秋燁

我們從埃及首都開羅飛約旦首都安曼，飛行時(shí)長(zhǎng)只有1小時(shí)10分鐘。約旦是第一個(gè)我乘飛機(jī)到達(dá)而不用填入境卡的國(guó)家。飛機(jī)到達(dá)安曼皇后機(jī)場(chǎng)，出了到達(dá)大廳，一路往前走就到海關(guān)處，在LED指示牌“Jordan Pass&Visa”的窗口辦理入境手續(xù)。所有的租車公司柜臺(tái)都在到達(dá)大廳，提前在國(guó)內(nèi)租租車網(wǎng)上訂好了車，到租車公司柜臺(tái)辦好手續(xù)，工作人員便帶著我們到機(jī)場(chǎng)的Parking處提車了。

駕車到安曼市區(qū)大約40公里，跟著導(dǎo)航一路到達(dá)酒店，看著星星點(diǎn)點(diǎn)的燈光和依山而建的居民區(qū)，既興奮又有些緊張。

安曼初體驗(yàn)

安曼是座山城，主要景點(diǎn)集中在老城區(qū)，從我們住的酒店步行到阿卜杜拉國(guó)王清真寺不過10分鐘。清真寺外觀肅穆莊嚴(yán)，天藍(lán)色圓堡型穹頂是典型的伊斯蘭教風(fēng)格。正式進(jìn)入要從它的禮品商店通過，里面的穆斯林女子告知我必須穿上他們的長(zhǎng)袍并戴好帽子才能進(jìn)入。清真寺殿堂內(nèi)燈泡環(huán)繞的天花板、精致的祭壇、一塵不染柔軟的地毯給人以迷炫又敬畏的氣息。讓人意外的是在清真寺對(duì)面就是一座極具風(fēng)格的天主教堂。不能入內(nèi)，外面卻頗有氣勢(shì)。

沿教堂背后小路往羅馬劇場(chǎng)方向走，經(jīng)過上上下下數(shù)條山地馬路約50分鐘可達(dá)，沿路隨處可以感受到生活的閑適。而走到老城區(qū)，是另一番雜亂和荒蕪。在約旦和埃及過馬路是一樣的，行人基本不看交通信號(hào)燈，在茫茫車流中勇敢機(jī)智、見縫插針地過馬路，感覺我這已退化了的技能完全無法適應(yīng)這里的交通環(huán)境。

剛剛雨過天晴的安曼，濕漉的雨水浸潤(rùn)著石板地面，團(tuán)團(tuán)云層試圖遮蓋藍(lán)天。厚重的石墻上插著約旦國(guó)旗，半圓的山型石階環(huán)抱著中央空曠的劇場(chǎng)，讓人恍若隔世。初在中東見到羅馬劇場(chǎng)感覺甚是震撼，遙想3000多年前古羅馬人從歐洲跨越地中海統(tǒng)治了埃及和中東，并將宗教和文化殖民于此，而現(xiàn)今這塊土地不知變換了多少政權(quán)，但建筑依然。在劇場(chǎng)的兩側(cè)各有一個(gè)民俗館，介紹那時(shí)當(dāng)?shù)厝说纳詈蛣谧鳌?/p>

從劇場(chǎng)望向?qū)γ嫔降淖罡叻蹇梢钥匆姵潜ど健？瓷先ゾ嚯x不遠(yuǎn)，但是山路比較累人，我們是從酒店取了車，自駕上去的。路牌指示不是很清楚，需要用Google Map導(dǎo)航，再加識(shí)別路牌的理論與實(shí)踐相結(jié)合的方法。

城堡山入口處有兩塊牌子記錄了安曼得名的歷史。早在公元前300多年，埃及國(guó)王托羅密二世占領(lǐng)這里，把這里命名為Philadelphia。公元6世紀(jì)倭馬亞人（現(xiàn)今敘利亞人）在此建都，更名安曼，一直沿用至今。

據(jù)說，去城堡山最好的光景是日落。只是我們?nèi)サ哪翘煊捎跁r(shí)睛時(shí)雨，云比較厚，沒有看到日落，卻也看到了晚霞。一切的輝煌、奮斗、喧囂皆隱匿于夕陽(yáng)之下。城堡山下午4點(diǎn)就停止進(jìn)入了，但是可以在里面游覽到5：30左右，基本上日落后開始清場(chǎng)。我們?cè)诠ぷ魅藛T關(guān)上最后一排燈之前參觀了這里的考古博物館。喜歡古希臘藝術(shù)的朋友看到一定會(huì)驚嘆，原來歐洲的藝術(shù)遠(yuǎn)在中東也被傳承至今。

從城堡山開車回酒店是個(gè)小挑戰(zhàn)，因?yàn)橛袔讉€(gè)65度角以上的上坡U形彎。在大斜度的坡上踩剎車，停車再起步。有時(shí)在坡路上，看不到坡頂上的路況以及上面來車的走向，挺緊張的，好在有驚無險(xiǎn)。

佩特拉阿里巴巴的寶藏

一早8點(diǎn)從酒店出發(fā)驅(qū)車一路南下前往佩特拉。佩特拉位于約旦中南部，距安曼約260公里。出安曼后一路都是高速，間隔幾十公里就會(huì)有加油站、休息處。后半程會(huì)遇到有不少上山的路和村莊，最后的20公里感覺到了高點(diǎn)后一直在沿小路下坡，不過別犯嘀咕，跟著Google Map走，就是通往佩特拉之路！到達(dá)佩特拉時(shí)已是中午12點(diǎn)了。

佩特拉是約旦的靈魂，不少人專程為了它來到約旦。據(jù)傳說阿里巴巴和四十大盜的故事就發(fā)生于此。好萊塢的《奪寶奇兵三》和《變型金剛·復(fù)仇之戰(zhàn)》都在此取景拍攝。

先找到晚上住的民宿，一對(duì)年輕夫婦的房子。男主人是納巴特人，紋上下眼線、梳好幾根麻辮那種;妻子是在法國(guó)受教育的阿爾及利亞人。女房東很熱情健談，主動(dòng)給我們講了很多關(guān)于佩特拉旅游的事情。

佩特拉古城位于約旦南部沙漠，隱沒于死海和Aqada海灣之間1000米的高山峽谷中。納巴特人沒有留下任何文字記錄，但是在險(xiǎn)峻的峽谷中遺留下一處處的宏偉建筑顯示出它曾經(jīng)不平凡的輝煌歷史。

古城的所有“建筑”都是在高山巖石和山體上雕鑿而成。佩特拉的巖石帶有珊瑚寶石般的微紅色調(diào)，在每天不同時(shí)段的陽(yáng)光照射下呈現(xiàn)出迷人的色彩變化，它又被稱為“玫瑰古城”。佩特拉為納巴特人（古代阿拉伯部落）的王國(guó)首都，公元前1世紀(jì)時(shí)極其繁榮，公元106年被羅馬帝國(guó)軍隊(duì)攻陷，淪為羅馬帝國(guó)的一個(gè)行省，所以現(xiàn)在還能看到很多在古羅馬文化中常有的建筑。直至19世紀(jì)初納巴特人依然在此過著天然原始的生活。1812年瑞士旅行家約翰·貝克哈特喬裝成阿拉伯人在獲取當(dāng)?shù)厝诵湃魏筮M(jìn)入佩特拉，返回歐洲后把這里記錄下來，才使這座歷史古城回到了世界的視野。

2月的佩特拉并沒有陽(yáng)光下的曝曬，但同時(shí)天黑得也比較早。由于我們下午才開始進(jìn)山，女房東給我們提供一條大多數(shù)游客不常走的路線：由他先生開車途徑納巴特人的村莊從修道院的后山進(jìn)入，然后從修道院一路往回走。這樣一來省時(shí)間，二來車先開到山中，可以免去一些上山的階梯之苦?？纯创藭r(shí)已是中午1點(diǎn)了，我們決定試一下。

男主人說這是一條非常艱難的路，收費(fèi)30JD。一路上山，感覺和我們開的山路差不多，沒有艱險(xiǎn)的感覺。到了山上，才知道那里根本沒有路只有山。車輪是滾在山石和泥土一點(diǎn)一點(diǎn)向前挪的，四驅(qū)都如此費(fèi)力，普通轎車肯定直接擱淺了！山上沒有任何標(biāo)識(shí)，除非對(duì)此地極為熟悉，否則可以直接放棄這條路。

這樣的山路大概走了10幾分鐘，終于看到一塊修道院的牌子。牌子共有3塊，到上面的小標(biāo)符寫3就是要下車的地方了。從這里進(jìn)入的基本都是納巴特人帶過來的，工作人員和他們都很熟絡(luò)。工作人員告訴我們只有一條路順著走就能到修道院。但事實(shí)證明這“一條路”基本不是路，很多地方非常不明顯，要特別小心分辨所謂的“主路”和分叉路，基本就是山，朝哪個(gè)方向走好像都是非主流。在有些不確定的路上，我們只能以鞋印辨別，盡量往腳印多的方向走。好在一路視野極佳，崇山峻嶺即在眼前。

在無止境地上上下下，杳無人煙的山中跋涉了40多分鐘，見到一處賣茶飲的涼亭，知道路走對(duì)了。在繼續(xù)摸索中前行，當(dāng)我已經(jīng)開始懷疑人生的時(shí)候，希望的一只小手赫然進(jìn)入視野來向我打招呼。

這時(shí)距離下車1小時(shí)5分鐘左右，中間沒有休息，只是沿途拍照。這是個(gè)蠻有趣的路線，不重復(fù)走回頭路，也真正體驗(yàn)了無人重山的境界。修道院是佩特拉古城最大的“紀(jì)念碑”，寬47米，高48.3米，它是在整個(gè)山谷最深處的山體中挖鑿，它的每一根石柱、每一扇壁龕、每一個(gè)雕工都是如此的淳厚、拙樸并富有美感和力量。據(jù)說它最早可能是座陵墓，可追溯到公元2世紀(jì)早期，在拉貝爾二世統(tǒng)治時(shí)期。修道院內(nèi)部已被圍起，不能入內(nèi)。大廳后來作為基督教堂，后墻雕刻有十字架，因此得名修道院。遙想在2000多年前這里的居民以天為頂，以地為鋪，以山為家，每天徒步10公里，來到這里修行是怎樣一番場(chǎng)景與虔誠(chéng)。

我們又爬到修道院對(duì)面的山上，可以俯視其全景。在佩特拉，每個(gè)Trail的最高峰都會(huì)飄一面約旦國(guó)旗，修道院的就在這里。

下午4點(diǎn)鐘的樣子，我們開始往回走，即到佩特拉正門。途經(jīng)大神殿、柱廊街、教堂等古跡。眼見夕陽(yáng)漸漸落下，山間也悄悄從玫瑰色變?yōu)榻瘘S色，再變?yōu)橥良t色。月亮已經(jīng)升上來，出大門時(shí)已經(jīng)晚上6點(diǎn)。住的民宿離大門步行8分鐘路程。