藏族氆氌研究現(xiàn)狀及思考

李淼 張瑞

摘 要：氆氌紡織技藝屬于國(guó)家級(jí)非物質(zhì)遺產(chǎn)，本文梳理了20世紀(jì)以來(lái)氆氌技藝的相關(guān)研究，得出氆氌的整體研究成果比較豐富，內(nèi)容廣泛，但存在著研究?jī)?nèi)容趨同、研究不夠深入、缺少對(duì)比性等問(wèn)題。通過(guò)分析其研究現(xiàn)狀、獲得的成果和存在的不足并進(jìn)行總結(jié)分析，為后續(xù)學(xué)者探索氆氌的相關(guān)問(wèn)題提供參考依據(jù)。

關(guān)鍵詞：氆氌 現(xiàn)狀及思考 非遺

氆氌是藏族人民日常生活中必不可少的、有著悠久歷史的一種紡織工藝品。其質(zhì)地柔軟堅(jiān)韌、經(jīng)久耐用，具有很好的御寒效果，因此一直備受藏族人民的青睞。隨著國(guó)家對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重視，21世紀(jì)以來(lái)，對(duì)藏族氆氌在文獻(xiàn)考證、制作工藝、色彩與圖案、傳承與保護(hù)等方面的研究有了很大的進(jìn)步。特別是2006年藏族的氆氌織造技藝經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，更多的學(xué)者參與到氆氌技藝的研究之中，從多個(gè)角度論述與完善并關(guān)注其傳承與保護(hù)問(wèn)題。

一、藏族氆氌的歷史文化研究

關(guān)于氆氌的相關(guān)歷史記載，在廖東凡撰寫(xiě)的《西藏何時(shí)有了氆氌》中進(jìn)行過(guò)詳細(xì)講述，文中舉例了四份古籍文獻(xiàn)中有關(guān)藏族服飾發(fā)展的記載，其中根據(jù)史書(shū)記載的是至少公元7世紀(jì)松贊干布以前，藏族服飾基本為動(dòng)物皮毛和氈衣。直到文成公主進(jìn)藏，當(dāng)時(shí)吐蕃人民的服裝面料才開(kāi)始有一個(gè)大的變革。通過(guò)對(duì)《西藏簡(jiǎn)明通史》一書(shū)的考證，作者推測(cè)大約在公元11世紀(jì)江孜地區(qū)成為衛(wèi)藏氆氌生產(chǎn)和銷(xiāo)售的重要地區(qū)。而后周鳳蘭寫(xiě)到氆氌織機(jī)的歷史已經(jīng)有兩千多年，在唐朝時(shí)已經(jīng)較為普遍，元代的時(shí)候作為貢品傳入內(nèi)地，這些文獻(xiàn)也成為后來(lái)學(xué)者研究藏族氆氌相關(guān)問(wèn)題的重要依據(jù)。

二、藏族氆氌的制作工藝研究

最早論述氆氌工藝的是尹素卿、蘇儒光撰寫(xiě)的《藏族氆氌》。在文章中，作者簡(jiǎn)單介紹了氆氌是藏族婦女用羊毛捻出線后通過(guò)織機(jī)織成的羊毛布，并沒(méi)有對(duì)藏族氆氌的制作過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)描述。此后，邵星發(fā)表的《西藏的氆氌》，開(kāi)始對(duì)藏族氆氌工藝進(jìn)行比較詳細(xì)的論述。文章根據(jù)制作氆氌的羊毛優(yōu)劣和做工差異將其分五為個(gè)等級(jí)：優(yōu)等品是“協(xié)瑪”氆氌，采用的是綿羊下頜至喉部以及背上最細(xì)軟的毛，制作最為煩瑣精細(xì)，一般為富人用作曲巴或是邦典。其次是“提瑪布珠” “卡夏”“果日”采用綿羊的細(xì)毛織成， 是窮人用作曲巴和邦典的面料。最次為“青孜”氆氌，是由粗羊毛和細(xì)羊毛混織而成，一般用來(lái)做鞋幫、鞋墊子、門(mén)簾內(nèi)襯或毛毯等。文中詳細(xì)描述了制作氆氌的工藝流程，從選取不同部位的羊毛清洗曬干，用刷子刷成羊毛卷兒，再搓捻制作成氆氌的經(jīng)線與緯線，通過(guò)紡織機(jī)進(jìn)行紡織，然后將織好的氆氌灑上青稞酒折疊擰緊放入水中用腳踩，直到用手能摸出毛為止，最后用干核桃干果皮倒入染料進(jìn)行染色。本篇文章在原有的氆氌文獻(xiàn)中對(duì)氆氌的制作流程與種類(lèi)進(jìn)行更加詳細(xì)的介紹，為后續(xù)學(xué)者研究藏族服飾種類(lèi)與面料等提供寶貴資料。

周鳳蘭等多名學(xué)者也對(duì)氆氌工藝進(jìn)行過(guò)描述，大同小異的都是介紹氆氌的制作流程。在制作工藝上我們應(yīng)該更多地關(guān)注在現(xiàn)代工業(yè)社會(huì)應(yīng)該如何改進(jìn)，從而促進(jìn)藏族氆氌的創(chuàng)新與發(fā)展。

三、藏族氆氌的裝飾藝術(shù)研究

在裝飾藝術(shù)上大部分都是在關(guān)于藏族服飾的文章中有提到，最早專(zhuān)門(mén)論述的是尹素卿，文章寫(xiě)到藏族氆氌色彩上主要以黑白為主，或者用寬窄不同的彩色條紋，通過(guò)色度強(qiáng)弱、色相變化進(jìn)行搭配，圖案以十字花紋為主，形成藏族服飾獨(dú)特的色彩體系。并沒(méi)有對(duì)藏族氆氌的裝飾藝術(shù)特點(diǎn)與內(nèi)涵等進(jìn)行詳細(xì)分析。

此后周鳳蘭把氆氌的色彩圖案分成六類(lèi)，分別是十字形花氆氌“南布梯瑪”，一般用于藏禮服、男上衣貼邊和藏戲服裝裁剪；色彩艷麗的紅、黃、藍(lán)、綠、黑“幫典”氆氌，用于婦女圍裙制作；中等白氆氌呢“布楚”，一般用于男式白長(zhǎng)袍、白短褂、白長(zhǎng)褲；紅氆氌在服飾鞋帽生活用品中運(yùn)用廣泛；黑氆氌多流行于官場(chǎng)、商人、讀書(shū)人之間；黃氆氌主要用于宗教界。

豐蔚通過(guò)現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念從氆氌的素材原生性、 色彩多元性、元素同一性三方面對(duì)其裝飾含義進(jìn)行解讀，總結(jié)其具有高原地域性文化特征，深入探索其背后的民族文化內(nèi)涵，并從肌理綜合、色彩沖突及圖文多樣等方面對(duì)其風(fēng)格發(fā)展演化途徑進(jìn)行了探索，首次對(duì)藏族氆氌的裝飾藝術(shù)進(jìn)行分析，對(duì)研究藏族服飾的色彩體系、藏族裝飾藝術(shù)內(nèi)涵以及背后所包含的民俗具有重要意義，同時(shí)也為現(xiàn)代織物與現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)借鑒少數(shù)民族服裝文化提供了新的思路。此外，還有許多學(xué)者開(kāi)始探究藏族氆氌的色彩形成原因以及氆氌中出現(xiàn)的圖案進(jìn)行分析，研究這些色彩與圖案中所蘊(yùn)含的民族意義。

四、藏族氆氌的傳承與保護(hù)問(wèn)題研究

關(guān)于藏族氆氌的傳承與保護(hù)問(wèn)題，周鳳蘭在文章中提出，政府應(yīng)該重視這門(mén)傳統(tǒng)技藝的傳承，傳承人也應(yīng)該廣收徒弟，同時(shí)也要注意技術(shù)革新以獲得更大的經(jīng)濟(jì)收益。豐蔚提出傳承氆氌的裝飾藝術(shù)風(fēng)格并運(yùn)用到現(xiàn)代衣物設(shè)計(jì)中，強(qiáng)調(diào)這種風(fēng)格的運(yùn)用應(yīng)當(dāng)滿足市場(chǎng)化需求、當(dāng)代審美多樣性需求、功能性與審美相結(jié)合的多重需求。將氆氌的紡織工藝進(jìn)行改進(jìn)，從而滿足現(xiàn)代不同環(huán)境的使用需求，借用現(xiàn)代化的織造方式，輔之以數(shù)字化的設(shè)計(jì)程序和新材料的運(yùn)用，對(duì)織物材質(zhì)的形態(tài)和功能可做多樣化的塑造。其次可以借用氆氌藝術(shù)風(fēng)格中的色彩沖突以及對(duì)氆氌的圖紋進(jìn)行多樣性變化，從而打造出現(xiàn)代主義與眾不同的風(fēng)格。

此外，還有很多學(xué)者試圖從藏民族的民族手工業(yè)方面著手，試圖尋找能夠帶動(dòng)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)這門(mén)傳統(tǒng)手工藝蓬勃發(fā)展下去的道路。在藏族氆氌開(kāi)發(fā)與應(yīng)用方面也取得了重要突破。

第一，對(duì)藏族氆氌這種特殊羊毛織物的材質(zhì)研究。2010年廖鴻雁對(duì)氆氌這一織物的隔熱性能與透濕性能進(jìn)行研究，經(jīng)過(guò)各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析得出藏氆氌織物的隔熱性能高于常見(jiàn)織物，而織物的熱阻與厚度之間呈現(xiàn)高度的正相關(guān)關(guān)系，同時(shí)熱阻也受到織物的克重、總緊度、容重等影響。通過(guò)比較分析得出藏族氆氌的隔熱性能較一般織物要更勝一籌，但是其透濕性能要相對(duì)較弱。郭曉芬更是對(duì)氆氌的結(jié)構(gòu)、服用性能、舒適性能、耐用性能進(jìn)行了補(bǔ)充，基本完善了對(duì)藏族氆氌這種材質(zhì)的各方面實(shí)用性能的研究。

第二，對(duì)藏族氆氌裝飾風(fēng)格藝術(shù)的研究?，F(xiàn)代設(shè)計(jì)中很多設(shè)計(jì)元素就融入了藏族氆氌的裝飾藝術(shù)風(fēng)格，其中2014 年 Anna Sui 品牌運(yùn)用氆氌色彩元素結(jié)合近幾年的數(shù)碼印花時(shí)裝元素，在這種顯著民族異域風(fēng)格的襯托下，使得一件普通的現(xiàn)代衣物別有一番風(fēng)趣。阿瑪尼在2015的大秀中呈現(xiàn)的以氆氌不同比例為基礎(chǔ)的彩條紋元素，創(chuàng)造出獨(dú)樹(shù)一幟的服裝風(fēng)格。這些對(duì)藏族氆氌風(fēng)格元素的探索，將民族風(fēng)元素提升到了一個(gè)崇高地位。

第三，藏族氆氌服飾的研究。陳果專(zhuān)門(mén)研究了用氆氌制作出來(lái)的藏族服飾，并采用文獻(xiàn)二重考證和采用標(biāo)本的方法，對(duì)比研究氆氌藏袍的結(jié)構(gòu)形制。通過(guò)對(duì)標(biāo)本主結(jié)構(gòu)、緣飾結(jié)構(gòu)和貼邊結(jié)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、測(cè)繪和結(jié)構(gòu)圖復(fù)原，確立了氆氌藏袍“三開(kāi)身連袖十字型平面結(jié)構(gòu)”和獨(dú)特“擺片插角互補(bǔ)” 結(jié)構(gòu)形制與中華傳統(tǒng)服飾“十字型平面結(jié)構(gòu)”具有一脈相承的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)對(duì)標(biāo)本結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析與實(shí)驗(yàn)，得出氆氌藏袍結(jié)構(gòu)的多功能性，在布幅決定結(jié)構(gòu)原則指導(dǎo)下體現(xiàn)出節(jié)儉計(jì)算的機(jī)制。

五、研究的不足

隨著研究的深入，藏族氆氌技藝的研究仍然存在許多缺陷。

其一，研究深度有待提高。雖然藏族氆氌藝術(shù)的研究門(mén)類(lèi)比較多，有些方面的研究已經(jīng)開(kāi)始從宗教、人文、民俗等不同角度探索其背后的內(nèi)涵，但是大多停留在表面。比如為何藏民不將氆氌紋樣進(jìn)行豐富，尤其是藏民與其他民族混居的時(shí)候，難道其他民族的服裝裝飾藝術(shù)對(duì)其沒(méi)有任何影響？以此引發(fā)的一系列問(wèn)題，都有待我們?nèi)タ季俊?/p>

其二，研究問(wèn)題大同小異。關(guān)于藏族氆氌的制作流程、色彩分析、紋樣分析等基本每一篇文章中都有涉及，這體現(xiàn)出關(guān)于氆氌的研究缺乏不同學(xué)科的參與。作為一項(xiàng)流傳了上百年的民族技藝，它的傳承與發(fā)展必定涉及社會(huì)學(xué)、人類(lèi)學(xué)、傳播學(xué)等相關(guān)學(xué)科，只有通過(guò)與這些相關(guān)學(xué)科的深入探索，才能對(duì)藏族氆氌技藝進(jìn)行完善與補(bǔ)充。

其三，研究范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。目前，關(guān)于藏族氆氌比較的文章基本上都集中在幾個(gè)典型的藏區(qū)氆氌如四川甘孜、西藏山南、日喀則、拉薩等地區(qū)，對(duì)云南香格里拉藏區(qū)基本沒(méi)有涉及，同時(shí)缺少對(duì)這幾個(gè)藏區(qū)氆氌裝飾藝術(shù)與制作技藝的對(duì)比。除了藏族的氆氌羊毛紡織技藝，其他民族也有類(lèi)似的紡織技藝，比如新疆的帕拉孜、彝族的瓦拉等，這些傳統(tǒng)的民族羊毛紡織技藝有何異同以及藝術(shù)特點(diǎn)等都有待研究。

綜上所述，在氆氌的研究方面有很多比較成功的地方，同時(shí)也有不足之處。這也需要我們從不同的角度對(duì)氆氌進(jìn)行完善，通過(guò)總結(jié)之前研究中的經(jīng)驗(yàn)與不足可以為后面更豐富氆氌研究提供參考，從而將這門(mén)傳統(tǒng)的民族手工藝能發(fā)揚(yáng)光大。

參考文獻(xiàn)：

[1] 廖東凡.西藏何時(shí)有了氆氌[J].西藏民俗，2003（4）.

[2] 尹素卿，蘇儒光.藏族氆氌[J].中央民族大學(xué)學(xué)報(bào)（哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版），1990（2）.

[3] 邵星.西藏的氆氌[J].西藏民俗，2002（3）.

[4] 豐蔚.氆氌裝飾風(fēng)格在現(xiàn)代織物設(shè)計(jì)中的價(jià)值實(shí)現(xiàn)[J].絲綢，2013，50（7）.

[5] 廖虹雁.藏氆氌織物的熱濕傳遞性能及測(cè)試方法比較研究[D].東華大學(xué)，2010.

[6] 郭曉芳，王云儀，李俊.藏氆氌織物服用性能的測(cè)試與評(píng)價(jià)[J].東華大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版），2012，38（2）.

[7] 陳果，劉瑞璞.氆氌藏袍結(jié)構(gòu)的形制與節(jié)儉計(jì)算[J].紡織學(xué)報(bào)，2016，37（5）.

作 者： 李淼，昆明理工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院在讀碩士研究生，研究方向：產(chǎn)品設(shè)計(jì)；張瑞，藝術(shù)碩士，昆明理工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院副教授，研究方向：民族藝術(shù)與設(shè)計(jì)。

編 輯： 康慧 E-mail： kanghuixx@sina.com