明代男子巾類首服藝術(shù)特征及其造物思想研究

賈琦　趙千菁

摘要：巾最初是布帛制作的系佩飾物，同時可擦拭物品，后有人用作裹頭布，至明代男子用巾的風(fēng)尚已超越以往任何時期。文章利用考古類型學(xué)的分析方法對明代男子巾類首服類型加以考證，總結(jié)其表現(xiàn)特征，同時利用圖文互證及例證比較等分析方法，對明代時期男子巾類首服的用料及裝飾手法進行梳理、歸納。研究表明：明代男性巾子類型可分為兩類七型，造型均衡和諧、簡練大方，面料使用在僭越等級基礎(chǔ)上越發(fā)精致奢侈，裝飾技法豐富多樣。其造型及使用在時代演進過程中呈現(xiàn)的造物審美及造物倫理轉(zhuǎn)向，與時代的政治制度、社會結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)，世人的審美觀、倫理觀等也是重要影響因素。

關(guān)鍵詞：明代;男子巾類首服;藝術(shù)特征;造物審美觀;造物倫理觀

中圖分類號：TS941.12;K892.23

文獻標(biāo)志碼：B

文章編號：10017003（2021）04009510

Abstract：Thetowelwasoriginallyatyingaccessorymadeofclothandsilk，whichcanalsobeusedtowipeobjects.Latersomeoneusedittowraparoundthehead.ThefashionofmenwearingheadclothsintheMingdynastyhadsurpassedanypreviousperiod.Inthisarticle，byusingthemethodofarcheologicaltypology，atextualresearchwasconductedonthetypesofmensheadclothsandtheirrepresentationfeaturesweresummarized.Atthesametime，thematerialsanddecorationtechniquesofmensheadclothsintheMingdynastyweresortedoutandsummarizedbyusingthecross-checkofimageandtextandexamplecomparison，etc.TheresultsindicatedthatmensheadclothsintheMingdynastycanbedividedintotwocategoriesandseventypes，withbalancedandharmoniousshapes，simpleandelegantlooks.Theuseoffabricwasincreasinglyexquisiteandextravagantonthebasisoftranscendingrank，andthedecorationtechniqueswereabundant.Alongwiththeevolutionoftimes，theirshapesandusepresentedaturnincreationaestheticsandcreationethics，whichwascloselyrelatedtothepoliticalsystem，socialstructureandeconomicdevelopmentofthetimes.Peoplesaestheticstandardsandethicswerealsoimportantinfluencefactors.

Keywords：Mingdynasty;mensheadcloths;artisticcharacteristics;creationaesthetics;creationethics

作者簡介：賈琦（1971），男，教授，主要從事可持續(xù)服裝與服飾設(shè)計、服飾文化的研究。

“首服”作為飾首的服飾，其中包括冕、弁、冠、巾、幘等各類[1]，其中巾類使用時間最長、花色最多。因中國古代男子發(fā)式單一，所以束發(fā)、巾裹飄飄的形象又獨樹一幟[2]?！敖怼闭Z義原為用布帛制作的系佩飾物[3]，同時可以用來擦拭物品，《玉篇》中“巾”的釋義為“佩巾也，也本以拭物，后人著之于頭”[4]。就現(xiàn)有資料來看，巾類在商周時期包裹的方式已發(fā)展較為成熟[2]，最初是庶民在勞動中使用，以防止頭發(fā)散亂。受秦朝制度影響，漢代后期首服體系逐漸形成，巾幘也流行起來[5]。至唐代時，巾子形制、質(zhì)料已在不斷變化。武周時期，武則天所賜大臣高頭巾子“武家諸王樣”，被視為高頭巾子往高發(fā)展的一個源頭[6]，巾子也從上層階級開始流傳開來。魏晉時期巾裹樣式從不定型發(fā)展出定型樣式[2]，從軟裹式向硬體式轉(zhuǎn)變。宋元時期巾類發(fā)展蓬勃，雜劇演員所特有的首服“諢裹”也是經(jīng)過藝術(shù)加工的巾子[7]，軟裹式與硬體式巾子并存發(fā)展。至明代，男子扎巾的風(fēng)氣鼎盛，巾子類型豐富，材質(zhì)多樣，裝飾手法繁多，受眾階級更廣，展現(xiàn)實用與禮儀雙向發(fā)展的道路。

現(xiàn)今學(xué)術(shù)界對于明代男子巾類的研究多將其歸于首服中提及，在沈從文[8]、周汛等[9]在服飾史研究專著中都有闡述，但都未將巾類首服作為重點章節(jié)研討。此外，若干學(xué)術(shù)論文在中國古代男子巾類首服的發(fā)展演變、造型結(jié)構(gòu)、裝飾配件及佩戴風(fēng)尚等方面對明代男子巾類有一定的涉獵。麥堅[2]、滕維雅[10]認為明代男子巾類首服承接宋元年代并多向蓬勃發(fā)展，是中國古代男子巾類首服發(fā)展的鼎盛時期。在造型結(jié)構(gòu)研究上，賈璽增[11]將中國古代巾類首服依據(jù)固定方式分為“紐髻式”“韜發(fā)式”和“裹首式”三種形式，但筆者認為還可結(jié)合巾高度和頂型等特征做詳細劃分;滕維雅[10]做首服分類研究時根據(jù)巾的取名方法來歸類巾類品種，如將依據(jù)巾的顏色、用料、形狀及佩戴者的身份等取名的各歸為一個品種，筆者認為還可在此基礎(chǔ)上深入巾的顏色或者用料等某一構(gòu)成要素，探究其中的內(nèi)在的文化意蘊;賈璽增[12]又對明時期巾帽類首服的固定和裝飾用具進行了大量的實物和圖像資料考證，這為本文明代男子巾類首服的飾件裝飾流變部分提供了一定的前期研究基礎(chǔ);尹志紅[13]結(jié)合明清時期寫實主義小說中男子服飾描寫，探討明代男子首服在服飾發(fā)展中的地位，對書中巾類服飾描寫做了簡要說明。在其他領(lǐng)域，有影視戲劇學(xué)者鐘林軒[14]，借由明代冠巾交錯縱橫的發(fā)展，說明現(xiàn)今的歷史題材戲劇、影視的服裝設(shè)計塑造出具有鮮明個性特征的人物形象的可能性;更有語言文字學(xué)者劉幼玲[15]將Dent-Young父子所譯的《水滸傳》中“巾”的英譯詞匯作為研究對象，整合文中“巾”“萬字巾”“折角巾”“一字巾”等巾類的譯文，分析其可取的英文表達，呼吁同一文化詞匯用同一種譯文，這也為本文的詞匯英譯提供了一定的參考。

筆者參考以上研究，利用考古類型學(xué)的研究方法對明代男子巾類首服的類型進行歸納、總結(jié)，其材質(zhì)與裝飾手法的藝術(shù)特征也將作為重要構(gòu)成要素著重探討。此外，本文結(jié)合官修著述、碩儒筆記文集等文本資料和傳世繪畫、文本插圖等圖像資料進行圖文互證，細致化、系統(tǒng)化地對各要素發(fā)展特征、演變規(guī)律進行考證，而后深入分析其中蘊含的造物思想，探析明代男子巾類首服文化的內(nèi)在意蘊。

1 明代男子巾類首服的藝術(shù)特征

明代男子巾類種類僅古文獻記載的就有百余種，筆者以此為樣本對明代男子首服巾類的類型、材質(zhì)及裝飾手法進行梳理、分析與總結(jié)。其中需要說明的是，如成書于萬歷十五年（1587年）《三才圖會》[16]中繪制的巾子圖像，并不一定都是萬歷年間的產(chǎn)物，還需結(jié)合明代文獻記述雙向考證其具體出現(xiàn)和流行時期。

1.1 和諧而簡潔的造型藝術(shù)

鑒于明代男子大部分巾類在明代官修著述及文人著說中，基本沒有關(guān)于其高、寬或者直徑等具體尺寸的記載，故筆者在研究時為方便分析、比較其類型與結(jié)構(gòu)，現(xiàn)將《大羽華裳明清服飾特展》[17]中明代男子首服及明墓中出土的部分男子首服[18-20]，整理出尺寸數(shù)據(jù)于表1中。需要補充說明的是，表1中表示“僅巾頂至巾底或冠底至冠頂”高度的數(shù)值為筆者根據(jù)實際尺寸與出版物圖片的大小按比例計算，故計算結(jié)果可能存在一定誤差，并非確切數(shù)值。另外，在大部分男子巾式直徑與高、寬數(shù)據(jù)資料不得而知的情況下，通過表1可獲得明代男子首服慣用的直徑、高的尺寸范圍，為后續(xù)分析男子巾各類型的平面結(jié)構(gòu)做推論參考。

表1中去除最大直徑值和最小直徑值計算所得直徑均值為17.95cm，平均周長為56.4cm左右，這基本符合成年男性頭圍參考值57cm[21]減去1cm左右放松量的數(shù)值。表1中去除最大高度值和最小高度值所得高度均值約為20cm。結(jié)合上海明墓群處士黃孟瑄夫婦墓中有出土一頂高約14.5cm的四方巾，基于該四方巾四邊基本相等的特性，計算得出其周長約為58cm，也符合成年男性頭圍參考值57cm減去1cm左右放松量的數(shù)值。對比之下，筆者認為明代男子巾類首服高度在14.5～20cm。

宋代趙彥衛(wèi)《云麓漫鈔》中根據(jù)巾頂形狀將巾子分為“圓頂、方頂、磚頂、琴頂”[22]四個種類，但筆者認為這一分類方法中可比較的因素較單一，忽略了巾類造型與包裹形態(tài)之間的聯(lián)系。相較而言，筆者更認同孫機[6]的分類觀點，即以有無披幅及披幅位置作為區(qū)別，將明代頭巾分為前有披幅、后有披幅及前后均有披幅三個類型，但筆者認為還可在此基礎(chǔ)上聯(lián)合巾類造型變化，進一步細分類型式樣。故融合以上方法，即整合巾身形態(tài)、纏裹方式與巾身前、后和下半部分造型變化的多方面特點，將明代男子巾類首服劃分為兩類七型，其各部分造型變化位置如圖1所示。

1）甲類為軟質(zhì)料、無特定形狀的軟裹巾子，可分為兩個類型：A型，巾身下無披幅;B型，巾身下有披幅。

2）乙類為硬質(zhì)料、有特定形狀的硬裹巾子，可分為以下五個類型：

①型，巾子正側(cè)面基本呈正方形，其下又可分出二式：型Ⅰ式方頂;型Ⅱ式圓頂。

②型，巾體正側(cè)面基本呈長矩形，其下又可分出二式：型Ⅰ式深罩;型Ⅱ式淺罩。

③型，巾體正側(cè)面前俯后高，其下又可分出二式：型Ⅰ式巾身下無垂帶;型Ⅱ式巾身下有垂帶。

④型，巾體正側(cè)面呈階梯狀，其下又可分出三式：型Ⅰ式方頂巾身后兩腳朝上;型Ⅱ式圓頂巾身后兩腳朝上;型Ⅲ式圓頂巾身后兩腳朝下。

⑤型，巾體正面造型呈房型，其下又可分出三式：型Ⅰ式僅有前披幅;型Ⅱ式僅有后披幅;型Ⅲ式前、后有披幅;型Ⅳ式巾身前、后、下都有披幅。

其中，甲類A型及甲類B型的巾類造型隨著系扎狀態(tài)而發(fā)生變化，形態(tài)軟塌;乙類型巾式整體輪廓為等長的直線，主要區(qū)別在巾頂為方平頂或是圓頂;型即為正面造型大致呈現(xiàn)豎長方形形態(tài)的巾類，具有兩兩對邊等長的特性;型可看作在型巾類造型上的局部變化;型除卻有方形形態(tài)的雙倍觀感以外，外輪廓造型棱角變化起伏跌宕;型視覺特征表現(xiàn)為上窄、中寬，底部呈扁長方形，造型穩(wěn)固、堅實[23]。

根據(jù)整理分析，筆者認為明代男子巾類造型大致有兩個特征：1）均衡和諧。明代男子巾類外形結(jié)構(gòu)皆表現(xiàn)出左右對稱的特征，這遵循了中國傳統(tǒng)文化中儒家“尚中對稱”原則，與中國傳統(tǒng)建筑風(fēng)格一脈相承。譬如都城組群、官式寺廟等建筑都以中軸線貫穿南北，成左右相對的嚴(yán)謹布局。2）造型簡潔。明代男子巾類各類型區(qū)別一般在正面、側(cè)面，某一類型并存的不同式樣主要區(qū)別在于巾頂造型及巾身前、后造型上，輪廓表現(xiàn)多以直線或折線為主，個別輔有曲線相襯。明代男子兩類七型的巾子式樣梳理，其基本類型及結(jié)構(gòu)分析見表2。需要說明的是表2中根據(jù)以上研究所繪制的平面結(jié)構(gòu)圖，除有確切尺寸部分實物以外，其他無從得知確切尺寸的樣本將參考同一類型中實物尺寸作圖，直徑參考數(shù)值為18cm，型、型及型巾子高度約為14.5cm，型、型高度約為20cm，其中平面結(jié)構(gòu)圖不包括縫頭。

1.2 越級而精奢的面料使用

根據(jù)出土實物和文獻[32-33]來看，明代男子巾類首服材料構(gòu)成主要分為巾面、巾里兩個部分。其中男性權(quán)貴巾類首服的巾面主要為織造精密細致、花色豐富的紗、緞、絹等絲織物，明中、后期上層社會的巾子質(zhì)料也用雜色纻絲（緞）[34]、質(zhì)地較稀薄的綾羅等，巾里一般為綢等絲織物。明初男性庶民百姓巾類首服的巾面、巾里基本為同一材質(zhì)，主要是棉、麻、葛等植物纖維的織物，明代后期商人平民的巾子也使用細絹、緞等精細織物。本文以緞類材料為例說明，明初服飾制度明確規(guī)定緞類面料在洪武二十六年（1393年）規(guī)定只許品官常服中用。圖2（a）[35]所示素緞網(wǎng)巾為成化年間（1465—1487年）在世的張懋墓中出土，但張懋在世時時任義宰一職，實際為榮譽加銜，僅相當(dāng)縣一級的虛職官員，巾服質(zhì)料使用明顯逾制。這一現(xiàn)象其他出土實物中也有發(fā)現(xiàn)，如圖2（b）[19]所示的素緞四方巾及圖2（c）[19]所示的素緞幅巾均為弘治至正德年間（1495—1541年）在世的劉湘墓出土，但根據(jù)墓志可判定李湘為無官職處士，即普通人也用素緞。另成書于1528年后記錄明代人物逸事、風(fēng)尚變化的《北窗瑣語》[36]中，有記載商販平民戴綢絹質(zhì)料的模仿忠靜巾樣式制成的凌云巾，并被認為敗壞風(fēng)俗。由以上可見，當(dāng)時平民男子巾服質(zhì)料使用僭越現(xiàn)象層見迭出，這一現(xiàn)象應(yīng)是與當(dāng)時商品經(jīng)濟發(fā)展不無關(guān)系。明代官員張翰在《松窗夢語》卷四中，有敘述他祖父在成化年間（1465—1478年）以一錠銀買一張織機織各色纻布，因質(zhì)量精工受顧客歡迎，獲利五倍，后增至織機20余張仍供不應(yīng)求的故事[37]。明代中后期各類面料的生產(chǎn)規(guī)模擴大、貿(mào)易往來頻繁，也一定程度上影響價格，其結(jié)果對消費產(chǎn)生顯著作用，是消費社會興起的主要物質(zhì)基礎(chǔ)。明代中后期民眾在購買力允許的情況下，僭越等級消費精致且相對奢侈的面料，使得奢侈品出現(xiàn)在日常使用中，且極具普遍性，皆合乎當(dāng)時“消費社會”時代發(fā)展的趨勢。

1.3 多樣而有意的裝飾手法

明代男子巾類首服的裝飾手法豐富多樣，根據(jù)出土、傳世實物及畫像等可概括為釘線邊、綴掛件、縫玉飾三類。其中，釘線邊是指巾身釘縫紋樣做邊飾。如圖3（a）所示的蘇州虎丘王錫爵墓中出土的忠靜巾[18]，其正面連接兩旁后面巾身上縫壓金線邊云頭如意紋?？梢娫祁^和如意造型二合一，云紋向兩頭發(fā)散，尾梢有流動起伏感，寓意平靜、收斂，也與忠靜巾“進思盡忠，退思補過”的寄意一致。如圖3（b）[17]所示絨面忠靜巾背后為卷云紋雙翅，也做金線邊，成對出現(xiàn)的卷曲線條，寓意步步高升、吉祥如意。

綴掛件是指在巾身縫綴要配合繩鏈?zhǔn)褂玫娘椉?，典型的如流蘇、巾環(huán)。如表2中，型I式方頂皂隸巾[16]一般為衙門公差雜役佩戴，雖被視為“賤役”的皂隸，地位雖然卑微，但他們代表的是官方衙役形象，所以巾身側(cè)面除有黑色絲線串接而成的流蘇裝飾，有的還插孔雀翎或者雉尾。巾環(huán)在金代冠巾裝飾中尤具特色，同時具有收緊細繩以達到束緊巾子的作用，如圖4所示的故宮博物院所藏明代末期計盛所繪的《貨郎圖》中，貨郎頭部兩側(cè)的飾件為巾環(huán)。

縫玉飾是指在巾身縫綴玉質(zhì)飾品做裝飾，并且常同時出現(xiàn)多個品類，常見的如“玉結(jié)子”“玉圈”“玉花瓶”?！犊妥樥Z》（1617年）巾履篇中也曾提及“近年以來……巾之上或綴玉結(jié)子、玉花瓶，側(cè)綴以兩大玉環(huán)”[38]。這些飾件主要展現(xiàn)了佩戴者的風(fēng)雅，更大程度上使其實現(xiàn)自我愉悅?！坝窠Y(jié)子”“玉圈”即為片狀的玉飾，形象如圖5所示南京博物院藏《明人十二相冊》的《徐渭像》中，人物頭戴的飄飄巾前所示的“玉花形片”，花瓣造型復(fù)雜，但不失裝飾趣味。

綜上可知，明代男子巾類首服既有平面的圖案裝飾也有立體的飾件裝飾，但后者占多數(shù)，飾件裝飾內(nèi)容在直觀效果上產(chǎn)生更醒目的視覺焦點以外，也通常與佩戴者本身息息相關(guān)，體現(xiàn)佩戴者身份。

2 明代男子巾類首服體現(xiàn)的造物觀及其具體表現(xiàn)

2.1 由“寧古無時”至“惟新求變”的造物審美轉(zhuǎn)向

2.1.1 明初期“寧古無時”的造物審美觀及其重復(fù)性、非創(chuàng)造性的具體表現(xiàn)

明初，統(tǒng)治者對元代體制并不認同，洪武元年明太祖詔令“復(fù)衣冠如唐制”，這里的“唐制”并不特指唐代，實際上囊括了歷史上中原地區(qū)漢族所建的王朝。明代末期文人文震亨在《長物志》中提出“寧古無時”[39]觀點，認為器物寧可古舊不可時髦，強調(diào)古制古式和舊制舊式。筆者認為“復(fù)古雅”造物審美觀實際與“復(fù)衣冠”一脈相通。明代初期的結(jié)巾在唐代武則天統(tǒng)治時期便已出現(xiàn)，浩然巾相傳因唐代孟浩然長戴而得名，貂蟬籠巾實際承襲的是宋代朝服頭飾，士人所戴軟體儒巾自宋代就有隱士文人佩戴，東坡巾相傳是因宋代蘇東坡首戴此巾而命名等。本文以前朝不同時期與明朝初期的東坡巾舉例，如圖6所示。圖6（a）[40]為北宋劉松年作的《會昌老九圖》中戴東坡巾的士人，圖6（b）[41]為金代戴東坡巾的陶俑，圖6（c）[42]為臺北故宮博物院藏明代初期戴進（1388—1462年）《太平樂事冊·木馬》中人物局部。從上述明代男子佩戴巾類的圖像上看，巾式都為里外兩層，內(nèi)層即實際巾身，一般做得比較高;外層略矮，且正前方中部不縫合，形成開口，整個巾身前后左右各折一角，整體呈四方形。明代初期，東坡巾巾式僅有的不同之處為巾身后綴一紗帛，但總體造型基本與前朝一致。

以上舉例的畫像、雕塑等藝術(shù)活動一般都是面對真人寫生或固定形象做參照，所以創(chuàng)作對象服飾造型的捕捉效果極大程度上取決于雇主本人的審美，如明代東坡巾巾式模仿并重復(fù)實踐前朝造型出現(xiàn)同一程度上的循環(huán)交替（圖6）。筆者認為，明代初期所強調(diào)的“復(fù)衣冠如唐制”的古制古式、舊制舊式造物審美觀實際可以看做是保守審美的價值取向，即沒有創(chuàng)造自發(fā)的審美意境，僅停留在模式化的思維活動中。筆者認為合理的解釋有二：一是受上層階級決策影響。上層階級被自發(fā)積淀的信仰禮儀規(guī)范、日常習(xí)俗常識等支配。張佳[43]指出明初去蒙古化為目標(biāo)的服飾復(fù)古改革，目的在于塑造“承古先圣王之統(tǒng)”的正統(tǒng)地位，以期加強民眾對新政權(quán)的認同。因此，筆者認為明初期男子巾類首服“寧古無時”的造物審美觀也可以看作是明初利用“祖制”扶正挽救明初服飾秩序的其中一環(huán)。二是受社會經(jīng)濟水平影響。明代初期強調(diào)民生休戚，是一個女織男耕、儉約樸素且較為安定的社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，百姓處在忙于解決自身生存和基本溫飽的境況下，先行恢復(fù)唐宋以來的相關(guān)的日常服飾對于百姓及國家來說是比較穩(wěn)當(dāng)?shù)倪x擇。因此，明代初期男子巾類首服造型在兩種因素的影響下，呈現(xiàn)“寧古無時”的造物審美觀及重復(fù)性、非創(chuàng)造性的藝

術(shù)表現(xiàn)，也是必然的結(jié)果。

2.1.2 明代中后期“惟新求奇”的造物審美觀及其個性化、時尚化的具體表現(xiàn)

明初，統(tǒng)治階層為鞏固政權(quán)實行了一系列改革措施，推動了明代中葉以后商品經(jīng)濟的發(fā)展，促使了社會轉(zhuǎn)型。與此同時，商品經(jīng)濟的繁榮也帶來消費繁榮，部分得利的人生活水平提高，價值觀念也發(fā)生轉(zhuǎn)變，社會各階層都不同程度地出現(xiàn)了“求新”“崇奇”的風(fēng)尚。這樣的時代背景為明代中后期男子巾類首服設(shè)計上的“新”與“變”提供了一定的空間?！渡袝分幸蒙瞎刨t人遲任的論說：“人惟求舊，器非求舊，惟新?！盵44]大意是結(jié)交的人以舊時相識、相親的為好，但是用器物不找舊的而專門找新的，這相當(dāng)契合明代中后期男子巾類首服的造物審美觀的表現(xiàn)。

一說“求新”?！犊妥樥Z》（1617年）中用“十余年變?yōu)槎辍?，以年為單位記述婦女衣飾變化速度，在記述男性巾類首服時卻用了“日異月新”[45]一詞，可見相較之下男子巾式變化周期之快。筆者再以明朝中后期的東坡巾為例說明。圖7（a）[46]為仇英（1497—1552年）《人物故事圖·竹院品古》人物局部，可以看出巾式略高于明初期樣式;圖7（b）為現(xiàn)藏于常熟碑刻博物館中隆慶二年（1568年）所制的《歸氏四世像贊》人物局部，石刻人物所戴東坡巾的巾身增加布帛底部結(jié)構(gòu);圖7（c）明代為萬歷十八年（1590年）所作的民間私人收藏的傳世畫處士栢塘陳公像，陳公佩戴的東坡巾體式相交隆慶二年的石刻像更高，巾身更瘦長;圖7（d）[44]為明代萬歷十九年（1591年）明代刻本插圖中戴此形東坡巾的士人形象，巾身又略有縮短，巾身前布帛多了一道裝飾線，且巾后有一紗帛下垂;圖7（e）[47]為萬歷十九年（1591年）明代沈俊所繪制的《陸文定人畫冊》人物局部，可見東坡巾身向上方隆起，但也不排除是透視原因。筆者認為以上舉例的東坡巾雖巾式高低方面區(qū)分不明顯，也無法考證繪者是否結(jié)合畫中人物對巾式高低進行了自我調(diào)整，但臨近年間及同年間的造型表現(xiàn)多樣且無重復(fù)，這也能一定程度上證實明代中后期男子巾類造型結(jié)構(gòu)變化流行頻率之快、變化周期之短。

明代中后期，明初構(gòu)建的“秩序”理想藍圖受到?jīng)_擊，富賈商人試圖通過社會財富改變社會地位，在服飾上極其有力的動作更是帶動了庶民階層、賤民人群，甚至波及上層社會人士。例如，方巾本是明代儒士（秀才、生員）的標(biāo)志性服飾，也是明代學(xué)問與品行的象征，但明代中后期出現(xiàn)“滿城文運轉(zhuǎn)，遍地是方巾”的情形迫使儒士為鞏固身份地位做出努力，這些行為也讓儒士不經(jīng)意間成為晚明最具有時尚創(chuàng)新精神的人群之一[48]。成化年間文人陳白沙展現(xiàn)自身的文人自信自制“玉臺巾”，形制類似沒有披幅的方頂華陽巾。文人張履祥（1611—1674年）不屑崇禎年間矮至數(shù)寸的巾式怪象，自制“長方巾”，搭配袖口一尺二寸（40cm）的深衣，并認為自己并不是不同于常人，是常人不同于他。明代晚期隱士陳繼儒自創(chuàng)“眉公巾”，基于自身對于主流社會的影響引來全民效仿。文人為維系自身形象和名望，除竭力追趕潮流以外，以自身為起點創(chuàng)新、創(chuàng)造巾類首服的時尚行為也充分體現(xiàn)出明代中后期巾服“新”思想的一個側(cè)面。

二說“求奇”。對于巾式熱衷更改傳統(tǒng)穿戴方式，或是基于傳統(tǒng)巾式創(chuàng)制奇特造型，如余永麟《北窗瑣語》記載過當(dāng)時有將“四方平巾對角戴”[36]的民謠。如此還有由方巾衍生出來的金錢方巾、鑿子方巾、嘴方巾、四角方巾、斜角方巾等[48]。這些方巾的具體造型雖已無法考證，但是這些獨辟蹊徑的新奇名字已能體現(xiàn)明代中后期世人制造前衛(wèi)巾式的熱忱，以及當(dāng)時民風(fēng)開放包容的景象。明代顧起元《客座贅語》（1617年）巾履篇中曾提及“近年以來……有漢巾、晉巾，唐巾、諸葛巾……”[45]明代王圻《三才圖會》（1588年）中認為漢巾“漢時……未見此巾，疑厭常喜新者之偽假以漢名耳”[16]?？梢?，漢巾、晉巾、唐巾的巾式應(yīng)該也是士人新創(chuàng)造的，只是借用古意的名字凸顯標(biāo)新立異。從以上的論述中，人們也可以覺察到明代初期的立足禮教秩序的造物審美特性，至明代中后期“求新”“崇奇”的審美轉(zhuǎn)向，其中佩戴者的個人品性和自然理想與社會“惟新求變”之風(fēng)相映生輝。

2.2 由“禮”向“俗”的造物倫理轉(zhuǎn)向

《現(xiàn)代漢語詞典》中對“禮”解釋為：社會生活中，由于道德觀念和風(fēng)俗習(xí)慣而形成的禮節(jié)，對“俗”有為風(fēng)俗的解釋[49]。學(xué)術(shù)界一般認為“禮”代表的為符合統(tǒng)治者整體利益的行為準(zhǔn)則，“俗”代表的是大眾的，普遍流行的習(xí)慣、生活方式。古代中國服飾具有貴賤等差、良賤有別等倫理性特征，其本質(zhì)都是為維護良好的社會秩序，達到上層階級理想中的社會穩(wěn)定狀態(tài)做鋪墊，當(dāng)服飾制度受到大眾文化挑戰(zhàn)時，就可能掙脫倫理性的桎梏，往其他方面發(fā)展。而明代男子巾類首服由“禮”向“俗”的造物倫理轉(zhuǎn)向可從以下兩個示例窺探一二：

一是“人無貴賤皆裹之也”[50]的網(wǎng)巾。史料記載，網(wǎng)巾定制始于洪武二十四年（1391年）明太祖微服出巡。太祖對網(wǎng)巾“萬發(fā)俱齊”（諧音“萬法俱齊”）的寓意十分滿意，不僅頒示天下，并且出制新規(guī)定，皇子行冠禮改為加網(wǎng)巾，本人常服也用網(wǎng)巾。有學(xué)者認為網(wǎng)巾的頒布并不僅是因為“天下一統(tǒng)”的政治含義，還有“改易胡風(fēng)”鞏固社會秩序中服飾秩序的需要。如明代王三聘《古今事物考》中的記敘：“網(wǎng)巾，古無此制，故古今圖畫人物皆無網(wǎng)，國朝初定天下，改易胡風(fēng)，乃以絲結(jié)網(wǎng)，以束其發(fā)，名曰網(wǎng)巾。”[51]不管是被記入服飾制度用以維護禮教法義，還是被賦予政治含義鞏固民族治理，網(wǎng)巾在明初“禮法”中的地位是無可置疑的。

在明代中后期思想文化變遷中，網(wǎng)巾又由明初禮儀象征、政治符號逐漸成為通俗文學(xué)情感故事中的一大信物，甚至經(jīng)常出現(xiàn)在艷情文學(xué)中。明代詩人藍仁在《謝劉蘭室見惠網(wǎng)巾而作》中寫道：“故人于我最相親，分惠青絲作網(wǎng)巾……故人念我鬢毛疏，結(jié)網(wǎng)裁巾寄敝廬。”[52]女子用自己發(fā)絲制作網(wǎng)巾贈予詩人，詩人作詩回復(fù)表示謝意，網(wǎng)巾在這時作為信物承載了兩人之間深重的情誼。《金瓶梅》第五回寫潘金蓮與西門慶合謀害死武大郎以后，她對西門慶說：“我的武大今日已死，我只靠著你做主。大官人休是網(wǎng)巾圈兒打靠后?！盵53]意思是希望西門慶不要喜新厭舊、朝三暮四。明代山歌《網(wǎng)巾圈》更加簡單明了：“結(jié)識私情沒要像個網(wǎng)巾圈，名色成雙幾曾做一連。當(dāng)初只道頂來頭上能恩愛，如今撇我在腦后邊?！盵54]這里同樣用網(wǎng)巾來勸告男子不要有始無終，將男女情感與網(wǎng)巾做比喻的修辭手法，表達上也更生動鮮明。明初時，社會成員分級非常細致，貴族、士紳、庶民、賤民基本階層又有更細致的分類，享有的社會地位和社會權(quán)力也是依據(jù)等差而降，但是網(wǎng)巾卻沖破了倫理性的發(fā)展，實現(xiàn)了服飾上的不同社會身份人員之間的互動，變成了從上至下全國通行的日常用物。明代中后期商品經(jīng)濟活躍，思想文化開放，社會逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹貍€人、世俗情欲和現(xiàn)實生活的時代，網(wǎng)巾由一定的政治功能朝向大眾文化演進，進而實現(xiàn)了由“禮”向“俗”的服飾倫理轉(zhuǎn)變。

另一個典型示例是寄意“進思盡忠，退思補過”的忠靜巾。忠靜巾原為大臣燕居時的首服，為區(qū)分職務(wù)高低及凸顯身份貴賤與尊卑，規(guī)定三品以上飾以金線，四品以下飾以青線，文職只許朝中大臣及在外二司官、府州縣正官、儒學(xué)教官佩用，武職只許都督以上佩用。如圖3的忠靜巾均是大學(xué)士所用或是官賜服。但事實上，忠靜巾一經(jīng)問世便受到雜流、武弁、驛地、倉散等小官的爭相使用。清代嘉靖《廣平府志》風(fēng)俗篇還有記載，儒生、學(xué)子因為艷羨忠靜巾美觀大方的造型，又想與小官區(qū)別開來，便在忠靖巾的造型基礎(chǔ)上設(shè)計出凌云巾，巾身兩側(cè)用青絨線、藍線盤曲作云狀圖案裝飾，這也在清代嘉靖二十二年（1543年）被禮部以不合禮制為由命令禁止。筆者認為，相對于網(wǎng)巾是作為從上至下面向所有階級民眾的日常巾服，忠靜巾的使用在明代男子巾類首服中則是自下而上僭禮越制的典型表現(xiàn)。士人、雜流、武弁等其他階層將個人世俗選擇凌駕于禮制之上，下層民眾佩戴僭越階級的巾式追隨時尚、展示自我，逐漸產(chǎn)生了由合禮遵制轉(zhuǎn)向個人世俗欲望為重的局面。

3 結(jié) 語

通過明代男子巾類首服的梳理研究可發(fā)現(xiàn)，明代男子巾類首服在頻繁變更的政治制度、動蕩的社會結(jié)構(gòu)及強勢的經(jīng)濟發(fā)展大背景下，展現(xiàn)出獨有的藝術(shù)特征和造物思想。明代男子巾類首服主要類型可以分為兩類七型，即根據(jù)質(zhì)料軟硬可分為甲類、乙類，其中甲類根據(jù)巾身后有無披幅分為A型、B型;而乙類根據(jù)外部造型可分為型、型、型、型及型五大類型。這五個類型的造型變化主要在巾身前、后和下半部分，個別類型并存幾種演化軌道，整體呈現(xiàn)簡練和諧、秩序井然的造型特征;面料使用上僭越等級基礎(chǔ)上越發(fā)精致奢侈;裝飾手法豐富多樣，各有意蘊。其造型及使用在時代演進過程中呈現(xiàn)的“寧古無時”“惟新求奇”的造物審美觀及由“禮”向“俗”的造物倫理轉(zhuǎn)向，不僅展現(xiàn)了其服飾文化特性與明代先人的時代追求，也為當(dāng)下中國首服發(fā)展史提供了濃墨重彩的一筆。

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