設(shè)吳彩霞繡坊，繡品精良，流傳各地。同時湖南出現(xiàn)了一批專門為繡莊服務(wù)的畫家，他們熟悉刺繡工藝，繪制大批繡稿，深受刺繡藝人們喜愛，提高了刺繡藝術(shù)水平，精品繡畫倍增。

光緒末年，湖南民間刺繡發(fā)展成一種具有獨立風格、地方色彩濃厚的手工藝，“湘繡”這樣一個專門稱謂也應(yīng)運而生。湘繡吸取了蘇繡、廣繡的優(yōu)點。繡材上以彩色散絲作繡線，擘絲細若毫發(fā)，無捻而有絨面，具有真實的感覺，當?shù)胤Q為“羊毛細繡”。題材有風景、花鳥、動物走獸、人物肖像、金石書法等。常用針法有接摻針、挖摻針、打籽計、鉤針、亂摻針、亂插針等。配色上善于運用深淺灰及黑白色，強調(diào)顏色的明暗濃淡，增強了質(zhì)感與立體感。也善于利用空白，以虛實結(jié)合突出主題，造就了其水墨畫般的素雅品質(zhì)。針法上吸收蘇繡套針加以發(fā)展，以湘繡特有的鬅毛針繡出的獅、虎等動物，設(shè)色鮮明，線色準確，形象威武雄健，頗負盛名。湘繡早期繡品以日用裝飾品為主，以后繪畫性題材逐漸增加，充分表現(xiàn)出了中國繪畫的藝術(shù)特征。湘繡是融繪畫、刺繡、詩詞、書法、金石多種藝術(shù)為一體的繡品，200余種針法精細入微地刻畫物象，遠觀講究氣勢，近看出神入化，色彩豐富，形象生動自然，質(zhì)感強烈，審美價值較高。

圖10為清末民初湘繡魏碑拓片。長49厘米，寬39厘米。黑絲繡北齊天寶造像，其跋文：“北齊天寶造像碑，碑殘而文尚全，像無考”。白綢地繡紅色印章，篆書印文“松柏古抱”。國家三級文物。

圖11為清末民初湘繡人物故事屏片。長109厘米，寬37厘米。白地黑絲繡人物及行草題文：“賦罷清平調(diào)，濃恩湛九波，誰扶醉供奉，左右擁宮娥”。白綢地繡紅色印章，篆書印文“大壽考”。國家三級文物。

2.6 滿族民間刺繡

俗稱“針繡”、“扎花”、“繡花”。滿族先民在漁獵、農(nóng)耕生活中對大自然有著深厚的情感依賴，將自然界美好的、能夠寄托情感的物象作為滿族刺繡的藝術(shù)形象。加之東北地區(qū)氣候寒冷，漫長的冬季人們無法耕作，滿族婦女便將內(nèi)心深處對生機盎然的春天的期待、對幸福生活的向往，表現(xiàn)在刺繡作品之中。舊時滿族待字閨中的女孩兒無論貧富，自幼描花樣、學刺繡，并親手繡制嫁妝，刺繡技藝代代相傳，其藝術(shù)風格得以保留并傳承下來。因受關(guān)內(nèi)移民文化的影響，滿族民間刺繡在保留其淳樸、稚拙的風格基礎(chǔ)上也吸收了魯繡、京繡、蘇繡等的一些技法，并將本民族的生活習俗、神話故事、薩滿文化，以及吉祥觀、審美思維等融入其中，凝聚了滿族的審美情趣，積淀并傳承了他們的智慧。清代是其發(fā)展的頂峰時期。滿族民間刺繡的針法多為平繡、條紋繡、點繡、盤金繡、割繡、補繡、納紗、編繡等。題材及紋樣豐富，有花鳥蟲魚、山石樹木、人文故事、幾何紋樣等。滿族民間刺繡紋樣造型粗獷拙樸，生動夸張。抓住物像的本質(zhì)特征，以高度抽象、夸張變形的藝術(shù)手法進行刺繡；構(gòu)圖上講究圖案的對稱與均衡；冷暖色調(diào)對比強烈，色彩濃烈艷麗，常使用紅、綠、藍等亮色，色彩搭配協(xié)調(diào)，整體圖案視覺效果融洽和諧，藝術(shù)風格獨特。滿族刺繡的繡制者往往帶有自發(fā)性和娛樂性，不受設(shè)計規(guī)律和形式規(guī)矩的制約，更多的是憑借直覺的認識和傳承的經(jīng)驗，結(jié)合自身情感表現(xiàn)于繡品之上。滿族民間刺繡繡品的服飾類中多為繡花衣、繡裙、繡鞋、云肩、頭帕、虎頭帽、兜肚、鞋墊、袖頭、衣襟、鞋幫等；日用繡品則有手帕、荷包、門簾、鏡套、扇袋、褡褳、掛屏、被面、幔帳、枕頭頂?shù)?。服飾繡品中以枕頭頂?shù)拇汤C最為重要，未出閣的姑娘要繡大量的枕頂作為嫁妝將來帶到男家，以展示新娘的心靈手巧。滿族民間刺繡中數(shù)量最多的也是枕頭頂，傳世作品也最多。早年滿族枕頭的形狀是長方六面體，其兩端為正方形或長方形的枕頭頂片。枕頭頂成為滿族婦女盡情表現(xiàn)其刺繡技藝的載體。

圖12為清紅緞貼花彩繡枕頂。邊長22厘米。紅緞上貼繡花鳥、蝴蝶等花樣，藍緞邊為后鑲。國家三級文物。枕頂也稱枕頭頂、枕頭片、枕頭堵。滿族枕頂刺繡源于中原文化，在吸收中原漢文化的同時將滿族習俗及薩滿文化融入其中，別具一格。

圖13為清納紗卍字棱形紋枕頂。邊長16.6厘米。白紗地，納黑紅卍字邊，內(nèi)彩納圖案花紋，飾鑲黑緞邊。這一對枕頂，刺繡內(nèi)容、手法、風格統(tǒng)一，色彩協(xié)調(diào)，卻各有變化，毫無雷同。國家三級文物。

參考文獻

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