小小Tapas，是西班牙的美味神奇小存在。

楔形打底法棍面包上擺放著各色美食，組成了口味豐富的Tapas

據(jù)記載Tapas起源于宮廷。

因這根牙簽的存在，Tapas又被稱為Pinchos（串燒）。

巴塞羅那夜享美味“蓋子”

航班抵達(dá)巴塞羅那已是夜晚。把行李扔在酒店，便出去尋找Tapas宵夜，因?yàn)槲以缫褜?duì)大名鼎鼎的Tapas耳熟能詳。夜色深沉，沒(méi)想到距離火車(chē)站不遠(yuǎn)的“Zarautz”餐廳卻燈火通明，人氣爆滿。西班牙人吃飯不怕晚，入夜正是逍遙好時(shí)光。

吧臺(tái)上的Tapas吸引了我的目光。在一塊塊切成楔形的打底法棍面包上，擺放著加泰羅尼亞地區(qū)的傳統(tǒng)烤香腸與炸雞塊，伊比利亞半島著名的火腿切片與腌漬橄欖，來(lái)源于地中海的炸墨魚(yú)、醋腌沙丁魚(yú)與鹽腌鱈魚(yú)塊，還在頂端點(diǎn)綴著水果蔬菜……這些疊羅漢式的食物中間，縱向插著一根牙簽，整體造型就像一艘滿載戰(zhàn)利品乘風(fēng)破浪的戰(zhàn)艦。這讓我想起哥倫布帶領(lǐng)西班牙艦隊(duì)，發(fā)現(xiàn)了美洲新大陸，開(kāi)啟了波瀾壯闊的大航海時(shí)代。在巴塞羅那所屬的加泰羅尼亞地區(qū)，因這根牙簽的存在，它被賦予另外一個(gè)形象的名字：Pinchos（串燒）。

據(jù)記載，Tapas起源于宮廷，是御廚為避免國(guó)王飲食過(guò)剩而又要滿足口腹之欲的小發(fā)明。因一時(shí)沒(méi)找到合適的餐具，侍者將Tapas像個(gè)蓋子似的覆蓋在酒杯上，與美酒一起呈上。國(guó)王龍顏大悅，隨口為這款輕便小食取名為T(mén)apas（西班牙語(yǔ)“蓋子”），并傳圣旨全國(guó)酒吧都要提供類似的“蓋子”，意為與民同享。

有趣的是自此以后，整個(gè)國(guó)家醉酒鬧事的事件大為減少，因?yàn)門(mén)apas不僅緩解了腸胃空空易醉酒的生理現(xiàn)象，還讓人們?cè)诿谰婆c美食的相得益彰中舒緩了情緒。這也為T(mén)apas定下了這樣的基調(diào)，它不僅是美味的食物，更代表著輕松享樂(lè)、隨意自在的生活方式。于是，西班牙老百姓悠閑地享受“喝酒聊天Tapas”的“組合套餐”，就這樣流傳下來(lái)。

就像此刻我盤(pán)中這些既解饞又解飽的“蓋子”，恰到好處地解決了我長(zhǎng)途飛行倒時(shí)差、胃口差的麻煩，1.65歐元的單價(jià)，一塊只需拇指和食指輕輕托舉的小小Tapas，是西班牙人把營(yíng)養(yǎng)美味與專注匠心濃縮在兩寸來(lái)長(zhǎng)的小身段做到極致的典范。我在巴塞羅那的第一晚，就這樣乘著“Tapas戰(zhàn)艦”，毫無(wú)違和感地駛?cè)肓宋靼嘌赖穆睢?p>

Tapas不僅是美味的食物，更代表著輕松享樂(lè)，隨意自在的生活方式。

波蓋利亞菜市場(chǎng)

說(shuō)實(shí)話，我們?cè)凇傲骼苏叽蠼帧奔案叩鲜ゼ姨玫挠斡[只能算是走馬觀花，但這條大街上卻有一處神奇的所在，居然讓我們?cè)诶锩嫦牧苏胩斓拇蠛脮r(shí)光，那就是波蓋利亞菜市場(chǎng)（Mercado de La Boqueria）。

菜市場(chǎng)并不難找，只因那扇極具特色的金屬大門(mén)，以及門(mén)前涌動(dòng)的人潮。我的雙腳邁入市場(chǎng)的一剎那，仿佛遁入了繽紛艷麗的美食森林。一排排伊比利亞黑豬火腿高懸在攤位的頂端，海鮮個(gè)個(gè)生龍活虎，鮮艷奪目的水果組成了絢燦的花園……這是對(duì)視覺(jué)、嗅覺(jué)、味覺(jué)的全方位誘惑，難怪美國(guó)新聞網(wǎng)CNN將這里列為世界最佳市場(chǎng)。

波蓋利亞菜市場(chǎng)的歷史可追溯到13世紀(jì)初，當(dāng)時(shí)的農(nóng)夫們將自產(chǎn)的水果蔬菜和魚(yú)類肉類拿到舊城墻下售賣(mài)，形成了一個(gè)露天市場(chǎng)。隨著人氣財(cái)氣的聚集，來(lái)自鄰近城鎮(zhèn)的農(nóng)民也加入了自由貿(mào)易的陣營(yíng)，但直到19世紀(jì)30年代，市場(chǎng)才得到法律承認(rèn)，由官方出面實(shí)施建筑施工，并正式營(yíng)業(yè)。1914年市場(chǎng)又經(jīng)過(guò)全面改造升級(jí)，如今我們看到的金屬屋頂就是那時(shí)建造的。Boqueria的名字也延續(xù)下來(lái)，因?yàn)樵诩犹┝_尼亞語(yǔ)中，其意為“出售山羊肉的地方”。

沿著流浪者大街一直走到海濱碼頭，只見(jiàn)海鷗翱翔，風(fēng)帆林立。

墨魚(yú)汁海鮮飯，是西班牙名副其實(shí)的“黑暗料理”。

我猜想，波蓋利亞菜市場(chǎng)對(duì)于巴塞羅那人，一定帶有這座城市的傳承脈絡(luò)與祖輩的溫情回憶。如今這里的店家，大多是市場(chǎng)創(chuàng)立初期那些農(nóng)夫的后代。此刻我眼前的這位攤主，手持一把鋼刀，熟練地在支架上一條油光發(fā)亮的伊比利亞黑豬火腿間游弋。我不知這一招一式的功夫已是幾代相傳，但他那游刃有余的架式與抑揚(yáng)頓挫的節(jié)奏，竟讓我聯(lián)想到樂(lè)手在優(yōu)雅地拉大提琴。就在我的思緒飄乎間，一份新鮮美味的生火腿切片已大功告成。我抓住這隨切隨吃的機(jī)會(huì)，以5歐元購(gòu)買(mǎi)了一小袋。取一片火腿細(xì)細(xì)觀瞧，它薄如蟬翼，色澤紅潤(rùn)，雪白的紋理呈現(xiàn)出大理石般滑潤(rùn)的質(zhì)感。放到嘴里，細(xì)嫩潤(rùn)滑，肥而不膩，入口即化。風(fēng)干的火候拿捏得恰到好處，腌制的咸味多一分則重，少一分則寡，飽含濃郁的果木香氣。

我發(fā)現(xiàn)在飽食火腿后嚼幾顆橄欖，是消食解膩的最佳選擇。西班牙漫山遍野的橄欖樹(shù)產(chǎn)出的橄欖果，被精于美食的西班牙人腌制成了獨(dú)具風(fēng)味的小食。無(wú)論是清淡微苦的Picual，果味濃郁的Cornicabra，還是細(xì)膩幽香的Manzanilla，都能在菜市場(chǎng)里尋覓到它們嬌小的身影。

當(dāng)然，菜市場(chǎng)里人氣最旺之地莫過(guò)于餐廳酒吧。因?yàn)閺牟藞@到餐桌，就在你的眼前神奇地轉(zhuǎn)換。食客們緊密地坐在吧臺(tái)前的高凳上，這典型性排排座堪稱菜市場(chǎng)一景。加泰羅尼亞傳統(tǒng)餐飲如蕓豆腸Butifarra con Jud i as、錫紙烤鱈魚(yú)Bacalao a la Llauna、什錦燉菜Escudella i Carn d'olla等，都可在菜市場(chǎng)里悉數(shù)品嘗。正值用餐高峰，我們兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)好大一圈，才找到空位落座。點(diǎn)一份加泰羅尼亞香腸，煙熏的辛辣口味與肉質(zhì)的鮮紅色澤來(lái)自紅甜椒，還有大蒜黑胡椒調(diào)味，再來(lái)一份煎魷魚(yú)并以薯?xiàng)l相伴，最后點(diǎn)一份被譽(yù)為“液體黃金”的西班牙初榨橄欖油涼拌的沙拉，作為旅行中健康營(yíng)養(yǎng)的補(bǔ)充調(diào)劑。

圣家堂流光溢彩的玻璃窗，是高迪創(chuàng)世杰作的縮影。

我在世界各國(guó)的旅行中，把逛當(dāng)?shù)丶辛袨轭^等大事，因?yàn)槲沂冀K認(rèn)為這是融入百姓生活的快捷方式。

特別是在集市品嘗那些現(xiàn)場(chǎng)烹制的真材實(shí)料，比在餐廳里僅憑各國(guó)語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)的菜名與侍者雞同鴨講地下單，優(yōu)勢(shì)不要太多。記得著名美食家蔡瀾先生在《蔡瀾逛菜欄》里寫(xiě)道：“我每天早上都喜歡散步到菜市場(chǎng)，看到新鮮上市的時(shí)令蔬菜，就像和老朋友見(jiàn)面一樣非常開(kāi)心，于是就買(mǎi)回家來(lái)做……”民以食為天。菜市場(chǎng)是直正屬于平民百姓的美味餐桌，亦是品鑒一座城市飲食性格的最佳場(chǎng)所。

圣家大教堂。

瓦倫西亞以“鍋”之名

我總覺(jué)得距離巴塞羅那西南350公里的瓦倫西亞，在眾多旅行攻略里被不公平地忽視了。且不說(shuō)入選世界文化遺產(chǎn)的古絲綢交易市場(chǎng)精美絕倫的建筑風(fēng)格，中央市場(chǎng)里售賣(mài)的從地中海打撈上來(lái)的海鮮與產(chǎn)自田園的瓜果蔬菜，還有頗具震撼力的古代斗牛場(chǎng)，單說(shuō)大名鼎鼎的西班牙海鮮飯誕生于此，就不虛此行。

公元10世紀(jì)，征服了伊比利亞半島上西班牙國(guó)土的摩爾人，把來(lái)自東方的水稻種植方法應(yīng)用于瓦倫西亞，在阿爾烏費(fèi)拉湖沿岸種植了一望無(wú)際的水稻。每到傍晚，農(nóng)民們?cè)谔镩g燃起篝火，架起大平底鍋，將米飯和菜地里收割的豆角、田埂間捉到的蝸牛、養(yǎng)殖的雞禽，甚至打獵獲得的野兔等一鍋燴，這便是海鮮飯的雛形。因西班牙瀕臨地中海與大西洋，于是充滿田園風(fēng)情的飯菜亂燉，逐漸演變成了海鮮飯。

連接巴塞羅那與瓦倫西亞兩地的公路一馬平川，我們輕松自駕3個(gè)多小時(shí)，“魚(yú)米之鄉(xiāng)”瓦倫西亞近在眼前。在著名的中央市場(chǎng)（Mercado Central de Valencia）入口處，我看到了批發(fā)鍋具的攤位。那一只只烏黑發(fā)亮的平底大鍋，仿佛彰顯著包容萬(wàn)象的氣魄。

在瓦倫西亞品嘗海鮮飯當(dāng)然是首選。侍者端來(lái)碩大的平底大鍋，我看到紅橙色的飯粒好似一塊豐收的稻田，點(diǎn)綴著誘人的大蝦、青口、魷魚(yú)、青菜……舀一塊“稻田”入口，飽滿筋道的米粒浸潤(rùn)了菜品的鮮香，熱氣騰騰，美味綿延。

歷史名城瓦倫西亞

“色香味”俱佳的海鮮飯，尤其“色”更符合我對(duì)食物的審美情趣。因其加入昂貴的藏紅花，就像一幅金秋田園濃墨重彩的油畫(huà)。但當(dāng)我品嘗扮相頗為另類的墨魚(yú)汁海鮮飯時(shí)，不得不鼓足勇氣，因?yàn)槟且诲仦鹾谟土恋娘埩＃拖裆畈豢蓽y(cè)的礦藏寶地。我用勺子小心翼翼地挖掘了一小塊放入口中，唇齒間感到微甜中帶著墨魚(yú)特有的咸腥，染黑的舌頭就像小時(shí)候吃了魔鬼糖。據(jù)說(shuō)當(dāng)年西班牙無(wú)敵艦隊(duì)征戰(zhàn)中南美洲時(shí)，因黃色粉末用完，廚師只好將準(zhǔn)備扔掉的墨魚(yú)汁投入海鮮飯鍋，誰(shuí)承想其鮮美令海員們一掃而光。依我看，墨魚(yú)汁海鮮飯是將畢加索“怪誕”的畫(huà)風(fēng)延伸至美食界的創(chuàng)舉。西班牙廚師仿佛用畫(huà)筆蘸上飽滿的墨魚(yú)汁，揮就出名副其實(shí)的“黑暗料理”。

馳名世界的西班牙黑豬火腿

“吉事果”是西班牙的休閑小吃

Jabugo小鎮(zhèn)探尋黑豬火腿的秘密

如果說(shuō)首府塞維利亞的弗拉門(mén)戈是西班牙的靈魂，那么在以“物華天寶”著稱的伊比利亞半島，西班牙黑豬生火腿則是陪伴我們一路自駕之旅的最佳拍檔。因?yàn)閷?duì)黑豬火腿的美味癡迷，我們前往其著名產(chǎn)地Jabugo小鎮(zhèn)，去散養(yǎng)純種黑豬的橡樹(shù)林牧場(chǎng)探尋究竟。也許是肉香不怕巷子深，Jabugo小鎮(zhèn)并未對(duì)外做過(guò)多宣傳。我們是査閱了諸多資料，并在自駕途中數(shù)次迷路才終于找到了村口。停好車(chē)，系緊鞋帶，背上沉重的相機(jī)，我們向密林深處走去。

瓦倫西亞中央市場(chǎng)，食材豐富，人氣頗旺

午后熱辣的陽(yáng)光透過(guò)橡樹(shù)的枝椏灑在身上，崎嶇蜿蜒的羊腸小道沙松路滑，沒(méi)走多遠(yuǎn)我已口干舌燥。終于，就在疲憊不堪的我們幾近放棄之時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)一只體型嬌小的黑豬正在林蔭下踱步，大喜過(guò)望的我一聲驚叫，黑豬瞬間消失得無(wú)影無(wú)蹤，這倒讓我對(duì)黑豬極佳的運(yùn)動(dòng)能力刮目相看。正因?yàn)槊刻斐掷m(xù)的運(yùn)動(dòng)，黑豬們擁有健壯的后腿與薄而窄的黑蹄，脂肪均勻地浸入肌肉，形成火腿肉質(zhì)特有的雪花紋理。此外，這些挑嘴的豬寶貝們以橡樹(shù)籽為飼料，是其肉味醇香的秘密。

在距離Jabugo鎮(zhèn)20分鐘車(chē)程的Aracena鎮(zhèn)，我們?cè)凇盎鹜炔┪镳^”里找到了伊比利亞黑豬火腿享譽(yù)世界的秘密。西班牙語(yǔ)Jamon特指用豬后腿制成的火腿，而豬是決定Jamon品質(zhì)的靈魂要素。每頭純種小黑豬擁有半公頃的橡樹(shù)林領(lǐng)地，在11月至翌年3月的橡樹(shù)籽成熟期，每只黑豬一天能吃掉7公斤橡樹(shù)籽，但每吃18公斤橡樹(shù)好，才能增肥1公斤。

腌制過(guò)程亦是不二要素。先將新鮮的豬后腿用地中海粗海鹽腌制10余天，再將火腿懸掛到樹(shù)林中風(fēng)干3至6個(gè)月，在火腿充分吸收了森林中的負(fù)氧離子氣息與地中海海風(fēng)的味道后，用蠟封裹，放入地窖貯藏18個(gè)月至3年，好似橡木桶內(nèi)經(jīng)年累月的葡萄酒，散發(fā)出歲月悠長(zhǎng)的余香……終于成就了獨(dú)步天下的伊比利亞黑豬火腿。如同地中海飲食的精髓代表西班牙橄欖油，由富含不飽和脂肪酸的橡樹(shù)籽生成食物鏈養(yǎng)育的黑豬火腿，以其豐富的營(yíng)養(yǎng)與美妙的口感，被譽(yù)為“行走的橄欖樹(shù)”。

歷史名城瓦倫西亞，閃耀著歷久彌新的光輝。

堂吉訶德是托萊多鎮(zhèn)的靈魂。

托萊多騎士鎮(zhèn)

滿是塵煙的道路上緩慢行進(jìn)著騎著毛驢的農(nóng)夫，路兩旁散落著低矮的農(nóng)舍與倒塌的圍墻，蜿蜒伸展的小徑通向蔥郁的菜園與農(nóng)田……曾經(jīng)的堂吉訶德與桑丘就這樣在拉曼査平原上晝夜兼程。而今，我從孔蘇埃格拉沿著CM42號(hào)公路向北自駕，只需45分鐘，便抵達(dá)托萊多。

站在托萊多城北山丘的觀景臺(tái)上，眼前如同西班牙國(guó)寶級(jí)畫(huà)家格列柯的名畫(huà)《托萊多的風(fēng)景》：碧玉般的塔霍河緩緩流經(jīng)托萊多古城的東、南、西三面，像是一道蜿蜒的天然屏障;綠林掩映間，錯(cuò)落有致的民居與古樸靜謐的城堡相映成趣，還有高聳入云的教堂鐘樓沖向蔚藍(lán)的天際……塞萬(wàn)提斯筆下的“永恒之城”托萊多，自古就是兵家必爭(zhēng)之地。從公元527年至1561年，三朝首都的歷史地位不僅極大地促進(jìn)了托萊多的繁榮與發(fā)展，還恰巧跨越了中世紀(jì)的歷程，而中世紀(jì)正是歐洲騎士文化蓬勃發(fā)展的鼎盛時(shí)期。

漫步托萊多古城街巷，濃郁的騎士文化風(fēng)情撲面。櫥窗里陳列著各式各樣銀光發(fā)亮的頭盔、佩劍、甲胄、盾牌……在玻璃窗反射的陽(yáng)光下，這些騎士的標(biāo)配物件令我感覺(jué)既真實(shí)又魔幻，仿佛觸手可及，又難以時(shí)空穿越。我看到在歐洲騎士中最為流行的全身封閉式鈑金甲，由頭盔、護(hù)頸、胸甲、臂甲、護(hù)肘、鐵手套、護(hù)腿、護(hù)膝、護(hù)脛和鐵鞋等組成，構(gòu)成了一套封閉的防護(hù)體系，這些鎧甲的真實(shí)原型曾在歐洲戰(zhàn)爭(zhēng)中發(fā)揮過(guò)閃耀光芒的作用。此外，造型別致的盾牌上鑲嵌的動(dòng)物文飾，更是點(diǎn)睛之作。中世紀(jì)歐洲文明甶森林文明所孕育，圖騰代表首推威武霸氣又高貴的獅子，“空中之王”雄鷹亦是座上賓。在騎士消失了幾百年的近現(xiàn)代，仍有很多歐洲人喜歡將鎧甲、盾牌作為裝飾擺放在家中，這也是托萊多騎士主題專營(yíng)店生意興隆的重要原因吧。

作為《堂吉訶德》的粉絲，我曾對(duì)騎士裝備十分好奇，如今親眼所見(jiàn)，更是癡迷。走進(jìn)一家店面斗膽詢問(wèn)一套甲胄的售價(jià)，答曰八萬(wàn)歐元！顯然，與這些精美絕倫又售價(jià)不菲的裝備相比，小說(shuō)里堂騎士的全副武裝太過(guò)寒酸：“他洗凈多年未用，已生銹發(fā)霉的甲胄，竭盡全力把他收拾好，卻發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)樣式簡(jiǎn)單的頂盔而沒(méi)有完整的頭盔，于是他用紙殼制成半個(gè)套頭盔接在盔上，并在頭盔里裝了幾根鐵棍，不愿拔劍試驗(yàn)就當(dāng)它是一個(gè)完美的頭盔……”雖然裝備低調(diào)，但這個(gè)手持長(zhǎng)矛與盾牌的精瘦老頭，依然是托萊多的靈魂人物，游客們爭(zhēng)相與造型各異的堂吉訶德人偶合影。堂吉訶德與桑丘還不遺余力地出現(xiàn)在冰箱貼、明信片，以及西班牙傳統(tǒng)的裝飾瓷磚貼片上，甚至二人風(fēng)塵仆仆的背影，還被雕刻在古董門(mén)板上！

漫步托萊多古城街巷，濃郁的騎士文化風(fēng)情撲面

造型別致的盾牌。

比薩格拉門(mén)的城墻上刻有塞萬(wàn)提斯給托萊多的題詞：“西班牙城市之光?！?/p>

在縱橫交錯(cuò)的托萊多古城里穿梭，抬頭所見(jiàn)是哥特式、摩爾式、巴洛克式與新古典式的王宮、教堂、修道院以及古城墻，觸手可及是穿越歷史的時(shí)光與氣息。三面環(huán)水的軍事格局，令古城唯一的北邊入口形成“一夫當(dāng)關(guān)，萬(wàn)夫莫開(kāi)”之勢(shì)。為加強(qiáng)防御，古老的城門(mén)分為兩座，里面的太陽(yáng)門(mén)建于13世紀(jì)，具有典型的阿拉伯風(fēng)格，高大、宏偉、挺拔。太陽(yáng)門(mén)以北是建于16世紀(jì)的比薩格拉門(mén)，門(mén)上雕刻著西班牙國(guó)王査理一世的帝徽——帝國(guó)皇鷹，城墻上刻有塞萬(wàn)提斯給托萊多的題詞：“西班牙城市之光。”

在托萊多古城穿梭

塞萬(wàn)提斯故居博物館隱藏在僻靜街巷里。

《堂吉訶德》于1605年付梓印刷并一炮走紅。

埃納雷斯堡塞萬(wàn)提斯的故鄉(xiāng)

塞萬(wàn)提斯的故鄉(xiāng)在托萊多以北105公里，馬德里以東35公里的阿爾卡拉·德·埃納雷斯堡市（Alcaláde Henares），塞萬(wàn)提斯故居博物館隱藏在赫納雷斯堡市僻靜的街巷里——馬約爾大街48號(hào)，但并不難找。門(mén)口擺放著堂吉訶德與桑丘的雕塑，院墻外張貼著《堂吉訶德》夸張怪誕又十分傳神的人物肖像。1547年，米格爾·德·塞萬(wàn)提斯·希韋德拉在這里出生，并度過(guò)了幼年時(shí)光。

推開(kāi)博物館大門(mén)，院子里類似于天井的格局傳遞出靜謐安祥，日久年深的味道，讓我恍惚以為穿越回到古代的中式庭院。游客寥落，這讓我能以一份從容悠閑的心境，慢慢地走進(jìn)塞萬(wàn)提斯的世界。一層是客廳、廚房、餐廳及一間手術(shù)室，因?yàn)槿f(wàn)提斯的父親是名外科手術(shù)醫(yī)生，樓上是主臥室、女傭房和兒童房等。我發(fā)現(xiàn)房間內(nèi)的銅制碳火盆、煤油吊燈、紡紗織布機(jī)、床上用品，櫥柜里擺放的陶瓷制品，以及一個(gè)可以靈活拼搭的木制休閑躺椅，都清晰地表明塞萬(wàn)提斯出身中產(chǎn)階層。至于成年后的塞萬(wàn)提斯經(jīng)歷事業(yè)上的短暫風(fēng)光，后又鋃鐺入獄，并最終貧困潦倒，那都是后話了。

博物館里少不了《堂吉訶德》。不同年代、不同譯文的書(shū)籍被吊上房頂，有如繁星密布。走廊里張貼著插圖，形象地勾勒出塞萬(wàn)提斯筆下的一主一仆。小說(shuō)里還寫(xiě)到，這位落魄鄉(xiāng)紳在姓名前冠以家鄉(xiāng)，全名是“拉曼査的堂吉訶德”，他認(rèn)為這樣做不僅可以顯示自己的籍貫，還能為故鄉(xiāng)增添榮耀。但我猜不出為什么塞萬(wàn)提斯在小說(shuō)開(kāi)頭只提到拉曼査大區(qū)，卻未把自己的出生地埃納雷斯堡加持在主角身上？當(dāng)《堂吉訶德》于1605年付梓印刷并一炮走紅，拉曼査的各個(gè)村莊都爭(zhēng)相恐后地攀這門(mén)親。虛擬人物堂吉訶德的出生地永遠(yuǎn)是個(gè)謎，但作者塞萬(wàn)提斯卻實(shí)打?qū)嵉貫楣枢l(xiāng)增光添彩。

博物館里隨處可見(jiàn)堂吉訶德的身影。

堂吉訶德是埃納雷斯堡市的靈魂人物

推開(kāi)博物館大門(mén)，院子里類似于天井的格局傳遞出靜謐安

從塞萬(wàn)提斯故居里陳列的一切，可以感知塞萬(wàn)提斯出身中產(chǎn)階層。

緊鄰故居博物館的塞萬(wàn)提斯廣場(chǎng)上，矗立著塞萬(wàn)提斯的黑色雕像?；拿娴母〉裨佻F(xiàn)了主仆二人的游俠經(jīng)歷，其中一幅便是風(fēng)車(chē)大戰(zhàn)中堂騎士人仰馬翻的畫(huà)面。不遠(yuǎn)處，一位金發(fā)姑娘正在臨摩塞萬(wàn)提斯雕像，我猜想她是埃納雷斯堡人。

埃納雷斯堡意為“埃納雷斯（河流）上的城堡”。在15世紀(jì)末鼎盛時(shí)期，紅衣大主教在這里設(shè)立了阿爾卡拉大學(xué)。如今，每年4月23日（塞萬(wàn)提斯逝世周年），西班牙國(guó)王和王后在這所大學(xué)的禮堂里，頒發(fā)西班牙語(yǔ)言文學(xué)的最高榮譽(yù)——“塞萬(wàn)提斯文學(xué)獎(jiǎng)”。此外，每年10月9日為慶祝塞萬(wàn)提斯出生，埃納雷斯堡市還舉辦熱鬧的“塞萬(wàn)提斯節(jié)”。

在馬德里郵政總局正前方，我終于找到了西班牙道路零起點(diǎn)標(biāo)志。水泥地面上清晰地雕刻著半圓形圖案，中央是西班牙地圖，南北指針指向左右兩側(cè)，上書(shū)“KM.0”，從這里向四周輻射出18條道路，通往西班牙全境。我拍下了雙腳與地標(biāo)的合影，那一刻，竟有一種儀式感上升心頭。曾經(jīng)，堂吉訶德與桑丘在西班牙廣袤而瑰麗的土地上，屢戰(zhàn)屢敗，披荊斬棘。而今的我，追隨著他們的足跡，圓一場(chǎng)騎士夢(mèng)想。

塞萬(wàn)提斯廣場(chǎng)上，矗立著塞萬(wàn)提斯的黑色雕像。

塞萬(wàn)提斯故居門(mén)口，擺放著堂吉訶德與桑丘的雕塑

TIPS

·常規(guī)解讀

西班牙旅行簽證為申根簽證，貨幣為歐元。在西班牙支付僅憑個(gè)人意愿，為表達(dá)感謝，可在享受用餐、乘坐出租車(chē)等服務(wù)后，以找回的零錢(qián)作為小費(fèi)。西班牙人有午休的習(xí)慣，商店中午不營(yíng)業(yè)，且周日及節(jié)假日閉店。

·自駕指南

與中國(guó)相同，在西班牙駕車(chē)為左舵右行。西班牙交通路況良好，適宜全程自駕。西班牙語(yǔ)交通標(biāo)識(shí)，按常規(guī)思維易于理解。西班牙高速公路為收費(fèi)公路，請(qǐng)準(zhǔn)備適量歐元現(xiàn)金紙幣與硬幣，以防信用卡無(wú)法支付。停車(chē)時(shí)為安全計(jì)，望隨身攜帶貴重物品與旅行證件。